तिबेटची तीर्थयात्रा

या उन्हाळ्यात माझ्या तिबेटच्या यात्रेबद्दल अनेकांनी विचारले आहे, पण एका व्यक्तीला प्रवासवर्णन ऐकायचे आहे, तर दुसऱ्याला सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीमध्ये रस आहे, दुसऱ्याला धर्मात, दुसऱ्याला पर्वतांमध्ये. मग मी कुठून सुरुवात करू? काठमांडू ते नेपाळ-तिबेट सीमेपर्यंत टॅक्सीच्या प्रवासाबाबत काय? सीमेपासून 30 किलोमीटर अंतरावर टॅक्सी तुटली - पंख्याचा पट्टा तुटला. नवीन फॅन बेल्ट बनवण्याच्या प्रयत्नात ड्रायव्हरने पिवळ्या प्लास्टिकच्या दोरीचा तुकडा काढला आणि त्याला एकत्र बांधले, तेव्हा आम्ही त्याची वाट न पाहण्याचा आणि सीमेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही ते केले आणि पाहा, 15 मिनिटांनी टॅक्सी पुढे आली!

भूस्खलनामुळे, नेपाळी सीमेपासून कासा या तिबेटच्या सीमावर्ती शहराच्या पलीकडे डोंगरावरचा रस्ता दुर्गम होता. आम्ही चिनी इमिग्रेशन कार्यालयात खडकांच्या ढिगाऱ्या आणि ढिगाऱ्यांवर चढलो. त्या क्षणापासून, हे स्पष्ट होते की आपण व्यापलेल्या देशात आहोत. बॅगी ग्रीन चिनी सैन्याच्या गणवेशात बसत नाही. तिबेटींना 1950 पासून लाल चिनी लोकांनी जसे केले तसे परदेशी सैन्याने त्यांच्या देशावर कब्जा करावा असे नक्कीच नको आहे. तेथे माझ्या संपर्कात आलेल्या असंख्य चिनी लोकांच्या वृत्तीचा विचार करता ते तसे करतात. तिथे राहणे खूप आनंदी वाटत नाही. ते तिबेटमध्ये आले कारण ते बीजिंग सरकारने त्यांना सांगितले म्हणून किंवा अधिक भौगोलिकदृष्ट्या अतिथी नसलेल्या भागात वसाहत करायला गेल्यास सरकार त्यांना चांगले पगार देईल. सामान्यतः, तिबेटमधील चिनी लोक फारसे सहकार्य किंवा व्यवहार करण्यास आनंददायी नसतात. ते तिबेटी लोकांप्रती विनयशील आहेत, आणि सरकारी धोरणाचे पालन करून, ते हॉटेल निवास, वाहतूक इत्यादींसाठी स्थानिकांपेक्षा जास्त पैसे घेतात. तरीही, मी त्यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगण्यास मदत करू शकलो नाही, कारण ते, जसे आपण सर्व आहोत. पूर्वी तयार केलेल्या क्रियांनी बांधलेले.

पण प्रवासवर्णनाकडे परत जाण्यासाठी—दुसऱ्या दिवशी आम्ही तिबेटच्या पठारावर जाणारी बस पकडली. बसचा प्रवास खडबडीत होता, रस्त्याच्या एका बाजूला डोंगर आणि दुसऱ्या बाजूला खडक. दुसर्‍या दिशेकडून येणारे वाहन जाणे हा एक श्वास घेणारा अनुभव होता (धन्यवाद, तो जीवघेणा नव्हता!). आम्ही तिबेटच्या पठारावर चढून शिगात्सेकडे निघालो. कमी उंचीच्या हिरवाईने किती हा बदल! बरीच मोकळी जागा आणि सुंदर हिमालयीन शिखरे असलेले ते ओसाड होते. पण प्राणी (लोकांना सोडा) काय खातात? मे महिना संपत आला आहे, पण क्वचितच काही वाढत आहे!

टिंगरीजवळ चिनी लष्करी ट्रक स्टॉपवर रात्री बस थांबली. ते एक मैत्रीपूर्ण ठिकाण होते, परंतु मला आधीच उंचीवरून आजारी वाटत होते आणि इतर प्रवाशांच्या अधिकार्‍यांशी झालेल्या वादाकडे मी जास्त लक्ष दिले नाही. मी दुसऱ्या दिवशी बसमध्ये झोपलो, आणि आम्ही शिगात्सेला पोहोचलो तोपर्यंत बरं वाटलं. सुरुवातीला एक पायऱ्या चढल्यानंतर श्वास सोडणे विचित्र आहे, परंतु लवकरच शरीर जुळवून घेते.

तिबेटींचे पाश्चात्य मठवासींचे हार्दिक स्वागत

शिगतसे रस्त्यावरून चालणे हा एक अनुभव होता. लोकांनी माझ्याकडे पाहिले, काही आश्चर्याने, बहुतेक आनंदाने, कारण तिबेटमध्ये इतक्या वर्षांच्या धार्मिक छळानंतर भिक्षू आणि नन्स पाहून त्यांना खूप आनंद झाला. सामान्यतः, लोकांना इतर देश आणि लोकांबद्दल फारच कमी माहिती असते (काहींनी अमेरिकेबद्दल कधीच ऐकले नव्हते), म्हणून कॉकेशियन्सचे दृश्य नवीन आहे. पण एक पाश्चात्य नन त्यांच्यासाठी जवळजवळ विश्वासाच्या पलीकडे होती. एका तरुण तिबेटी महिलेने नंतर मला समजावून सांगितल्याप्रमाणे, चिनी कम्युनिस्ट वर्षानुवर्षे तिबेटी लोकांना सांगत आहेत की बौद्ध धर्म हा एक मागासलेला, राक्षस-पूजा करणारा धर्म आहे जो वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीला अडथळा आणतो. तिबेटचे आधुनिकीकरण करायचे असल्याने, कम्युनिस्ट त्यांना त्यांच्या आदिम श्रद्धांच्या प्रभावातून मुक्त करणार होते. हे त्यांनी जवळजवळ प्रत्येक मठ, आश्रम, मंदिर आणि नष्ट करून अतिशय कार्यक्षमतेने केले चिंतन देशातील गुहा, आणि आधुनिक जगात तिबेटींना त्यांच्या धर्माच्या प्रतिष्ठेची आणि मूल्याची भावना गमावून बसवले. जरी आंतरिकरित्या, बहुतेक तिबेटींनी धर्माचे पालन करण्याची त्यांची श्रद्धा आणि इच्छा कधीही सोडली नाही, तरीही त्यांच्या सभोवतालचा कम्युनिस्ट समाज ते कठीण करतो. अशाप्रकारे जेव्हा ते पाश्चात्य लोकांना पाहतात - जे आधुनिक मार्गांनी शिक्षित आहेत आणि तंत्रज्ञानाच्या समाजातून आले आहेत - धर्माचे पालन करताना, त्यांना कळते की सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान त्यांना जे सांगितले गेले ते चुकीचे होते.

अनेक लोक आशीर्वाद गोळ्या आणि संरक्षण दोर तसेच हात आशीर्वाद मागण्यासाठी आले. सुरुवातीला हे खूपच लाजिरवाणे होते, कारण मी उच्च असण्यापासून दूर आहे माती आशीर्वाद देण्यास सक्षम. पण त्यांच्या विश्वासाचा माझ्याशी काही संबंध नाही हे मला लवकरच समजले. ते माझ्यामुळे होते मठ वस्त्रे, ज्याने त्यांना पवित्रतेची आठवण करून दिली दलाई लामा आणि त्यांचे शिक्षक निर्वासित. अशा रीतीने कोणालाही वस्त्रात पाहून त्यांना आनंद झाला. या जीवनात परमपूज्यांशी संपर्क साधण्यासाठी सर्वात जवळचे अनेक तिबेटी लोक बौद्ध वस्त्रे पाहत आहेत. जरी त्यांना परमपवित्र पाहण्याची तीव्र इच्छा असली तरी - त्यांना पाहण्याची त्यांची इच्छा कशी आहे हे त्यांनी मला सांगितल्यावर मला अनेकदा अश्रू ढाळावे लागले - परमपूज्य आता स्वतःच्या देशात परत येऊ शकत नाही आणि तिबेटींना भेट देण्याची परवानगी मिळणे फार कठीण आहे. भारत. मला हे जाणवू लागले की तिबेटची माझी तीर्थयात्रा मला केवळ भूतकाळातील महान गुरु, ध्यानकर्ते आणि अभ्यासक राहत असलेल्या अनेक आशीर्वादित ठिकाणांपासून प्रेरणा मिळवण्यासाठी नाही तर परमपूज्य आणि तिबेटी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी देखील आहे. . पुन्हा, याचा माझ्याशी काहीही संबंध नव्हता, ती कपड्याची शक्ती होती आणि जे काही उत्साहवर्धक शब्द मी विस्कळीत तिबेटीमध्ये बोलू शकलो.

पुष्कळ लोक “थम्ब्स अप” चिन्ह देतात आणि “खूप चांगले, खूप चांगले” असे म्हणतात, जेव्हा त्यांनी नियुक्त पाश्चिमात्य लोकांना पाहिले. साठी हे कौतुक संघ धार्मिक स्वातंत्र्य असलेल्या ठिकाणी राहणाऱ्या आपण त्या स्वातंत्र्याला किती गृहीत धरतो याची आठवण करून दिली. परमपूज्य शिकवण ऐकण्यासाठी आपण सहज जाऊ शकतो; आपण न घाबरता एकत्र अभ्यास आणि सराव करू शकतो. याचे आपण कौतुक करतो का? निर्वासित तिबेटींना याचे कौतुक वाटते का? भूतकाळात निर्वासितांना जेवढ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता, आता ते धार्मिक स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत आहेत आणि तिबेटमध्ये राहिलेल्या लोकांपेक्षा भौतिकदृष्ट्या खूप चांगले आहेत. भारतातील तिबेटी कुटुंबांची आठवण करून मला वाईट वाटते जे थर्मॉस बटर चहा आणि ब्रेड घेऊन शिकवणीला जातात आणि नंतर गप्पा मारतात आणि परमपूज्य शिकवत असताना पिकनिकचा आनंद घेतात.

शिगात्से येथील एका महिलेने 1959 नंतरच्या तिच्या कुटुंबाची दुर्दशा मला सांगितली. तिचे वडील आणि पती तुरुंगात गेले आणि कुटुंबाची सर्व मालमत्ता जप्त करण्यात आली. वर्षानुवर्षे गरिबीत राहून, त्या कठीण काळात तिने परमपूज्य भक्तीने टिकून राहिली. मी तिला सांगितले की परमपूज्य नेहमी तिबेटी लोकांच्या हृदयात असतात आणि त्यांच्यासाठी सतत प्रार्थना करतात आणि त्यांच्या कल्याणासाठी सक्रियपणे कार्य करतात. हे ऐकून ती रडू लागली आणि माझेही डोळे भरून आले. केवळ दोन दिवस तिबेटमध्ये राहिल्यानंतर, माझ्या तीन महिन्यांच्या यात्रेदरम्यान लोक मला कम्युनिस्ट चिनी सरकारच्या हातून झालेल्या दुःखाच्या, त्यांच्या धर्मावरच्या आणि धर्मावरील विश्वासाच्या याहून भीषण कहाण्या किती वेळा सांगतील, हे मला फारसे माहीत नव्हते. परमपूज्य मध्ये.

पोटाला पॅलेस (फोटो द्वारे ख्रिस्ती लोकांचा एक मोठा साधू)

मग आम्ही कायब्जेला भेटायला ल्हासाला गेलो लमा झोपा रिनपोचे आणि सुमारे ६० पाश्चिमात्य लोकांचा समूह त्यांच्यासोबत तीर्थयात्रा करत आहे. जुन्या काळातील यात्रेकरूंप्रमाणे, मी पोटलाची पहिली झलक पाहण्यासाठी खूप ताणले आणि जेव्हा ते समोर आले तेव्हा मला आनंद झाला. परमपूज्यांच्या उपस्थितीची अशी तीव्र भावना निर्माण झाली आणि मी विचार केला, "या तीर्थयात्रेदरम्यान इतर काहीही झाले तरी, कितीही अडचणी आल्या तरी करुणा हीच महत्वाची आहे." काही दिवसांनंतर, जेव्हा आमच्यापैकी सुमारे 60 पाश्चात्य लोक करत होते पूजे या बुद्ध of महान करुणा पोटाला येथे (तिबेटी, चीनी आणि पाश्चात्य पर्यटकांच्या आश्चर्यचकित नजरेने) हीच भावना पुन्हा निर्माण झाली. करुणा नष्ट होऊ शकत नाही, कितीही गोंधळलेले आणि वाईट लोकांचे मन झाले. आम्ही तिथे हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या विविध देशांतून बौद्ध लोक येत होतो ध्यान करा 1959 पासून अविश्वसनीय दुःख, विनाश, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि धार्मिक छळ सहन करत असलेल्या भूमीतील करुणेवर. पण राग हा अन्याय अयोग्य आहे. जणू काही लोक वेडे झाले होते—सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान जे घडले ते समजण्यासाठी जवळजवळ विचित्र आहे. आपण फक्त सहानुभूती आणि नम्रता अनुभवू शकतो, कारण आपल्यापैकी कोण हे निश्चितपणे सांगू शकतो की, दिलेले आहे परिस्थिती, आपण इतरांचे नुकसान तर करणार नाही ना?

दिवसाच्या भल्या पहाटे द बुद्धच्या प्रबोधनातून, झोपा रिनपोचे यांनी आठ महायानांना घेऊन पाश्चात्य धर्माच्या विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या गटाचे नेतृत्व केले. उपदेश जोकांग येथे, ल्हासाचे सर्वात पवित्र मंदिर. आमच्या आजूबाजूला जमलेली तिबेटी लोकांची गर्दी आश्चर्यचकित झाली, तरीही हे पाहून आनंद झाला. जसजसे दिवस पुढे जात होते तसतसे आम्ही पोटाला, सेरा, गांडेन आणि ड्रेपुंग मोनासिटेरीज, ता येरपा, पाबोंगका रिनपोचेची गुहा आणि ल्हासा परिसरातील बरीच प्रेक्षणीय स्थळे पाहिली. एकाएकी मी अनेक वर्षांपासून ऐकलेल्या महान गुरूंच्या सर्व कथा जिवंत झाल्या. ता येरपाच्या टेकडीवर उन्हाने भिजलेल्या अतिशाची मी कल्पना करू शकतो आणि सेरा वरच्या रिट्रीट हाऊसची शांतता अनुभवू शकतो. लमा त्सोंगखापा यांनी रिक्ततेवर ग्रंथ रचले. अनेक ठिकाणी बुद्धांच्या मूर्ती नैसर्गिकरित्या दगडातून निर्माण झालेल्या आहेत. काही वेळा चमत्कारांच्या कथा, खडकातल्या पावलांचे ठसे आणि स्वत:हून निघणाऱ्या आकृत्या या माझ्या वैज्ञानिकदृष्ट्या शिकलेल्या मनाला जरा जास्तच वाटत होत्या, पण यापैकी काही पाहून माझ्या काही पूर्वकल्पना मोडल्या. खरे सांगायचे तर, काही पुतळ्यांमध्ये एवढी जीवन-ऊर्जा होती की मी ते बोलत असल्याची कल्पना करू शकतो!

तिबेटी समाजाचा नाश आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा अभाव

या साइट्सच्या प्रेरणेचा आनंद आणि त्यांना उध्वस्त झाल्याचे पाहून माझे मन बदलले. ल्हासा परिसरातील प्रमुख मठांपैकी गांडेन मठ हा सर्वात मोठा फटका होता आणि तो जवळजवळ संपूर्णपणे उध्वस्त झाला होता. हे एका मोठ्या पर्वताच्या माथ्यावर आहे आणि आमची बस तिथून खूप कष्टाने पुढे जात असताना, मठ समतल करण्यात लाल चीनी (आणि त्यांना सहकार्य करणारे गोंधळलेले तिबेटी लोक) च्या चिकाटीने मला आश्चर्य वाटले. विशेषतः वर्षांपूर्वी जेव्हा रस्ता इतका चांगला नव्हता (आता तो चांगला आहे असे नाही), त्यांना खरोखरच डोंगरावर जाण्यासाठी, जड दगडांनी बनवलेली इमारत पाडण्यासाठी आणि मौल्यवान धार्मिक आणि कलात्मक खजिना काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले. गंडेनचा नाश करताना त्यांच्यात आलेल्या अडचणींवर मात करण्याची माझ्यात उत्साह आणि इच्छा असेल आणि त्याचा उपयोग धर्माचरणासाठी केला असता, तर मी बरे झाले असते!

गेल्या काही वर्षांत सरकारने काही मठांना पुनर्बांधणी करण्यास परवानगी दिली आहे. गांडेनच्या ढिगार्‍यांमध्ये 200 भिक्षू राहतात, जे आता केवळ इमारतच नव्हे तर पूर्वी या प्रसिद्ध ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या अभ्यास आणि सरावाची पातळी देखील पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, जे येथे आहे. लमा सोंगखापाचे सिंहासन. या 200 पैकी फक्त 50 शिकत आहेत, बाकीच्यांना काम करावे लागेल किंवा पर्यटकांना मदत करावी लागेल. इतर मठांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. माझ्या हे देखील लक्षात आले की बहुतेक मठांमध्ये, उद्धृत केलेल्या भिक्षूंची संख्या प्रार्थना हॉलमधील जागांच्या संख्येपेक्षा जास्त होती. का? मला सांगण्यात आले कारण त्यांना कामासाठी बाहेरगावी जावे लागले किंवा ते खाजगी घरात होते पूजे. ते बरेच दिवस दूर राहिले असावेत, कारण मी काही दिवस या भागात राहूनही त्यांना परतताना दिसले नाही. जेव्हा मी मठांमध्ये विचारले की ते कोणत्या ग्रंथांचा अभ्यास करत आहेत, जे काही मठ तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास पुनर्संचयित करू शकले होते ते प्राथमिक ग्रंथ करत आहेत. त्यांना नुकताच अभ्यास कार्यक्रम सुरू करता आला.

सरकारी धोरणाचे अलीकडे उदारीकरण झाले असले तरी धार्मिक स्वातंत्र्य नाही. सामान्य अधिकारी शेवटी मठांचे प्रभारी असतात आणि ते इतर गोष्टींबरोबरच, कोणाला नियुक्त केले जाऊ शकते, मठात किती भिक्षू किंवा नन्स असू शकतात, कोणती इमारत आणि काम करायचे हे ते ठरवतात. काही ठिकाणी भिक्षू आणि मठाचे प्रभारी स्थानिक अधिकारी यांच्यातील सलोखा शिथिल झालेला नाही हे मला पाहण्याचा प्रसंग आला. भिक्षू अधिकाऱ्यांपासून घाबरलेले आणि सावध दिसले आणि अधिकारी काही वेळा भिक्षू आणि नन्सचा अनादर करणारे आणि अनादर करणारे होते. जेव्हा मी तिबेटी अधिकार्‍यांना असे पाहिले तेव्हा मला वाईट वाटले कारण ते तिबेटी लोकांमधील एकतेचा अभाव दर्शवते.

1959 नंतर, आणि विशेषतः सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात, लाल चिनी लोकांनी धर्माला दडपण्याचा आणि हिंसक मार्गाने तिबेटींना हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. काही लोक याला नरसंहाराचा प्रयत्न म्हणतात. परंतु अलीकडील, अधिक उदारीकरण धोरणाचे परिणाम आणखी कपटी आहेत. आता सरकार तरुण तिबेटींना नोकऱ्या देते, जरी त्यांच्या शैक्षणिक शक्यता आणि नोकरीची स्थिती चिनी लोकांपेक्षा अपरिहार्यपणे कमी आहे. चांगला पगार आणि चांगली घरं मिळवण्यासाठी तिबेटींना सरकारची नोकरी करावी लागते. काहींना चायनीज कंपाऊंडमध्ये नोकऱ्या मिळतात, जिथे ते तिबेटी पोशाख सोडून चिनी भाषा बोलतात. त्यामुळे हळुहळू शहरांमध्ये तरुण आपली तिबेटी संस्कृती आणि वारसा बाजूला सारत आहेत. याव्यतिरिक्त, तिबेटी संस्कृतीच्या या सौम्यतेला सरकारने तिबेटच्या शहरांमध्ये राहण्यासाठी अधिकाधिक चिनी लोकांना पाठवून प्रोत्साहन दिले आहे.

काही तिबेटी लोकांकडे किरकोळ अधिकाराची सरकारी पदे आहेत ही वस्तुस्थिती तिबेटी लोकांमध्ये सामान्यतः विभाजित करते. जे सरकारसाठी काम करत नाहीत ते म्हणतात की सरकारी कर्मचारी केवळ त्यांच्या फायद्यासाठी चिंतित आहेत, रेड चायनीजला सहकार्य करून पैसा किंवा शक्ती शोधतात. शिवाय, सरकार आपले धोरण केव्हा उलटेल आणि तिबेटी लोकांचा पुन्हा छळ सुरू करेल हे त्यांना माहीत नसल्यामुळे, सरकारसाठी काम न करणारे तिबेटी लोक जे करतात त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याचे सोडून देतात. गुप्तहेर कोण असू शकेल याची त्यांना काळजी वाटू लागते. एका तिबेटीला दुसर्‍याबद्दल असलेली शंका ही मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सर्वात विध्वंसक शक्तींपैकी एक आहे.

तिबेटमधील बौद्ध धर्माचे भविष्य अनेक अडथळ्यांना तोंड देत आहे. भूतकाळात झालेल्या मठांचा आणि ग्रंथांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश करण्याव्यतिरिक्त, मठांवर आता सरकारचे नियंत्रण आहे आणि l959 पासून मुलांना शाळेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जात नाही. ते घरी जे काही शिकतात त्यासाठी बचत करा, ३० वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या लोकांना बौद्ध तत्त्वांची फारशी समज नाही. अनेक लोक मंदिरे आणि मठात जातात अर्पण आणि त्यांना आदरांजली द्या, तरीही विशेषतः तरुण लोकांमध्ये, यापैकी बरेच काही समजून न घेता केले जाते. सार्वजनिक धर्मशिक्षण उपलब्ध नसल्यास, त्यांची भक्ती समजुतीवर न राहता निर्विवाद श्रद्धेवर आधारित होत जाईल. तसेच, 30 ते 55 वयोगटातील भिक्षू दुर्मिळ आहेत, कारण ते सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात मुले होते. उरलेले शिक्षक, जे आधीच म्हातारे झाले आहेत, त्यांचे निधन झाल्यावर शिकवायला कोण असेल? तोपर्यंत तरुण मठवासी पुरेसे शिकलेले नसतील आणि मठवासींची जी पिढी वडील व्हायला हवी ती अस्तित्वात नाही. अनेक भिक्षू आणि नन्स वस्त्रे परिधान करत नाहीत: काही त्यांना काम करावे लागते म्हणून, इतर पैशाच्या कमतरतेमुळे, काही त्यांच्या लक्षात येऊ इच्छित नसल्यामुळे. परंतु हे एक चांगले उदाहरण नाही, कारण यामुळे अखेरीस मध्ये कमकुवत होईल संघ.

निर्वासित तिबेटी लोक त्यांच्या भूमीच्या नाशासाठी चिनी कम्युनिस्टांना दोष देतात, ही संपूर्ण कथा नाही. दुर्दैवाने, अनेक तिबेटी लोकांनी मठ नष्ट करण्यात त्यांना सहकार्य केले, एकतर त्यांना जबरदस्ती करण्यात आली किंवा त्यांना पटवून दिले गेले किंवा त्यांनी धार्मिक संस्थांबद्दल ईर्ष्या किंवा वैरभाव बाळगला. मी ज्याच्यासोबत प्रवास केला होता त्या भारतातील तिबेटी मित्राला भेटायला अनेक तिबेटी आले. अश्रू ढाळत त्यांच्यापैकी काहींनी सांगितले की ते किती वर्षांपूर्वी मंदिरांची विटंबना करण्यात सामील झाले होते आणि आता त्यांना याचा किती पश्चाताप होत आहे. हे दुःखदायक होते, परंतु हे जाणून घेणे आश्चर्यकारक नाही आणि माझा विश्वास आहे की तिबेटी लोकांनी त्यांच्या स्वतःच्या समाजात अस्तित्वात असलेले विभाजन मान्य केले पाहिजे आणि बरे केले पाहिजे.

हे सर्व असूनही, मठांची पुनर्बांधणी केली जात आहे आणि बरेच तरुण समन्वय साधण्याची विनंती करतात. सामान्य तिबेटी लोक त्यांच्या भक्तीमध्ये उल्लेखनीय आहेत. मला आश्चर्य वाटते की, 25 वर्षांच्या कठोर धार्मिक छळानंतर (पाठ करताना ओठ हलवल्याबद्दल गोळ्या घालू शकतात किंवा तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. मंत्र किंवा प्रार्थना), आता थोडी जागा दिल्याने धर्माविषयीची तीव्र आस्था आणि श्रद्धा पुन्हा फुलते.

बहुतेक तिबेटी लोकांमध्ये अजूनही आदरातिथ्य आणि दयाळूपणा आहे ज्यासाठी ते इतके प्रसिद्ध आहेत. ल्हासा, दुर्दैवाने, पर्यटक बनत आहे, लोक वस्तू विकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण ल्हासाच्या बाहेर, विशेषत: खेड्यांमध्ये, लोक नेहमीप्रमाणेच मैत्रीपूर्ण आणि उबदार आहेत. ते अजूनही परदेशी लोकांकडे माणूस म्हणून पाहतात, हा एक सुखद दिलासा आहे, कारण भारत आणि नेपाळमध्ये बरेच लोक परदेशी पाहतात आणि फक्त व्यवसाय आणि त्यांच्याकडून पैसे कसे मिळवायचे याचा विचार करतात.

तीर्थयात्रा आणि लोकांना भेटणे

झोपा रिनपोचे आणि इतर पाश्चिमात्य लोक आमडोला गेले तेव्हा मी माझ्या एका शिक्षकाच्या सेवकासह लोका प्रदेशात गेलो. तिथे मला तिबेटी आदरातिथ्य आणि प्रेमळपणा जाणवला कारण मी माझ्या गुरूंच्या नातेवाईकांच्या आणि लहान गावातल्या शिष्यांच्या घरी राहिलो. एका म्हाताऱ्या माणसाने मला त्याच्या सरावाने प्रेरित केले. तो दिवसभर विविध धर्माचरण करत असे आणि मला त्याच्यासोबत मंदिराच्या खोलीत बसून प्रार्थना करणे आणि प्रार्थना करणे आवडत असे. ध्यान करा त्या शांत वातावरणात.

मी झेडांगजवळ त्याच्या घरी राहत असताना, त्याचा मुलगा तिबेट-भारतीय सीमेवरून परतला, जिथे चिनी आणि भारतीय यांच्यात खूप तणाव होता. झेडांग आणि इतर भागातील तरुण तीन गटांमध्ये विभागले गेले होते, जे सीमेवर लष्करी हप्त्यांमध्ये एक महिन्याच्या कामाच्या शिफ्टमध्ये फिरत होते. सरकारने त्यांना जाण्याचा पर्याय दिला नाही. त्यांना अक्षरशः कोणतीही लष्करी सूचना नव्हती आणि त्यांना अप्रस्तुत सीमेवर पाठवले गेले. मुलाने आम्हाला सांगितले की भारतीय सैन्य काय करत आहे हे पाहण्यासाठी नदीच्या पलीकडे पाहणे हा त्याच्या कामाचा एक भाग होता. पण सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्यात कोण होते? निर्वासित तिबेटी. त्यामुळे तिबेटमधील तिबेटींना संभाव्यतः निर्वासित तिबेटी लोकांविरुद्ध लढावे लागेल, जरी दोन्ही गट परदेशी सैन्यात कार्यरत होते.

वर्षानुवर्षे मला ल्हामो ल्हात्सो (पालदेन ल्हामो सरोवर) आणि चोलुंग (जेथे) जायचे होते. लमा सोंगखापा यांनी साष्टांग नमस्कार आणि मंडल केले अर्पण). दोघेही लोकेत आहेत. आम्हा सहा जणांनी पाच दिवस घोड्यावर बसून ही यात्रा केली. (योगायोगाने, काही अस्पष्ट कारणास्तव, सरकार या भागात परदेशी लोकांना परवानगी देत ​​​​नाही. पण तरीही आम्ही तीर्थयात्रा करू शकलो.) मी अनेक वर्षांपासून घोड्यावर स्वार झालो नाही आणि त्यांनी मला एक विनम्र घोडा दिल्यावर मला खूप आराम मिळाला. तथापि, दोन दिवसांनंतर तिच्या पाठीला दुखापत झाली, आणि म्हणून ज्या दिवशी आम्ही सरोवरावर (18,000 फूट) अंतिम चढाई करत होतो त्या दिवशी मला दुसर्‍या घोड्यावर स्वार करायचे होते, आणि घोड्याने लगेच मला फेकून दिले. ते मऊ गवतावर होते, त्यामुळे माझी फारशी हरकत नव्हती. नंतर जेव्हा खोगीर घसरले आणि तो वर आला तेव्हा मी खडकावर पडलो. त्यानंतर मी चालायचे ठरवले. पण हे सर्व तीर्थयात्रेचा एक भाग होता, कारण तीर्थयात्रा म्हणजे केवळ पवित्र ठिकाणी जाणे आणि कदाचित दृष्टांत पाहणे (जसे काही लोक ल्हात्सो येथे करतात). किंवा ते फक्त बनवत नाही अर्पण किंवा एखाद्या धन्य वस्तूला डोक्याला स्पर्श करणे. तीर्थयात्रा हा संपूर्ण अनुभव आहे - घोड्यावरून पडणे, प्रवासी सोबत्याकडून फटकारणे, भटक्यांसोबत त्यांच्या तंबूत जेवण करणे. हे सर्व धर्माचे पालन करण्याची संधी आहे आणि आचरणातूनच आपल्याला देवाची प्रेरणा मिळते बुद्ध.

जसजसे आम्ही ल्हाटसो जवळ आलो, तसतसे माझे मन दिवसेंदिवस आनंदी होत गेले आणि मी महान सद्गुरूंचा विचार करू लागलो, ज्यांनी या ठिकाणी येऊन तलावाचे दर्शन घेतले होते. येथेच रेटिंग रिनपोचे यांनी वर्तमान जन्मस्थान दर्शविणारी पत्रे आणि घर पाहिले होते दलाई लामा. बराच वेळ चढून गेल्यावर आम्ही खाली तळे बघत अरुंद कड्यावर बसलो. काही बर्फाचे तुकडे पडू लागले—ते जुलै होता—आणि आम्ही ध्यान केले. नंतर आम्ही कड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या मठात रात्री मुक्काम केला.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही चुसांग आणि चोलुंगच्या दिशेने निघालो लमा सोंगखापा राहत होते. माझ्यासारख्या एखाद्याला, जो खडकाच्या तुकड्याप्रमाणे "धन्य कंपने" बद्दल संवेदनशील आहे, त्याला या ठिकाणांबद्दल काहीतरी विशेष वाटू शकते. अशी ठिकाणे संपूर्ण तिबेटमध्ये अस्तित्वात आहेत, जे आपल्याला आठवण करून देतात की शतकानुशतके अनेक लोकांनी त्याचे अनुसरण केले आहे. बुद्धच्या शिकवणी आणि त्यांचे परिणाम अनुभवले. चोलुंग, डोंगरावरील एक छोटासा माघार देखील पाडण्यात आला होता. ए भिक्षु सांस्कृतिक क्रांतीच्या कठीण वर्षांत तेथे राहणे एक मेंढपाळ होते. रेड चायनीजच्या हाताखाली त्याने सक्तीची मजुरीही केली होती. गेल्या काही वर्षांत सरकारी धोरणात बदल होऊ लागल्याने त्यांनी निधी उभारला आणि रिट्रीट प्लेसची पुनर्बांधणी केली. मी अशा लोकांचे किती कौतुक करतो, ज्यांनी त्यांचे ठेवले नवस अशा त्रासाच्या वेळी आणि उध्वस्त झालेल्या पवित्र ठिकाणी परत जाण्याची आणि हळूहळू त्यांची पुनर्बांधणी करण्याचे सामर्थ्य आणि धैर्य आहे.

चोलुंग येथे होते लमा सोंगखापा यांनी 100,000 बुद्धांपैकी प्रत्येकाला 35 साष्टांग दंडवत केले (एकूण 3.5 दशलक्ष साष्टांग) आणि नंतर त्यांचे दर्शन झाले. त्याची छाप शरीर तो ज्या खडकावर साष्टांग दंडवत घातला होता त्यावर दिसत होता. मी तुलनेने आरामदायी चटईचा विचार केला ज्यावर मी माझे अल्प 100,000 प्रणाम केले. जे रिनपोचे यांनी ज्या दगडावर मंडल केले त्या दगडावर मला देवदेवतांच्या आकृती, फुले आणि पत्रेही दिसली. अर्पण. ते म्हणतात की त्याचा हात दगडावर घासल्यामुळे कच्चा होता.

झेडांगला परत आल्यावर मला काही मित्र दिसले जे अमडोला गेले होते. ते कुंबुम येथे असलेल्या मोठ्या मठात गेले होते लमा सोंगखापाचे जन्मस्थान. ते आता एक उत्तम चिनी पर्यटन स्थळ आहे, आणि धर्मापेक्षा पर्यटकांसाठी तिथे भिक्षू जास्त आहेत असे वाटून त्यांची निराशा झाली. तथापि, लॅब्रांग मठाने त्याची भरपाई केली, तेथे 1000 भिक्षू चांगले अभ्यास आणि सराव करत होते.

ते म्हणाले की आमडोमध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय आक्रमकता आली आहे. ते तिबेटी ठिकाण क्वचितच दिसत होते. शिनिंगमधील रस्त्यावरील आणि दुकानाची चिन्हे जवळजवळ सर्व चिनी भाषेत होती आणि ग्रामीण भागात तिबेटी आणि चिनी मुस्लिम दोन्ही गावे आढळतात. काही मित्रांनी सध्याचे गाव शोधण्याचा प्रयत्न केला दलाई लामा जन्माला आले, परंतु जेव्हा त्यांनी त्याचे चिनी नाव शिकले तेव्हाही, कोणीही (अगदी भिक्षू) त्यांना त्याकडे निर्देशित करू शकले नाहीत.

बस आणि बोटीने मला साम्य येथे नेले, जिथे पाचव्या चंद्र महिन्यातील पारंपारिक पूजा आणि "चाम" (मुखवटे आणि पोशाखांसह धार्मिक नृत्य) चालू होते. लोकांनी सांगितले की पूर्वी या महान ठिकाणी सर्व मंदिरे आणि मठांना भेट देण्यास एक आठवडा लागायचा. गुरू रिनपोचे (पद्मसंभव) यांचे वास्तव्य होते. आता तसे नक्कीच नाही, अर्ध्या दिवसातच आम्ही हे सर्व पाहिले होते. एका छोट्या मंदिरात राहणारे प्राणी आणि दुसर्‍या मंदिराच्या भिंतीवर बुद्ध आणि बोधिसत्वांच्या चेहऱ्यांसमोर भुसा आणि गवताचा ढीग पाहून मी घाबरलो. आणखी एक मंदिर अजूनही धान्य साठवणुकीसाठी वापरले जात होते, जसे की अनेक सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात होते.

एके दिवशी पहाटेच्या आधीच उठून मी चालत चिंबूकडे गेलो, कुठे गुरू रिनपोछे आणि येशे त्सोग्याल यांनी गुहांमध्ये ध्यान केले होते. डोंगराच्या वर आणि खाली अनेक गुहांमध्ये आता ध्यानस्थ राहतात. मी बनवायला एकाकडून दुसऱ्याकडे गेलो होतो अर्पण, ध्यानस्थांनी माझे स्वागत केले आणि मला असे वाटले की मी जुन्या मित्रांना भेटत आहे.

काही मित्रांसह, मी नंतर ल्हासा आणि पेम्बो आणि रेटिंगला परतलो. सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नसल्यामुळे पर्यटक भाड्याच्या जीपमधून तिथे जातात. तथापि, मी आणि एक मित्र (तिबेटमध्ये, तुम्ही त्याला "कच्छी" म्हणता) हिच-हाइक केले, चाललो आणि गाढवाच्या गाडीवर बसलो. हे निश्चितच हळू होते आणि इतके विलासी नव्हते, परंतु आम्ही लोकांना ओळखले. पहिल्या रात्री, बहुस्तरीय पर्वतांनी नटलेल्या विस्तीर्ण दऱ्यांतून फिरल्यानंतर, जिथे खडकांचे रंग लाल ते हिरवे ते काळे होते, शेवटी आम्ही एका गावातील शाळेतील शिक्षकांना हे पटवून दिले की आम्ही मंगळवासी नाही आणि आम्ही सक्षम असण्याचे कौतुक करू. एका मोकळ्या खोलीत झोपण्यासाठी. तथापि, मुलांना असे वाटू लागले की आम्ही अंतराळातील लोक आहोत आणि त्यापैकी 50 किंवा 60 जण आम्हाला ब्रेडचा तुकडा खाण्यासारख्या मनोरंजक गोष्टी करताना पाहण्यासाठी आमच्याभोवती एकत्र येतील. शांततेत शौचालयात जाणे अधिक कठीण होते. आमची थट्टा करणार्‍या आणि सामान्यतः तिरस्करणीय असणा-या मुलांचा मला सामना करताना हे देखील पहिले स्थान होते. दुर्दैवाने, असेच भाग इतर ठिकाणी पुनरावृत्ती व्हायचे. यातील चांगली गोष्ट अशी होती की यामुळे मी-टू-बी-चे खंडन अगदी स्पष्टपणे दिसून आले! नंतर मी एका तिबेटी मित्राला विचारले की मुले प्रवाशांशी इतकी उद्धट का वागतात, विशेषत: जर ते असतील संघ. तिबेटी मित्रत्वाबद्दल मला जे माहित होते त्याच्याशी ते फारसे जुळत नाही. “कारण त्यांना धर्म माहीत नाही,” त्याने उत्तर दिले. मला विचार करायला लावलं.

तोपर्यंत तिबेटमधील मोकळ्या जागा आणि झाडांचा अभाव याची मला सवय झाली होती. द्रोण डोम्पाच्या केसांपासून उगवलेल्या ज्युनिपर जंगलात वसलेले रेटिंग किती आश्चर्यकारक आणि समृद्ध झाले. हे क्षेत्र, जेथे पूर्वीचे कदम्पा गेशे राहत होते, सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात समतल करण्यात आले होते आणि गेल्या वर्षीच, मठाच्या पुनर्बांधणीला सुरुवात झाली. डोंगरावर ते ठिकाण होते लमा त्सोंगखापा यांनी लॅम रिम चेन मो लिहिले. अनेकविध चिडचिडांमध्ये, आम्ही त्याच्या आसनाची आठवण म्हणून वापरल्या जाणार्‍या दगडांच्या साध्या आसनाला साष्टांग नमस्कार केला. पुढे डोंगरावर जे रेंदावाचे निवासस्थान आहे आणि डोंगराच्या आजूबाजूला ड्रॉमची गुहा आहे. वर, आजूबाजूला आणि पुन्हा वर चढून आम्ही एका दगडी शेतावर आलो. ते इथेच होते लमा सोंगखापा बसला होता चिंतन आणि आकाशातून पत्रांचा वर्षाव झाला. अशा गोष्टींबद्दल मी नेहमीच साशंक होतो, पण इथे ते माझ्या डोळ्यांसमोर होते, अनेक अक्षरे Ahआणि ओम आह हम. दगडांच्या आतल्या वेगवेगळ्या रंगाच्या खडकांच्या नसांमधून अक्षरे तयार झाली. ते स्पष्टपणे मानवी हातांनी कोरलेले नव्हते. ननरीच्या पुढे डोंगराच्या खाली एक गुहा होती लमा सोंगखापा यांनी ध्यान केले होते आणि त्याच्या आणि दोर्जे पामोच्या पायाचे ठसे खडकावर कोरले गेले होते. कदम्पा गेशेच्या सरावातील साधेपणा आणि थेटपणाबद्दल मला खूप आदर आणि आकर्षण असल्यामुळे, रेटिंग हे माझ्यासाठी एक विशेष स्थान होते.

तथापि, तेथे राहिल्याने मला पूर्वीच्या रेटिंग रिनपोचे आणि सेरा-जे यांच्या १९४० च्या दशकाच्या सुरुवातीस तिबेटी सरकारशी झालेल्या लढ्याची आठवण झाली. याने मला गोंधळात टाकले होते, परंतु असे दिसते की जुन्या तिबेटच्या आश्चर्यामध्ये काहीतरी भयंकर चुकीचे होते ही पूर्वसूचना, लक्षणात्मक होती. रेड चायनीज ताब्यात घेतल्यानंतर काही तिबेटी मठांची लूट आणि विध्वंस करण्यात सामील का झाले, या गोष्टीने मलाही गोंधळात टाकले. होय, लाल चिनी लोकांनी ते भडकवले आणि अनेक तिबेटी लोकांना ते करण्यास भाग पाडले. पण काही तिबेटी लोकांनी गटांचे नेतृत्व का केले? काही गावकरी गरज नसताना त्यात का सामील झाले? काहींनी निष्पाप मित्र आणि नातेवाईकांना पोलिसांच्या स्वाधीन का केले?

रेटिंग सोडून आम्ही डोंगराच्या कडेला असलेल्या सिलिंग हर्मिटेजला गेलो. मला आश्चर्य वाटले की तिथे वर जाणे कसे शक्य आहे, परंतु एका वाटेने या रिट्रीट झोपड्यांच्या या छोट्याशा क्लस्टरकडे नेले जिथे आमचे खूप प्रेमळ स्वागत झाले. त्यानंतर दालुंग, एक प्रसिद्ध कारग्यू मठ, ज्यामध्ये एकेकाळी 7700 भिक्षू होते आणि त्याचे अवशेष होते. बुद्धचे दात. मला पुन्हा सांगायचे आहे की ते देखील पाडले गेले होते. जुना भिक्षु त्याला २० वर्षे तुरुंगवास कसा भोगावा लागला हे सांगितले. त्यांपैकी दहा जण तो बेड्यांमध्ये होते, आणखी दहा लाकूड तोडत होते. 20 मध्ये, इतर बारा भिक्खूंसोबत ते मठाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी डलुंगला परतले.

ल्हासाला परतल्यावर, पिंग नूडल्सने भरलेल्या ट्रॅक्टरवर बसून आम्ही राडोची सफर केली. खरंच खूप आरामदायक! काही दिवसांनंतर, आम्हाला रड्झाकडे राइड मिळाली, यावेळी टरबूजाने भरलेल्या ट्रकच्या मागे. ट्रक रस्त्याच्या खाली लोळत असताना आम्ही टरबूजांमध्ये लोळलो.

त्यानंतर आम्ही ग्यांतसे, शिगात्से, शाल्लू (बुटन रिनपोचेचा मठ), शाक्य आणि ल्हात्से या ठिकाणांना भेट देऊन नेपाळी सीमेकडे हळूहळू परतायला सुरुवात केली. ल्हाटसे येथे मी मठ आणि माझ्या एका शिक्षकाच्या कुटुंबाला भेट दिली. जेव्हा तिने मला पाहिले तेव्हा त्याच्या बहिणीला अश्रू अनावर झाले कारण मी तिला तिच्या भावाची आठवण करून दिली ज्याला तिने 25 वर्षांहून अधिक काळ पाहिले नाही. पण त्याच्या कुटुंबासोबत राहणे आणि भेटणे खूप छान होते मठाधीश आणि मुख्य शिक्षक जे गेशे-लाचे मित्र होते.

शेलकरमध्ये, मी नेपाळमधील आणखी एका तिबेटी मित्राच्या नातेवाईकांकडे राहिलो. अमला आम्हाला भरभरून खाऊ घालत होती आणि सतत आणि प्रेमाने आर्मी सार्जंटप्रमाणे आदेश देत होती, “चहा प्या. त्समपा खा!” तुमच्याकडे अन्न ढकलण्याच्या तिच्या क्षमतेने तिने माझ्या आजीलाही मागे टाकले आहे!

शेलकरच्या मागे त्सेब्री ही हेरुकाशी संबंधित पर्वतराजी आहे आणि ती एका महासिद्धाने भारतातून तिबेटला फेकून दिली होती. हे परिसरातील इतर पर्वतांपेक्षा खूप वेगळे दिसते आणि त्यात मी पाहिलेल्या सर्वात भव्य भूवैज्ञानिक रचना आहेत. हे आणखी एक ठिकाण आहे जे माझ्यासाठी आध्यात्मिकदृष्ट्या खूप खास आहे. आमच्या खाण्यापिण्याच्या आणि झोपण्याच्या पिशव्या घेऊन जाण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून एक वृद्ध तिबेटी माणूस आणि त्याच्या गाढवासोबत, मी आणि माझा मित्र या पर्वतराजीची प्रदक्षिणा केली. आम्ही वाटेतल्या खेड्यांमध्ये राहिलो, त्यापैकी बहुतेक मला असे वाटू लागले की मी टाइम मशीनमध्ये काही शतके मागे गेलो आहे. पण तिबेटची सहल मला लवचिक राहायला शिकवत होती. तेथे दोन लहान गोम्पा देखील होते ज्यात मोठ्या आकाराचे ममी केलेले शरीर होते लामास ज्याला आम्ही वाटेत भेट दिली. वाटेत आम्ही चोसांगला भेट दिली, जिथे मित्राचे पूर्वीचे आयुष्य एकदाचे झाले होते मठाधीश. मठ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता, काही खडक वाचवून एक प्रकारची वेदी तयार केली गेली होती आणि काही प्रार्थना ध्वज वाऱ्यात फडकत होते. ही जागा माझ्या मित्रासाठी खास असल्यामुळे मी तिथे थोडावेळ बसून ध्यान केले. नंतर मी वर पाहिले तर सूर्याभोवती इंद्रधनुष्य होते.

वाटेत मिलारेपाच्या गुहेत थांबून आम्ही सीमेवर गेलो आणि मग तिबेटच्या उंच पठारावरून नेपाळच्या पावसाळी पर्णसंभारात उतरलो. मान्सूनच्या जोरदार पावसामुळे, काठमांडूच्या रस्त्याचा चांगला भाग नदीत पडला होता किंवा भूस्खलनाने झाकला गेला होता. तरीही, तो एक आनंददायी चालला होता. काठमांडूमध्ये माझी वाट पाहणे हा माझ्या शिक्षकांचा संदेश होता, ज्यामध्ये मला शिकवण्यासाठी सिंगापूरला जाण्यास सांगितले होते. आता समुद्रसपाटीवर, विषुववृत्तावर, एका झगमगत्या-स्वच्छ आधुनिक शहरात, माझ्याकडे या तीर्थक्षेत्राच्या फक्त आठवणी आणि ठसे आहेत, ज्याने माझ्या आत काहीतरी बदलले आहे.