En pilgrimsrejse til Tibet

Mange mennesker har spurgt om min pilgrimsrejse til Tibet denne sommer, men mens en person ønsker at høre en rejseberetning, er en anden interesseret i den sociale og politiske situation, en anden i Dharmaen, en anden i bjergene. Så hvor skal jeg begynde? Hvad med taxaturen fra Kathmandu til grænsen mellem Nepal og Tibet? Taxaen brød sammen omkring 30 kilometer fra grænsen - ventilatorremmen blev makuleret. Da chaufføren tog et stykke gul plastiksnor ud og knyttede det sammen i et forsøg på at lave en ny ventilatorrem, besluttede vi ikke at vente på ham og spænde en tur til grænsen. Det gjorde vi, og lo og se, taxaen stoppede 15 minutter senere!

På grund af jordskred var vejen op ad bjerget fra den nepalesiske grænse til lige forbi Kasa, den tibetanske grænseby, ufremkommelig. Vi traskede op ad de stejle stier og klippehøje til det kinesiske immigrationskontor. Fra det øjeblik stod det klart, at vi var i et besat land. De posede grønne kinesiske hæruniformer passer ikke ind. Tibetanerne ønsker bestemt ikke, at udenlandske tropper skal besætte deres land, som de røde kinesere har gjort siden 1950. At dømme efter holdningen hos de talrige kinesere, jeg kom i kontakt med dér, gør de det. Det virker ikke så glad at bo der. De kom til Tibet, enten fordi Beijing-regeringen bad dem om det, eller fordi regeringen vil give dem bedre lønninger, hvis de går for at kolonisere de mere geografisk ugæstfrie områder. Generelt er kineserne i Tibet ikke særlig samarbejdsvillige eller behagelige at have med at gøre. De er nedladende over for tibetanerne, og efter regeringens politik opkræver de udlændingene meget mere end de lokale for hotelophold, transport osv. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at have medfølelse med dem, for de, ligesom vi alle er, er bundet af tidligere oprettede handlinger.

Men for at vende tilbage til rejseberetningen - næste dag tog vi en bus, der steg op til det tibetanske plateau. Busturen var ujævn, med et bjerg på den ene side af vejen og en klippe på den anden. At passere et køretøj, der kom fra den anden retning, var en betagende oplevelse (gudskelov, det var ikke livskrævende!). Vi steg op til det tibetanske plateau med kurs mod Shigatse. Hvilken forandring fra det frodige grønne område i lavere højder! Det var goldt, med meget åben plads og smukke sneklædte Himalaya-toppe. Men hvad spiser dyrene (endsige menneskerne)? Det er slutningen af ​​maj, men næsten intet vokser!

Bussen stoppede for natten ved et kinesisk militærbetjent lastbilstoppested nær Tingri. Det var et uvenligt sted, men jeg følte mig allerede syg af højden og var ikke meget opmærksom på de kontroverser, de andre rejsende havde med embedsmændene. Jeg sov den næste dag i bussen, og da vi ankom til Shigatse, følte jeg mig okay. I starten er det mærkeligt at blive forpustet efter at være gået op ad en trappe, men snart krop tilpasser sig.

Tibetanernes varme velkomst af vestlige klostre

At gå ned ad gaderne i Shigatse var noget af en oplevelse. Folk kiggede på mig, nogle med overraskelse, de fleste med glæde, for de er overlykkelige over at se munke og nonner efter så mange års religiøs forfølgelse i Tibet. Generelt ved folk meget lidt om andre lande og folk (nogle havde aldrig hørt om Amerika), så synet af kaukasiere er nyt. Men en vestlig nonne var næsten umulig at tro for dem. Som en ung tibetansk kvinde senere forklarede mig, har de kinesiske kommunister i årevis fortalt tibetanerne, at buddhismen er en tilbagestående, dæmontilbedende religion, der hæmmer videnskabelige og teknologiske fremskridt. Da Tibet skal moderniseres, ville kommunisterne befri dem fra virkningerne af deres primitive overbevisninger. Dette gjorde de meget effektivt ved at ødelægge næsten ethvert kloster, eremitage, tempel og meditation hule i landet, og ved at få tibetanerne til at miste følelsen af ​​deres religions værdighed og værdi i en moderne verden. Selvom de fleste tibetanere internt aldrig har opgivet deres tro og ønske om at praktisere Dharma, gør det kommunistiske samfund omkring dem det svært. Når de således ser vesterlændinge – som er uddannet på moderne måder og kommer fra et teknologisk samfund – praktisere Dharma, ved de, at det, de er blevet fortalt under kulturrevolutionen, var forkert.

Mange mennesker kom op for at bede om velsignede piller og beskyttelsessnore samt om håndvelsignelser. I starten var dette ret pinligt, for jeg er langt fra en høj lama i stand til at give velsignelser. Men jeg indså hurtigt, at deres tro ikke havde noget med mig at gøre. Det skyldtes min monastiske klæder, som mindede dem om Hans Hellighed Dalai Lama og deres lærere i eksil. Det gjorde dem derfor glade at se nogen i klæder. Det tætteste mange tibetanere kan komme på at kontakte Hans Hellighed i dette liv, er at se buddhistiske klæder. Selvom de desperat ønsker at se Hans Hellighed – jeg måtte ofte kvæle tårerne, når de fortalte mig, hvordan de længtes efter at se ham – kan Hans Hellighed ikke vende tilbage til sit eget land nu, og det er meget svært for tibetanerne at få tilladelse til at besøge ham. Indien. Det begyndte at gå op for mig, at min pilgrimsrejse til Tibet ikke kun var for mig at modtage inspiration fra de mange velsignede steder, hvor tidligere store mestre, meditatorer og udøvere boede, men også for at fungere som en slags bindeled mellem Hans Hellighed og tibetanerne . Igen, dette havde intet med mig at gøre, det var kraften i klæderne og af de opmuntrende ord, jeg kunne sige på forvansket tibetansk.

Mange mennesker ville give "thumbs up"-tegnet og sige "meget godt, meget godt", når de så en ordineret vesterlænding. Denne påskønnelse for Sangha mindede mig om, hvor meget vi, der bor steder med religionsfrihed, tager den frihed for givet. Vi kan nemt gå hen for at lytte til Hans Helligheds lære; vi kan studere og øve sammen uden frygt. Sætter vi pris på dette? Sætter eksiltibetanerne pris på dette? Så meget som dem i eksil har været igennem vanskeligheder i fortiden, nyder de nu religionsfrihed og er langt bedre stillet materielt end dem, der blev i Tibet. Det gør mig ked af at mindes tibetanske familier i Indien, som går til undervisning med en termokande med smørte og brød, og derefter chatter og nyder en picnic, mens Hans Hellighed underviser.

En kvinde i Shigatse fortalte mig om hendes families situation efter 1959. Hendes far og mand blev fængslet og hele familiens ejendom konfiskeret. Hun levede i fattigdom i årevis, og hun blev understøttet af sin hengivenhed til Hans Hellighed i disse vanskelige tider. Jeg fortalte hende, at Hans Hellighed altid har det tibetanske folk i sit hjerte og konstant beder for dem og aktivt arbejder for deres velfærd. Da hun hørte dette, begyndte hun at græde, og mine øjne blev også fyldt med tårer. Lidt vidste jeg, efter at have været i Tibet kun to dage, hvor mange gange i løbet af min tre måneder lange pilgrimsrejse folk ville fortælle mig endnu mere sørgelige historier om deres lidelser i hænderne på den kommunistiske kinesiske regering og om deres tro på Dharma og i Hans Hellighed.

Potala Palace (Foto af paul)

Så gik vi videre til Lhasa for at møde Kyabje Lama Zopa Rinpoche og en gruppe på cirka 60 vesterlændinge, der pilgrimsrejser med ham. Som gamle pilgrimme anstrengte jeg mig for at få det første glimt af Potala og blev opstemt, da den kom til syne. En sådan stærk følelse af Hans Helligheds tilstedeværelse opstod, og jeg tænkte: "Hvad der ellers sker under denne pilgrimsrejse, uanset hvilke vanskeligheder der måtte opstå, er medfølelse alt, der er vigtigt." Flere dage senere, da omkring 35 af os vesterlændinge gjorde det puja af Buddha of Stor medfølelse ved Potala (til tibetanere, kinesiske og vestlige turisters forbløffede blik) opstod den samme følelse igen. Medfølelse kan ikke ødelægges, uanset hvor forvirrede og onde menneskers sind bliver. Der var vi, buddhister, der kom fra en række forskellige lande tusinder af kilometer væk til meditere om medfølelse i et land, der har udholdt utrolige lidelser, ødelæggelse, krænkelse af menneskerettigheder og religiøs forfølgelse siden 1959. Men vrede på denne uretfærdighed er upassende. Det var, som om folk var blevet skøre – det, der skete under kulturrevolutionen, er næsten for bizart til at forstå. Vi kan kun føle medfølelse og ydmyghed, for hvem af os kan med sikkerhed sige, at givet betingelser, ville vi ikke påføre andre skade?

Tidligt om morgenen på dagen fejres Buddha's oplysning førte Zopa Rinpoche en stor gruppe vestlige Dharma-elever i at tage de otte Mahayana forskrifter ved Jokang, Lhasas helligste tempel. Mængden af ​​tibetanere, der var samlet omkring os, var overraskede, men alligevel glade over at se dette. Som dagene gik, besøgte vi Potala-, Sera-, Ganden- og Drepung-klostrene, Ta Yerpa, Pabongka Rinpoches hule og mange flere seværdigheder i Lhasa-området. Pludselig blev alle de historier om store mestre, som jeg havde hørt i årevis, levende. Jeg kunne forestille mig Atisha undervise på Ta Yerpa's solbeskinnede bjergskråning og mærkede freden i tilflugtshuset over Sera, hvor Lama Tsongkhapa komponerede tekster om tomhed. Så mange steder er figurer af Buddhaer naturligt opstået af sten. Til tider var historierne om mirakler, fodspor i klipper og selvudspringende figurer lidt for meget for mit videnskabeligt uddannede sind, men at se nogle af disse brød nogle af mine forforståelser. For at sige sandheden havde nogle af statuerne så meget livsenergi, at jeg kunne forestille mig, at de talte!

Ødelæggelse af det tibetanske samfund og mangel på religionsfrihed

Mit sind vekslede mellem glæden ved inspirationen fra disse steder og tristheden over at se dem i ruiner. Ganden Kloster var det hårdest ramte af de store klostre i Lhasa-området, og det ligger næsten udelukkende i ruiner. Det ligger på toppen af ​​et kæmpe bjerg, og mens vores bus møjsommeligt tøffede derop, undrede jeg mig over de røde kineseres (og de forvirrede tibetanere, der samarbejdede med dem) ihærdigheden til at jævne klosteret med jorden. Især for år siden, hvor vejen ikke var så god (ikke at den er fantastisk nu), var de virkelig nødt til at anstrenge sig for at komme op på bjerget, rive en bygning af tunge sten ned og vogne de dyrebare religiøse og kunstneriske skatte væk. Hvis jeg havde en brøkdel af den entusiasme og vilje til at overvinde vanskeligheder, som de havde med at ødelægge Ganden, og brugte det til at praktisere Dharma, ville jeg klare mig godt!

I de sidste par år har regeringen tilladt nogle klostre at blive genopbygget. Bor blandt murbrokkerne i Ganden bor 200 munke, som nu bestræber sig på at restaurere ikke kun bygningen, men også det niveau af studier og praksis, der engang eksisterede på dette berømte sted, som er stedet for Lama Tsongkhapas trone. Af disse 200 studerer kun 50, resten skal arbejde eller hjælpe turisterne. Situationen er den samme i andre klostre. Jeg bemærkede også, at i de fleste klostre oversteg antallet af munke, der blev citeret, antallet af sæder i bedesalen. Hvorfor? Jeg fik at vide, fordi de skulle ud for at arbejde eller var i private hjem og lavede puja. De må have været væk i lang tid, for jeg så dem ikke komme tilbage, selvom jeg blev i området et par dage. Da jeg spurgte klostrene, hvilke tekster de studerede, lavede de få klostre, der havde været i stand til at genindføre de filosofiske studier, de elementære tekster. De havde først kunnet starte på studiet for nylig.

På trods af den nylige liberalisering af regeringens politik er der ingen religionsfrihed. Lægfolk er i sidste ende ansvarlige for klostrene, og de bestemmer blandt andet, hvem der kan ordineres, hvor mange munke eller nonner et kloster må have, hvilket byggeri og hvilket arbejde der skal udføres. Nogle få steder havde jeg lejlighed til at konstatere, at forholdet mellem munkene og de lokale embedsmænd med ansvar for klostret ikke var afslappet. Munkene virkede bange og forsigtige over for embedsmændene, og embedsmændene var til tider bossige og respektløse over for munkene og nonnerne. Da jeg så tibetanske embedsmænd som denne, gjorde det mig ked af det, for det viser manglen på sammenhold blandt tibetanerne.

Efter 1959, og især under kulturrevolutionen, forsøgte de røde kinesere at undertrykke Dharmaen og skade tibetanerne med voldelige midler. Nogle mennesker kalder det forsøg på folkedrab. Men virkningerne af den seneste, mere liberaliserede politik er endnu mere lumske. Nu tilbyder regeringen job til unge tibetanere, selvom deres uddannelsesmuligheder og jobstillinger uundgåeligt er lavere end kinesernes. For at få en god løn og gode boliger skal tibetanere arbejde for regeringen. Nogle får job i kinesiske forbindelser, hvor de derefter opgiver tibetansk påklædning og taler kinesisk. Så langsomt, i byerne, forlader unge mennesker deres tibetanske kultur og arv. Derudover opmuntres denne udvanding af tibetansk kultur af, at regeringen sender flere og flere kinesere til at bo i tibetanske byer.

Det faktum, at nogle tibetanere har regeringsstillinger med mindre autoritet, deler tibetanerne generelt. De, der ikke arbejder for regeringen, siger, at statsansatte kun er optaget af deres egen fordel, søger penge eller magt ved at samarbejde med de røde kinesere. Fordi de ikke ved, hvornår regeringen kan vende sin politik og begynde grov forfølgelse af tibetanere igen, holder de tibetanere, der ikke arbejder for regeringen, op med at stole på dem, der gør. De begynder at bekymre sig om, hvem der kan være en spion. Mistanken om, at en tibetaner har for en anden, er en af ​​de mest destruktive kræfter, både psykologisk og socialt.

Buddhismens fremtid i Tibet står over for mange forhindringer. Ud over masseødelæggelsen af ​​klostre og tekster, der fandt sted i fortiden, er klostrene nu kontrolleret af regeringen, og siden 959 har børnene ikke haft nogen religiøs undervisning i skolen. Bortset fra det, de lærer derhjemme, har folk på 30 år og yngre kun lidt forståelse for buddhistiske principper. Mange mennesker går til templer og klostre for at lave tilbud og giv deres respekt, men især blandt de unge mennesker sker meget af dette uden forståelse. Uden offentlig Dharma-instruktion til rådighed, vil deres hengivenhed blive mere og mere baseret på ikke-diskriminerende tro snarere end på forståelse. Også munke i alderen 30 til 55 år er sjældne, for de var børn under kulturrevolutionens tid. Efter at de resterende lærere, som allerede er ret gamle, er gået bort, hvem vil der så være til at undervise? De unge klostre vil ikke have lært nok til den tid, og den generation af klostre, der burde være de ældste, eksisterer ikke. Mange munke og nonner går ikke i klæder: nogle fordi de skal arbejde, andre på grund af pengemangel, nogle fordi de ikke ønsker at blive bemærket. Men dette er ikke en god præcedens, for det vil i sidste ende føre til en svækkelse af Sangha.

Mens tibetanere i eksil giver de kinesiske kommunister skylden for ødelæggelsen af ​​deres land, er dette ikke hele historien. Desværre samarbejdede mange tibetanere med dem om at ødelægge klostrene, enten fordi de blev tvunget eller overtalt til det, eller fordi de nærede jalousi eller fjendskab over for de religiøse institutioner. Mange tibetanere kom for at se den tibetanske ven fra Indien, som jeg rejste med. I tårer fortalte nogle af dem, hvordan de havde været med til at vanhellige templerne for år tilbage, og hvor meget de nu fortrød dette. Dette var trist, men ikke overraskende at erfare, og jeg mener, at tibetanerne må anerkende og helbrede de splittelser, der eksisterer i deres eget samfund.

På trods af alt dette er klostrene ved at blive genopbygget, og mange unge anmoder om ordination. Lægtibetanerne er bemærkelsesværdige i deres hengivenhed. Jeg undrer mig over, hvordan man efter 25 år med streng religiøs forfølgelse (man kunne blive skudt eller fængslet for selv at bevæge sine læber, mens man reciterer Mantra eller bøn), nu, givet lidt plads, blomstrer en sådan intens interesse og tro på Dharma igen.

De fleste tibetanere har stadig den gæstfrihed og venlighed, som de er så kendte for. Lhasa er desværre ved at blive turistet, med folk, der forsøger at sælge ting. Men uden for Lhasa, især i landsbyerne, er folk lige så venlige og varme som nogensinde. De ser stadig på udlændinge som mennesker, hvilket er en behagelig lettelse, for i Indien og Nepal ser mange mennesker udlændinge og tænker kun på forretninger, og hvordan man får penge fra dem.

Pilgrimsvandring og møde mennesker

Da Zopa Rinpoche og de andre vesterlændinge tog til Amdo, tog jeg til Lokha-regionen sammen med en af ​​mine læreres ledsager. Der følte jeg virkelig tibetansk gæstfrihed og varme, da jeg opholdt mig i hjemmene hos min lærers slægtninge og disciple i små landsbyer. En meget gammel mand inspirerede mig med sin praksis. Han lavede forskellige Dharma-øvelser hele dagen, og jeg elskede at sidde i helligdommen sammen med ham og bede mine bønner og meditere i den fredfyldte atmosfære.

Mens jeg boede i hans hus nær Zedang, vendte hans søn tilbage fra den tibetansk-indiske grænse, hvor der var meget spænding mellem kineserne og indianerne. De unge mænd i Zedang og andre områder var blevet opdelt i tre grupper, som roterede med en måneds arbejdsskift i de militære rater ved grænsen. Regeringen gav dem intet valg om at gå. De havde stort set ingen militær instruktion og blev sendt til grænsen uforberedte. Sønnen fortalte os, at en del af hans job var at se over floden for at se, hvad den indiske hær havde gang i. Men hvem var i den indiske hær udstationeret ved grænsen? Tibetanere i eksil. Så tibetanere i Tibet kunne potentielt blive nødt til at kæmpe mod tibetanere i eksil, selvom begge grupper arbejdede i fremmede hære.

I årevis havde jeg ønsket at tage til Lhamo Lhatso (Palden Lhamo-søen) og til Cholung (hvor Lama Tsongkhapa lavede udmattelser og mandala tilbud). Begge er i Lokha. Seks af os gjorde denne pilgrimsrejse på hesteryg i fem dage. (Af en eller anden uforklarlig grund tillader regeringen i øvrigt ikke udlændinge i dette område. Men på en eller anden måde lykkedes det os at gøre pilgrimsrejsen alligevel.) Jeg havde ikke redet på en hest i årevis og var ret lettet, da de gav mig en føjelig en. Hendes ryg fik dog ondt efter to dage, og derfor skulle jeg ride på en anden hest den dag, vi var på vej til den sidste opstigning til søen (ved 18,000 fod) steg jeg på, og hesten smed mig straks af. Det var på blødt græs, så jeg gad ikke så meget. Senere, da sadlen gled og han rejste sig, faldt jeg ned på sten. Jeg besluttede at gå efter det. Men alt dette var en del af pilgrimsrejsen, for pilgrimsrejse er ikke bare at gå til et helligt sted og måske se syner (som nogle mennesker gør ved Lhatso). Det er heller ikke kun at lave tilbud eller at røre ens hoved til en velsignet genstand. Pilgrimsrejse er hele oplevelsen - at falde af hesten, blive skældt ud af en rejsekammerat, spise med nomaderne i deres telt. Alt dette er en mulighed for at praktisere Dharma, og det er ved øvelse, at vi modtager inspiration fra Buddha.

Da vi nærmede os Lhatso, blev mit sind gladere dag for dag, og jeg tænkte på de store mestre, dem med rent sind, som var kommet til dette sted og havde set syner i søen. Det var her, Reting Rinpoche havde set brevene og huset, der angav nutidens fødested Dalai Lama. Efter den lange gåtur op, sad vi på den smalle højderyg og kiggede ned på søen nedenfor. Et par snefnug begyndte at falde – det var juli – og vi mediterede. Senere gik vi ned af højdedraget og overnattede i klostret ved dets base.

Næste dag tog vi mod Chusang og Cholung, steder hvor Lama Tsongkhapa havde levet. Selv en som mig, der er så følsom over for "velsignede vibrationer" som et stykke klippe, kunne føle noget særligt ved disse steder. Steder som disse findes over hele Tibet, og minder os om, at mange mennesker gennem århundreder har fulgt Buddhas lære og oplevede deres resultater. Cholung, en lille bjergside tilbagetog, var også blevet revet ned. EN munk at bo der havde været en hyrde i kulturrevolutionens svære år. Han havde også udført tvangsarbejde under de røde kinesere. I de sidste par år, da regeringens politik begyndte at ændre sig, skaffede han midler og genopbyggede tilbagetogsstedet. Hvor meget jeg beundrer folk som denne, der beholdt deres løfter under sådanne trængsler og have styrken og modet til at vende tilbage til ødelagte hellige steder og langsomt genopbygge dem.

Det var i Cholung det Lama Tsongkhapa lavede 100,000 nedbøjninger til hver af de 35 Buddhaer (3.5 millioner nedbøjninger i alt) og fik derefter en vision om dem. Aftrykket af hans krop kunne ses på klippen, hvor han bøjede sig. Jeg tænkte på den forholdsvis komfortable måtte, hvorpå jeg lavede mine sølle 100,000 udmattelser. Jeg kunne også se figurer af guddomme, blomster og bogstaver på stenen, hvorpå Je Rinpoche lavede mandala tilbud. De siger, at hans underarm var rå af at gnide den på stenen.

Da jeg vendte tilbage til Zedang, så jeg nogle venner, der var gået til Amdo. De havde været i Kumbum, det store kloster beliggende kl Lama Tsongkhapas fødested. Det er nu et fantastisk kinesisk turiststed, og de var skuffede, da de følte, at munkene var der mere for turisterne end for Dharmaen. Labrang Kloster gjorde dog op for det, for de 1000 munke der studerede og øvede godt.

De sagde, at demografisk aggression havde sat ind i Amdo. Det virkede næppe et tibetansk sted længere. Gade- og butiksskiltene i Xining var næsten alle på kinesisk, og på landet finder man både tibetanske og kinesiske muslimske landsbyer. Nogle venner forsøgte at finde landsbyen, hvor den nuværende Dalai Lama blev født, men selv da de lærte dets kinesiske navn, var ingen (selv munke) i stand til at henvise dem til det.

Bus og båd førte mig til Samye, hvor de traditionelle pujaer og "cham" (religiøs dans med masker og kostumer) i løbet af den femte månemåned var i gang. Folk sagde, at det tidligere ville tage over en uge at besøge alle templerne og klostrene på dette fantastiske sted, hvor Guru Rinpoche (Padmasambhava) havde levet. Det er bestemt ikke tilfældet nu, for inden for en halv dag havde vi set det hele. Jeg var forfærdet over at se dyr leve i et lille tempel og savsmuld og hø stablet op mod buddhaernes og bodhisattvaernes ansigter på et andets vægge. Et andet tempel blev stadig brugt til kornopbevaring, som så mange havde været under kulturrevolutionen.

Da jeg stod op i god tid før daggry en dag, gik jeg op til Chimbu, hvor Guru Rinpoche og Yeshe Tsogyal havde mediteret i huler. Der bor nu mediterende i de mange huler op og ned ad bjergsiden. Som jeg gik fra den ene til den anden for at lave tilbud, mediterende hilste mig varmt, og jeg følte, at jeg mødte gamle venner.

Sammen med et par venner rejste jeg så tilbage til Lhasa og videre til Pembo og Reting. Turister tager normalt dertil i lejede jeeps, da der ikke er offentlig transport tilgængelig. Men en ven og jeg blaffede (i Tibet kalder man det "kutchie"), gik og kørte på en æselvogn. Det var bestemt langsommere og ikke så luksuriøst, men vi lærte folkene at kende. Den første nat, efter at have gået gennem brede dale omkranset af flerlagede bjerge, hvor farverne på klipperne varierede fra rød til grøn til sort, fik vi endelig overtalt lærerne på en landsbyskole til, at vi ikke var marsboere, og vi ville sætte pris på at kunne at sove i et ekstra værelse. Børnene fortsatte dog med at tro, at vi var mennesker fra det ydre rum, og 50 eller 60 af dem ville samle sig omkring os for at se os gøre så interessante ting som at spise et stykke brød. At kunne gå på toilettet i fred var betydeligt sværere. Dette var også det første sted, jeg stødte på børn, der latterliggjorde os og generelt var modbydelige. Desværre skulle lignende episoder gentages andre steder. Det gode ved det var, at det fik det jeg, der skulle gendrives, til at fremstå meget tydeligt! Senere spurgte jeg en tibetansk ven, hvorfor børnene var så uhøflige over for rejsende, især hvis de var det Sangha. Det syntes næppe at passe med, hvad jeg vidste om tibetansk venlighed. "Fordi de ikke kender Dharmaen," svarede han. Det fik mig til at tænke.

På dette tidspunkt var jeg vant til de store åbne rum og manglen på træer i Tibet. Hvor opsigtsvækkende og berigende fremstod Reting, beliggende i en enebærskov, som siges at være udsprunget af Dron Dompas hår. Dette område, hvor de tidligere Kadampa-geshes havde boet, var blevet jævnet med jorden under Kulturrevolutionen, og netop i det sidste år begyndte genopbygningen af ​​klostret. Op ad bjerget var stedet, hvor Lama Tsongkhapa skrev Lam Rim Chen Mo. Midt i mangfoldige brændenælder bøjede vi os ned til det enkle sæde af sten, der blev brugt til at mindes hans sæde. Længere oppe af bjerget ligger Je Rendawas bolig, og rundt om bjerget, Droms hule. Op, rundt og op igen klatrede vi, indtil vi kom til en kampestensmark. Det var her det Lama Tsongkhapa havde siddet i meditation og fik en byge af bogstaver til at falde ned fra himlen. Jeg havde altid været skeptisk over for sådanne ting, men her lå de for mine øjne, mange breve Ahog Om Ah Hum. Årer af forskelligt farvet sten inde i kampestenene dannede bogstaverne. De var tydeligvis ikke blevet udskåret af menneskehænder. Ved nonneklostret længere nede af bjerget var der en hule, hvor Lama Tsongkhapa havde mediteret, og hans og Dorje Pamos fodspor var ætset i klippen. Fordi jeg har dyb respekt og tiltrækning for enkelheden og direkteheden af ​​Kadampa-geshes praksis, var Reting et særligt sted for mig.

Men at være der fik mig også til at huske hændelsen med den tidligere Reting Rinpoche og Sera-jes kamp med den tibetanske regering i begyndelsen af ​​1940'erne. Dette havde efterladt mig forvirret, men det lader til, at det var et forvarsel, symptomatisk, at der midt i det gamle Tibets vidundere var noget frygtelig galt. Det, der også forvirrede mig, var, hvorfor nogle tibetanere efter den røde kinesiske magtovertagelse deltog i plyndringen og ødelæggelsen af ​​klostrene. Ja, de røde kinesere anstiftede det og tvang endda mange tibetanere til at gøre det. Men hvorfor ledede nogle tibetanere grupperne? Hvorfor var nogle landsbyboere med, når de ikke behøvede? Hvorfor overgav nogle uskyldige venner og slægtninge til politiet?

Da vi forlod Reting, gik vi til Siling Hermitage, der lå på den stejle side af et bjerg. Jeg spekulerede på, hvordan det var muligt at komme derop, men en sti førte vejen til denne lille klynge af tilbagetogshytter, hvor vi blev så varmt modtaget. Derefter videre til Dalung, et berømt Kargyu-kloster, der engang holdt 7700 munke og relikvien fra Buddha's tand. Behøver jeg at gentage, at den også var blevet revet ned. En gammel munk der fortalte os, hvordan han havde været fængslet i 20 år. Ti af dem var han i lænker, ti mere ved at hugge træ. I 1984 vendte han sammen med tolv andre munke tilbage til Dalung for at rekonstruere klostret.

Da vi vendte tilbage til Lhasa, foretog vi en udflugt til Rado ved at slå en tur på en traktor fyldt med ping-nudler. Meget behageligt faktisk! Et par dage senere fik vi en tur mod Radza, denne gang bag på en lastbil fyldt med vandmelon. Da lastbilen trillede ned ad vejen, trillede vi blandt vandmelonerne.

Vi begyndte derefter langsomt at komme tilbage mod den nepalesiske grænse og besøgte Gyantse, Shigatse, Shallu (Buton Rinpoches kloster), Sakya og Lhatse. I Lhatse besøgte jeg klostret og familien til en af ​​mine lærere. Hans søster brød ud i gråd, da hun så mig, for jeg mindede hende om hendes bror, som hun ikke har set i over 25 år. Men det var dejligt at bo hos sin familie og møde abbed og skoleledere, som var Geshe-las venner.

I Shelkar boede jeg hos slægtninge til en anden tibetansk ven i Nepal. Amala fodrede os rigeligt og bøjede konstant og kærligt ud ordrer som en hærsergent: "Drik te. Spis tsampa!” Hun overstrålede langt selv min bedstemor med hendes evne til at skubbe mad til dig!

Bag Shelkar er Tsebri, en bjergkæde forbundet med Heruka og siges at være blevet smidt til Tibet fra Indien af ​​en mahasiddha. Det ser meget anderledes ud fra andre bjerge i området og har en række af de mest storslåede geologiske formationer, jeg nogensinde har set. Dette er endnu et sted, der er åndeligt meget specielt for mig. Sammen med en gammel tibetansk mand som guide og hans æsel til at bære vores mad og soveposer, rundede min ven og jeg denne bjergkæde. Vi boede i landsbyer undervejs, og de fleste af dem fik mig til at føle, at jeg var gået et par århundreder tilbage i en tidsmaskine. Men turen til Tibet lærte mig at være fleksibel. Der var også et par små gompaer med store mumificerede kroppe lamaer som vi besøgte undervejs. Undervejs besøgte vi Chosang, hvor en vens tidligere liv engang havde været abbed. Klosteret blev totalt revet ned, undtagen et par sten, der var stablet op for at danne et slags alter og et par bedeflag, der flagrede i vinden. Fordi dette sted var specielt for min ven, sad jeg og mediterede der et stykke tid. Bagefter, da jeg så op, var der en regnbue omkring solen.

Videre gik vi til grænsen, stoppede ved Milarepas hule undervejs, og derefter ned fra Tibets højplateau til Nepals frodige monsunløv. På grund af kraftig monsunregn var en god del af vejen til Kathmandu enten faldet i floden eller været dækket af jordskred. Ikke desto mindre var det en hyggelig gåtur. Der ventede mig i Kathmandu en besked fra min lærer, der bad mig tage til Singapore for at undervise. Nu ved havoverfladen, ved ækvator, i en skinnende ren moderne by, har jeg blot hukommelsen og aftryk af denne pilgrimsrejse, som har ændret noget dybt inde i mig.