Una peregrinación al Tíbet

Muchas personas han preguntado sobre mi peregrinación al Tíbet este verano, pero mientras una persona quiere escuchar un diario de viaje, otra está interesada en la situación social y política, otra en el Dharma, otra en las montañas. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tal el viaje en taxi desde Katmandú hasta la frontera entre Nepal y el Tíbet? El taxi se descompuso a unos 30 kilómetros de la frontera: la correa del ventilador estaba destrozada. Cuando el conductor sacó un trozo de cordón de plástico amarillo y lo anudó en un intento de hacer una nueva correa del ventilador, decidimos no esperarlo y hacer autostop hasta la frontera. Eso hicimos, y he aquí, ¡el taxi se detuvo 15 minutos después!

Debido a los deslizamientos de tierra, el camino que sube la montaña desde la frontera con Nepal hasta justo más allá de Kasa, la ciudad fronteriza tibetana, quedó intransitable. Caminamos penosamente por senderos empinados y montículos de rocas hasta la oficina de inmigración china. A partir de ese momento, quedó claro que estábamos en un país ocupado. Los holgados uniformes verdes del ejército chino no encajan. Los tibetanos ciertamente no quieren que las tropas extranjeras ocupen su país como lo han hecho los chinos rojos desde 1950. A juzgar por la actitud de los numerosos chinos con los que entré en contacto allí, no No parece muy feliz viviendo allí. Vinieron al Tíbet porque el gobierno de Beijing les dijo que lo hicieran, o porque el gobierno les dará mejores salarios si van a colonizar las áreas geográficamente más inhóspitas. Generalmente, los chinos en el Tíbet no son muy cooperativos o agradables en el trato. Son condescendientes con los tibetanos y, siguiendo la política del gobierno, cobran a los extranjeros mucho más que a los locales por alojamiento en hotel, transporte, etc. Aún así, no pude evitar sentir compasión por ellos, porque ellos, como todos nosotros, son vinculado por acciones creadas previamente.

Pero volviendo al cuaderno de viaje, al día siguiente tomamos un autobús que ascendía hasta la meseta tibetana. El viaje en autobús estuvo lleno de baches, con una montaña a un lado de la carretera y un acantilado al otro. Adelantar a un vehículo que venía en la otra dirección fue una experiencia impresionante (¡gracias a Dios, no fue como quitarle la vida!). Ascendimos a la meseta tibetana, en dirección a Shigatse. ¡Qué cambio de la exuberante vegetación de altitudes más bajas! Era árido, con mucho espacio abierto y hermosos picos nevados del Himalaya. Pero, ¿qué comen los animales (y mucho menos las personas)? Estamos a finales de mayo, ¡pero casi nada está creciendo!

El autobús se detuvo para pasar la noche en una parada de camiones operada por militares chinos cerca de Tingri. Era un lugar poco amigable, pero ya me sentía mal por la altura y no le prestaba mucha atención a las controversias que tenían los otros viajeros con los funcionarios. Dormí al día siguiente en el autobús y, cuando llegamos a Shigatse, me sentía bien. Al principio es extraño estar sin aliento después de subir un tramo de escaleras, pero pronto el cuerpo se adapta

Cálida bienvenida de los tibetanos a los monásticos occidentales

Caminar por las calles de Shigatse fue toda una experiencia. La gente me miraba, algunos con sorpresa, la mayoría con alegría, porque estaban encantados de ver monjes y monjas después de tantos años de persecución religiosa en el Tíbet. Generalmente, la gente sabe muy poco sobre otros países y pueblos (algunos nunca habían oído hablar de América), por lo que la visión de los caucásicos es nueva. Pero una monja occidental era casi increíble para ellos. Como me explicó más tarde una joven tibetana, los comunistas chinos han estado diciendo a los tibetanos durante años que el budismo es una religión atrasada que adora a los demonios y que impide el progreso científico y tecnológico. Como el Tíbet tiene que modernizarse, los comunistas iban a liberarlos de los efectos de sus creencias primitivas. Esto lo hicieron muy eficientemente al destruir casi todos los monasterios, ermitas, templos y meditación cueva en el país, y haciendo que los tibetanos pierdan el sentimiento de la dignidad y el valor de su religión en un mundo moderno. Aunque internamente, la mayoría de los tibetanos nunca abandonaron su fe y el deseo de practicar el Dharma, la sociedad comunista que los rodea dificulta eso. Por lo tanto, cuando ven a los occidentales, que están educados en formas modernas y provienen de una sociedad tecnológica, practicando el Dharma, saben que lo que les dijeron durante la Revolución Cultural estaba mal.

Mucha gente se acercó a pedir pastillas benditas y cordones de protección, así como bendiciones para las manos. Al principio esto fue bastante vergonzoso, porque estoy lejos de ser un alto lama capaz de dar bendiciones. Pero pronto me di cuenta de que su fe no tenía nada que ver conmigo. fue debido a mi monástico túnicas, que les recordaban a Su Santidad el Dalai Lama y sus maestros en el exilio. Por lo tanto, ver a alguien con túnicas los hizo felices. Lo más cerca que muchos tibetanos pueden ponerse en contacto con Su Santidad en esta vida es ver túnicas budistas. Aunque desean desesperadamente ver a Su Santidad (a menudo tuve que ahogar las lágrimas cuando me decían cuánto anhelaban verlo), Su Santidad no puede regresar a su propio país ahora, y es muy difícil para los tibetanos obtener permiso para visitarlo. India. Empecé a darme cuenta de que mi peregrinaje al Tíbet no era solo para recibir inspiración de los muchos lugares benditos donde vivieron grandes maestros, meditadores y practicantes del pasado, sino también para actuar como una especie de vínculo entre Su Santidad y los tibetanos. . Una vez más, esto no tenía nada que ver conmigo, era el poder de las túnicas y de cualquier palabra de aliento que pudiera decir en tibetano confuso.

Muchas personas hacían el gesto de "pulgar hacia arriba" y decían "muy bien, muy bien" cuando veían a un occidental ordenado. Este aprecio por la Sangha me recordó cuánto nosotros, que vivimos en lugares con libertad religiosa, damos por sentada esa libertad. Fácilmente podemos ir a escuchar las enseñanzas de Su Santidad; podemos estudiar y practicar juntos sin miedo. ¿Apreciamos esto? ¿Los tibetanos en el exilio aprecian esto? Por mucho que los exiliados hayan pasado por dificultades en el pasado, ahora disfrutan de libertad religiosa y están mucho mejor materialmente que los que permanecieron en el Tíbet. Me entristece recordar a las familias tibetanas en la India que van a las enseñanzas con un termo de té de mantequilla y pan, y luego charlan y disfrutan de un picnic mientras Su Santidad enseña.

Una mujer en Shigatse me contó sobre la difícil situación de su familia después de 1959. Su padre y esposo fueron encarcelados y todas las propiedades de la familia confiscadas. Viviendo en la pobreza durante años, fue sostenida por su devoción a Su Santidad durante esos tiempos difíciles. Le dije que Su Santidad siempre tiene al pueblo tibetano en su corazón y constantemente reza por ellos y trabaja activamente por su bienestar. Al escuchar esto, comenzó a llorar y mis ojos también se llenaron de lágrimas. Poco sabía, después de estar en el Tíbet solo dos días, cuántas veces durante mi peregrinaje de tres meses la gente me contaría historias aún más dolorosas de su sufrimiento a manos del gobierno comunista chino y de su fe en el Dharma y en Su Santidad.

Palacio de Potala (Foto por Paul)

Luego nos dirigimos a Lhasa, para encontrarnos con Kyabje. pala Zopa Rinpoche y un grupo de aproximadamente 60 occidentales peregrinando con él. Como los peregrinos de antaño, me esforcé por ver por primera vez el Potala y me regocijé cuando lo vi. Surgió un sentimiento tan fuerte de la presencia de Su Santidad, y pensé: “Pase lo que pase durante esta peregrinación, sin importar las dificultades que puedan surgir, la compasión es todo lo que importa”. Varios días después, cuando unos 35 de nosotros, los occidentales, estábamos haciendo el puja de las Buda of gran compasión en el Potala (ante las miradas asombradas de tibetanos, chinos y turistas occidentales), volvió a surgir este mismo sentimiento. La compasión no puede ser destruida, no importa cuán confundidas y malvadas se vuelvan las mentes de las personas. Allí estábamos, budistas provenientes de una variedad de países a miles de kilómetros de distancia para meditar en la compasión en una tierra que ha sufrido un sufrimiento increíble, destrucción, violación de los derechos humanos y persecución religiosa desde 1959. Pero enfado en esta injusticia es inapropiado. Era como si la gente se hubiera vuelto loca: lo que sucedió durante la Revolución Cultural es casi demasiado extraño para comprenderlo. Sólo podemos sentir compasión y humildad, porque ¿quién de nosotros puede decir con certeza que, dada la condiciones, no infligiríamos daño a otros?

Temprano en la mañana del día en que se celebra el Budade la iluminación, Zopa Rinpoche dirigió a un gran grupo de estudiantes de Dharma occidental para tomar los ocho Mahayana preceptos en el Jokang, el templo más sagrado de Lhasa. La multitud de tibetanos reunidos a nuestro alrededor se sorprendieron, pero se alegraron de ver esto. A medida que pasaban los días, visitamos los monasterios de Potala, Sera, Ganden y Drepung, Ta Yerpa, la cueva de Pabongka Rinpoche y muchos más lugares de interés en el área de Lhasa. De repente, todas las historias sobre grandes maestros que había escuchado durante años cobraron vida. Podía imaginar a Atisha enseñando en la ladera bañada por el sol de Ta Yerpa, y sentí la paz de la casa de retiro sobre Sera donde pala Tsongkhapa compuso textos sobre el vacío. En tantos lugares, las figuras de Budas han surgido naturalmente de la piedra. A veces, las historias de milagros, huellas en las rocas y figuras que emanan de sí mismas eran demasiado para mi mente educada científicamente, pero ver algunas de ellas rompió algunas de mis ideas preconcebidas. A decir verdad, ¡algunas de las estatuas tenían tanta energía vital que podía imaginarlas hablando!

Destrucción de la sociedad tibetana y falta de libertad religiosa.

Mi mente alternaba entre la alegría de la inspiración de estos sitios y la tristeza de verlos en ruinas. El Monasterio de Ganden fue el más afectado de los principales monasterios en el área de Lhasa, y se encuentra casi en su totalidad en ruinas. Está ubicado en la cima de una enorme montaña, y mientras nuestro autobús traqueteaba laboriosamente hasta allí, me maravilló la perseverancia de los chinos rojos (y los confundidos tibetanos que cooperaron con ellos) para arrasar el monasterio. Especialmente hace años, cuando el camino no era tan bueno (no es que sea bueno ahora), realmente tenían que esforzarse para subir la montaña, derribar un edificio hecho de piedras pesadas y llevarse los preciosos tesoros religiosos y artísticos. Si tuviera una fracción del entusiasmo y la disposición para superar las dificultades que tuvieron al destruir a Ganden, y lo usara para practicar el Dharma, ¡me estaría yendo bien!

En los últimos años, el gobierno ha permitido la reconstrucción de algunos monasterios. Entre los escombros de Ganden viven 200 monjes, que ahora se esfuerzan por restaurar no solo el edificio, sino también el nivel de estudio y práctica que una vez existió en este famoso lugar, que es el sitio de pala El trono de Tsongkhapa. De esos 200 solo 50 están estudiando, el resto tiene que trabajar o ayudar a los turistas. La situación es similar en otros monasterios. También noté que en la mayoría de los monasterios, el número de monjes citados excedía el número de asientos en la sala de oración. ¿Por qué? Me dijeron porque tenían que salir a trabajar afuera o estaban en casas particulares haciendo puja. Deben haberse alejado mucho tiempo, porque no los vi regresar aunque estuve unos días en la zona. Cuando indagué en los monasterios qué textos estaban estudiando, los pocos monasterios que habían podido reinstaurar los estudios filosóficos estaban haciendo los textos elementales. Habían podido comenzar el programa de estudios recientemente.

A pesar de la reciente liberalización de la política gubernamental, no hay libertad religiosa. Los funcionarios laicos están a cargo en última instancia de los monasterios y determinan, entre otras cosas, quién puede ser ordenado, cuántos monjes o monjas puede tener un monasterio, qué construcción y trabajo se deben hacer. En algunos lugares tuve ocasión de observar que la relación entre los monjes y los funcionarios locales a cargo del monasterio no se relajaba. Los monjes parecían temerosos y desconfiados de los funcionarios, y los funcionarios a veces eran mandones e irrespetuosos con los monjes y monjas. Cuando vi a funcionarios tibetanos así, me entristeció, porque muestra la falta de unidad entre los tibetanos.

Después de 1959, y especialmente durante la Revolución Cultural, los chinos rojos intentaron suprimir el Dharma y dañar a los tibetanos por medios violentos. Algunas personas lo llaman intento de genocidio. Pero los efectos de la reciente política más liberalizada son aún más insidiosos. Ahora el gobierno ofrece puestos de trabajo a los jóvenes tibetanos, aunque sus posibilidades educativas y puestos de trabajo son inevitablemente inferiores a los de los chinos. Para obtener un buen salario y una buena vivienda, los tibetanos tienen que trabajar para el gobierno. Algunos consiguen trabajos en recintos chinos, donde luego abandonan la vestimenta tibetana y hablan chino. Poco a poco, en las ciudades, los jóvenes están dejando de lado su cultura y herencia tibetana. Además, esta dilución de la cultura tibetana es alentada por el gobierno que envía cada vez más chinos a vivir en las ciudades tibetanas.

El hecho de que algunos tibetanos tengan posiciones gubernamentales de autoridad menor divide a los tibetanos en general. Aquellos que no trabajan para el gobierno dicen que los empleados del gobierno están preocupados solo por su propio beneficio, buscando dinero o poder cooperando con los chinos rojos. Además, debido a que no saben cuándo el gobierno puede dar marcha atrás en su política y comenzar nuevamente una grave persecución de los tibetanos, los tibetanos que no trabajan para el gobierno dejan de confiar en los que sí lo hacen. Comienzan a preocuparse por quién puede ser un espía. La sospecha que un tibetano tiene por otro es una de las fuerzas más destructivas, psicológica y socialmente.

El futuro del budismo en el Tíbet enfrenta muchos obstáculos. Además de la destrucción masiva de monasterios y textos que ocurrió en el pasado, los monasterios ahora están controlados por el gobierno, y desde 959 los niños no han tenido instrucción religiosa en la escuela. Excepto por lo que aprenden en casa, las personas de 30 años o menos tienen poca comprensión de los principios budistas. Mucha gente va a los templos y monasterios para hacer ofertas y presentar sus respetos, sin embargo, especialmente entre los jóvenes, mucho de esto se hace sin entender. Sin instrucción pública de Dharma disponible, su devoción se basará cada vez más en una fe indiscriminada en lugar de en la comprensión. Además, los monjes de 30 a 55 años son raros, ya que eran niños durante la época de la Revolución Cultural. Después de que los maestros restantes, que ya son bastante viejos, fallezcan, ¿quién quedará para enseñar? Los monásticos jóvenes no habrán aprendido lo suficiente para entonces, y la generación de monásticos que deberían ser los mayores no existe. Muchos monjes y monjas no usan túnicas: algunos porque tienen que trabajar, otros por falta de dinero, algunos porque no quieren ser notados. Pero esto no es un buen precedente, porque eventualmente conducirá a un debilitamiento en el Sangha.

Mientras que los tibetanos en el exilio culpan a los comunistas chinos por la destrucción de su tierra, esta no es toda la historia. Desafortunadamente, muchos tibetanos cooperaron con ellos en la destrucción de los monasterios, ya sea porque fueron obligados o persuadidos o porque albergaban celos o animosidad hacia los establecimientos religiosos. Muchos tibetanos vinieron a ver al amigo tibetano de la India con quien viajé. Entre lágrimas, algunos de ellos contaron cómo se habían unido a la profanación de los templos hace años y cuánto lo lamentaban ahora. Esto fue triste, pero no sorprendente de aprender, y creo que los tibetanos deben reconocer y sanar las divisiones que existen en su propia sociedad.

A pesar de todo esto, los monasterios se están reconstruyendo y muchos jóvenes piden la ordenación. Los tibetanos laicos son notables en su devoción. Me maravillo de cómo, después de 25 años de estricta persecución religiosa (uno podía ser fusilado o encarcelado por mover los labios al recitar mantra principal u oración), ahora, con un poco de espacio, ese intenso interés y fe en el Dharma florece de nuevo.

La mayoría de los tibetanos todavía tienen la hospitalidad y la amabilidad por las que son tan conocidos. Lhasa, desafortunadamente, se está volviendo turística, con gente tratando de vender cosas. Pero fuera de Lhasa, especialmente en los pueblos, la gente es tan amable y cálida como siempre. Todavía ven a los extranjeros como seres humanos, lo que es un alivio agradable, ya que en la India y Nepal, muchas personas ven a los extranjeros y solo piensan en los negocios y en cómo obtener dinero de ellos.

Peregrinar y conocer gente.

Cuando Zopa Rinpoche y los demás occidentales fueron a Amdo, fui a la región de Lokha con el asistente de uno de mis maestros. Allí realmente sentí la hospitalidad y la calidez tibetana mientras me alojaba en las casas de los familiares y discípulos de mi maestro en pequeñas aldeas. Un hombre muy viejo me inspiró con su práctica. Hacía varias prácticas de Dharma durante todo el día, y me encantaba sentarme en el santuario con él y hacer mis oraciones y meditar en ese ambiente de paz.

Mientras me hospedaba en su casa cerca de Zedang, su hijo regresó de la frontera tibetana-india donde había mucha tensión entre los chinos y los indios. Los jóvenes de Zedang y otras áreas se habían dividido en tres grupos, que rotaban haciendo turnos de trabajo de un mes en las instalaciones militares en la frontera. El gobierno no les dio opción a ir. Prácticamente no tenían instrucción militar y fueron enviados a la frontera sin preparación. El hijo nos dijo que parte de su trabajo era mirar al otro lado del río para ver qué estaba haciendo el ejército indio. Pero, ¿quién estaba en el ejército indio estacionado en la frontera? tibetanos en el exilio. Entonces, los tibetanos en el Tíbet podrían potencialmente tener que luchar contra los tibetanos en el exilio, aunque ambos grupos estaban trabajando en ejércitos extranjeros.

Durante años había querido ir a Lhamo Lhatso (el lago Palden Lhamo) y a Cholung (donde pala Tsongkhapa hizo postraciones y mandala ofertas). Ambos están en Lokha. Seis de nosotros hicimos esta peregrinación a caballo durante cinco días. (Dicho sea de paso, por alguna razón inexplicable, el gobierno no permite a los extranjeros en esta área. Pero de alguna manera logramos hacer la peregrinación de todos modos). No había montado a caballo en años y me sentí muy aliviado cuando me dieron uno dócil. Sin embargo, le dolió la espalda después de dos días, así que tenía que montar otro caballo el día que estábamos haciendo el ascenso final al lago (a 18,000 pies). Me monté y el caballo me tiró de inmediato. Estaba sobre hierba blanda, así que no me importó demasiado. Más tarde, cuando la silla resbaló y él se encabritó, caí sobre las rocas. Decidí caminar después de eso. Pero todo esto era parte de la peregrinación, porque la peregrinación no es simplemente ir a un lugar sagrado y tal vez ver visiones (como hacen algunas personas en Lhatso). Tampoco es solo hacer ofertas o tocar la cabeza con un objeto bendito. La peregrinación es toda la experiencia: caerse del caballo, ser regañado por un compañero de viaje, comer con los nómadas en su tienda. Todo esto es una oportunidad para practicar el Dharma, y ​​es mediante la práctica que recibimos la inspiración del Buda.

A medida que nos acercábamos a Lhatso, mi mente se alegraba día a día y pensaba en los grandes maestros, aquellos con mentes puras, que habían venido a este lugar y visto visiones en el lago. Fue aquí donde Reting Rinpoche había visto las cartas y la casa que indicaban el lugar de nacimiento del actual Dalai Lama. Después de la larga caminata, nos sentamos en la cresta estrecha mirando hacia el lago. Empezaron a caer unos cuantos copos de nieve —era julio— y meditamos. Más tarde descendimos la cresta y pasamos la noche en el monasterio en su base.

Al día siguiente nos dirigimos hacia Chusang y Cholung, lugares donde pala Tsongkhapa había vivido. Incluso alguien como yo, que es tan sensible a las “vibraciones benditas” como un trozo de roca, podría sentir algo especial en estos lugares. Lugares como estos existen en todo el Tíbet, recordándonos que muchas personas a lo largo de los siglos han seguido el Budasus enseñanzas y experimentado sus resultados. Cholung, un pequeño refugio en la ladera de una montaña, también había sido demolido. A monje viviendo allí había sido un pastor durante los difíciles años de la Revolución Cultural. También había realizado trabajos forzados bajo los chinos rojos. En los últimos años, cuando la política del gobierno comenzó a cambiar, recaudó fondos y reconstruyó el lugar de retiro. Cuánto admiro a la gente así, que mantuvo su votos durante tales dificultades y tener la fuerza y ​​el coraje para regresar a los lugares sagrados devastados y reconstruirlos lentamente.

Fue en Cholung que pala Tsongkhapa hizo 100,000 postraciones ante cada uno de los 35 Budas (3.5 millones de postraciones en total) y luego tuvo una visión de ellos. La huella de su cuerpo se podía ver en la roca donde se postró. Pensé en la estera comparativamente cómoda sobre la que hice mis escasas 100,000 postraciones. También pude ver figuras de deidades, flores y letras en la piedra en la que Je Rinpoche hizo el mandala. ofertas. Dicen que tenía el antebrazo en carne viva de rozarlo con la piedra.

Al regresar a Zedang, vi a algunos amigos que habían ido a Amdo. Habían estado en Kumbum, el gran monasterio ubicado en pala Lugar de nacimiento de Tsongkhapa. Ahora es un gran lugar turístico chino, y se sintieron decepcionados, sintiendo que los monjes estaban allí más para los turistas que para el Dharma. Sin embargo, el Monasterio de Labrang lo compensó, para los 1000 monjes que estaban estudiando y practicando bien.

Dijeron que la agresión demográfica se había instalado en Amdo. Ya casi no parecía un lugar tibetano. Los letreros de las calles y las tiendas en Xining estaban casi todos en chino, y en el campo, uno encuentra pueblos musulmanes tibetanos y chinos. Unos amigos trataron de encontrar el pueblo donde se encuentra el presente. Dalai Lama nació, pero incluso cuando aprendieron su nombre chino, nadie (ni siquiera los monjes) pudo dirigirlos hacia él.

El autobús y el barco me llevaron a Samye, donde se celebraban las tradicionales pujas y “cham” (baile religioso con máscaras y disfraces) durante el quinto mes lunar. La gente decía que en el pasado se necesitaba más de una semana para visitar todos los templos y monasterios en este gran lugar donde Gurú Rinpoche (Padmasambhava) había vivido. Ciertamente ese no es el caso ahora, porque en medio día, lo habíamos visto todo. Me consternó ver animales viviendo en un pequeño templo y aserrín y heno apilados contra los rostros de budas y bodhisattvas en las paredes de otro. Otro templo todavía se usaba para el almacenamiento de granos, como lo habían sido muchos durante la Revolución Cultural.

Levantándome mucho antes del amanecer un día, caminé hasta Chimbu, donde Gurú Rinpoche y Yeshe Tsogyal habían meditado en cuevas. Ahora hay meditadores que viven en las muchas cuevas arriba y abajo de la ladera de la montaña. Como iba de uno a otro para hacer ofertas, los meditadores me saludaron calurosamente y sentí que me encontraba con viejos amigos.

Con algunos amigos, viajé de regreso a Lhasa y luego a Pembo y Reting. Los turistas suelen ir allí en jeeps alquilados ya que no hay transporte público disponible. Sin embargo, un amigo y yo hicimos autostop (en el Tíbet, lo llaman "kutchie"), caminamos y montamos en un carro tirado por burros. Definitivamente fue más lento y no tan lujoso, pero llegamos a conocer a la gente. La primera noche, después de atravesar amplios valles rodeados de montañas de múltiples capas donde los colores de las rocas variaban del rojo al verde y al negro, finalmente convencimos a los maestros de la escuela de un pueblo de que no éramos marcianos y que agradeceríamos poder dormir en una habitación libre. Los niños, sin embargo, seguían pensando que éramos gente del espacio exterior y 50 o 60 de ellos se apiñaban a nuestro alrededor para vernos hacer cosas tan interesantes como comer un trozo de pan. Poder ir al baño en paz fue considerablemente más difícil. Este también fue el primer lugar donde me encontré con niños que se burlaban de nosotros y eran generalmente desagradables. Desafortunadamente, episodios similares se repetirían en otros lugares. ¡Lo bueno de esto fue que hizo que el yo-a-refutar apareciera muy claramente! Más tarde le pregunté a un amigo tibetano por qué los niños eran tan groseros con los viajeros, especialmente si eran Sangha. Difícilmente parecía encajar con lo que yo sabía sobre la amistad tibetana. “Porque no conocen el Dharma”, respondió. Me hizo pensar.

En ese momento, estaba acostumbrado a los espacios abiertos y la falta de árboles en el Tíbet. Qué sorprendente y enriquecedor apareció Reting, situado en un bosque de enebros, que se dice que brotó del cabello de Dron Dompa. Esta área, donde habían vivido los geshes kadampa anteriores, había sido arrasada durante la Revolución Cultural, y recién en el último año comenzó la reconstrucción del monasterio. Arriba de la montaña estaba el sitio donde pala Tsongkhapa escribió el Lam Rim Chen Mo. En medio de múltiples ortigas, nos postramos ante el sencillo asiento de piedras utilizado para conmemorar su asiento. Más arriba en la montaña está la morada de Je Rendawa, y alrededor de la montaña, la cueva de Drom. Subimos, giramos y volvimos a subir hasta que llegamos a un campo de rocas. fue aquí que pala Tsongkhapa se había sentado en meditación e hizo caer del cielo una lluvia de letras. Siempre había sido escéptico acerca de esas cosas, pero aquí estaban frente a mis ojos, muchas cartas Ahy om ah hum. Vetas de rocas de diferentes colores dentro de las rocas formaban las letras. Claramente no habían sido tallados por manos humanas. En el convento, más abajo en la montaña, había una cueva donde pala Tsongkhapa había meditado, y sus huellas y las de Dorje Pamo estaban grabadas en la roca. Debido a que tengo un profundo respeto y atracción por la simplicidad y franqueza de la práctica de los geshes kadampa, Reting fue un lugar especial para mí.

Sin embargo, estar allí también me hizo recordar el incidente con la lucha anterior de Reting Rinpoche y Seraje con el gobierno tibetano a principios de la década de 1940. Esto me había dejado perplejo, pero parece que fue una advertencia, un síntoma de que en medio de la maravilla del antiguo Tíbet, algo andaba terriblemente mal. Lo que también me dejó perplejo fue por qué, después de la toma del poder por parte de los chinos rojos, algunos tibetanos se sumaron al saqueo y la destrucción de los monasterios. Sí, los chinos rojos lo instigaron e incluso obligaron a muchos tibetanos a hacerlo. Pero, ¿por qué algunos tibetanos lideraron los grupos? ¿Por qué se unieron algunos aldeanos cuando no era necesario? ¿Por qué algunos entregaron a amigos y parientes inocentes a la policía?

Dejando Reting, fuimos a Siling Hermitage, encaramado en la ladera escarpada de una montaña. Me preguntaba cómo era posible llegar allí, pero un camino conducía a este pequeño grupo de cabañas de retiro donde fuimos recibidos tan calurosamente. Luego a Dalung, un famoso monasterio Kargyu que una vez albergó a 7700 monjes y la reliquia del Budadiente de ¿Necesito repetir que también había sido demolido? Un viejo monje allí nos contó cómo había estado preso durante 20 años. Diez de ellos estaba con grilletes, diez más cortando leña. En 1984, junto con otros doce monjes, regresó a Dalung para reconstruir el monasterio.

Al regresar a Lhasa, hicimos una excursión a Rado haciendo autostop en un tractor lleno de fideos ping. ¡Muy cómodo por cierto! Unos días después, nos llevaron a Radza, esta vez en la parte trasera de un camión lleno de sandías. Mientras el camión rodaba por la carretera, rodamos entre las sandías.

Luego comenzamos a regresar lentamente hacia la frontera con Nepal, visitando Gyantse, Shigatse, Shallu (el monasterio de Buton Rinpoche), Sakya y Lhatse. En Lhatse visité el monasterio y la familia de uno de mis maestros. Su hermana se echó a llorar cuando me vio porque le recordaba a su hermano a quien no ha visto en más de 25 años. Pero fue maravilloso estar con su familia y conocer a los abad y directores que eran amigos de Geshe-la.

En Shelkar, me quedé con familiares de otro amigo tibetano en Nepal. Amala nos dio de comer en abundancia y constantemente y con amor ladraba órdenes como un sargento del ejército: “Bebe té. ¡Come tsampa!” ¡Eclipsó con creces incluso a mi abuela con su habilidad para empujarte la comida!

Detrás de Shelkar está Tsebri, una cadena montañosa asociada con Heruka y que se dice que un mahasiddha arrojó al Tíbet desde la India. Se ve muy diferente de otras montañas en el área y tiene una variedad de las formaciones geológicas más magníficas que he visto. Este es otro lugar espiritualmente muy especial para mí. Junto con un anciano tibetano como guía y su burro para llevar nuestra comida y sacos de dormir, mi amigo y yo circunvalamos esta cadena montañosa. Nos quedamos en pueblos a lo largo del camino, la mayoría de ellos me hicieron sentir como si hubiera retrocedido unos siglos en una máquina del tiempo. Pero el viaje al Tíbet me estaba enseñando a ser flexible. Había también un par de diminutas gompas con cuerpos momificados de gran lodo que visitamos en el camino. En el camino visitamos Chosang, donde una vez estuvo la vida anterior de un amigo. abad. El monasterio fue demolido por completo, salvo algunas rocas apiladas para formar una especie de altar y algunas banderas de oración ondeando al viento. Debido a que este lugar era especial para mi amigo, me senté y medité allí un rato. Luego, cuando miré hacia arriba, había un arcoíris alrededor del sol.

Continuamos hacia la frontera, deteniéndonos en la cueva de Milarepa en el camino y luego descendiendo desde la alta meseta del Tíbet hasta el exuberante follaje monzónico de Nepal. Debido a las fuertes lluvias del monzón, una buena parte del camino a Katmandú se había caído al río o había sido cubierta por deslizamientos de tierra. Sin embargo, fue un paseo agradable. Me esperaba en Katmandú un mensaje de mi maestro, pidiéndome que fuera a Singapur a enseñar. Ahora, a nivel del mar, en el ecuador, en una ciudad moderna y reluciente, solo tengo el recuerdo y las huellas de esta peregrinación, que ha cambiado algo muy dentro de mí.