तिब्बत की तीर्थ यात्रा

बहुत से लोगों ने इस गर्मी में तिब्बत की मेरी तीर्थयात्रा के बारे में पूछा है, लेकिन जहां एक व्यक्ति यात्रा वृत्तांत सुनना चाहता है, वहीं दूसरा सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में रुचि रखता है, दूसरा धर्म में, दूसरा पहाड़ों में। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? काठमांडू से नेपाल-तिब्बत सीमा तक टैक्सी की सवारी के बारे में क्या ख्याल है? सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर टैक्सी टूट गई—पंखे की पेटी टूट गई। जब चालक ने पीले प्लास्टिक की रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और एक नया पंखा बेल्ट बनाने के प्रयास में इसे एक साथ बांध दिया, तो हमने उसके लिए इंतजार न करने और सीमा पर सवारी करने का फैसला किया। जो हमने किया, और लो और निहारना, 15 मिनट बाद टैक्सी रुक गई!

भूस्खलन के कारण, नेपाली सीमा से तिब्बती सीमावर्ती शहर कासा के ठीक आगे पहाड़ तक जाने वाली सड़क अगम्य थी। हम चीनी आव्रजन कार्यालय के लिए खड़ी पगडंडियों और चट्टानों के टीलों को रौंदते हुए गए। उस क्षण से, यह स्पष्ट हो गया था कि हम एक कब्जे वाले देश में थे। बैगी हरी चीनी सेना की वर्दी इसमें फिट नहीं होती है। तिब्बती निश्चित रूप से विदेशी सैनिकों को अपने देश पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं जैसा कि लाल चीनी ने 1950 के बाद से किया है। कई चीनी लोगों के रवैये को देखते हुए मैं उनके संपर्क में आया, वे डॉन वहाँ रहते हुए बहुत खुश नहीं लगते। वे तिब्बत में या तो इसलिए आए क्योंकि बीजिंग सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, या इसलिए कि सरकार उन्हें बेहतर वेतन देगी यदि वे भौगोलिक दृष्टि से अधिक दुर्गम क्षेत्रों में उपनिवेश बनाने जाते हैं। आम तौर पर, तिब्बत में चीनी बहुत सहयोगी या निपटने के लिए सुखद नहीं हैं। वे तिब्बतियों के प्रति अपमानजनक हैं, और सरकार की नीति का पालन करते हुए, होटल आवास, परिवहन, आदि के लिए स्थानीय लोगों की तुलना में विदेशियों से बहुत अधिक शुल्क लेते हैं। पहले से निर्मित क्रियाओं से बंधा हुआ।

लेकिन यात्रा वृतांत पर लौटने के लिए - अगले दिन हमने तिब्बती पठार तक चढ़ते हुए एक बस पकड़ी। बस की सवारी ऊबड़-खाबड़ थी, सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ चट्टान थी। दूसरी दिशा से आ रहे एक वाहन को पार करना एक सांस लेने वाला अनुभव था (भगवान का शुक्र है, यह जीवन लेने वाला नहीं था!) हम शिगात्से के लिए तिब्बती पठार पर चढ़े। निचले इलाकों की हरी-भरी हरियाली से क्या बदलाव! बहुत खुली जगह और खूबसूरत बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के साथ यह बंजर था। लेकिन जानवर (लोगों की तो बात ही छोड़िये) क्या खाते हैं? यह मई का अंत है, लेकिन शायद ही कुछ बढ़ रहा है!

टिंगरी के पास एक चीनी सेना द्वारा संचालित ट्रक स्टॉप पर रात के लिए बस रुकी। यह एक अमित्र स्थान था, लेकिन मैं पहले से ही ऊंचाई से बीमार महसूस कर रहा था और अन्य यात्रियों के अधिकारियों के साथ होने वाले विवादों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अगले दिन बस में सो गया, और जब तक हम शिगात्से पहुंचे, ठीक महसूस हुआ। पहली बार सीढ़ियां चढ़ने के बाद सांस फूलना अजीब लगता है, लेकिन जल्द ही सांस फूलने लगती है परिवर्तन अनुकूल।

तिब्बतियों द्वारा पश्चिमी भिक्षुओं का गर्मजोशी से स्वागत

शिगात्से में सड़कों पर चलना काफी अनुभव था। लोगों ने मुझे देखा, कुछ आश्चर्य से, अधिकांश प्रसन्नता से, क्योंकि वे तिब्बत में इतने वर्षों के धार्मिक उत्पीड़न के बाद भिक्षुओं और भिक्षुणियों को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। आम तौर पर, लोग अन्य देशों और लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं (कुछ ने अमेरिका के बारे में कभी नहीं सुना था), इसलिए काकेशियन की दृष्टि नई है। लेकिन एक पश्चिमी नन उनके लिए लगभग विश्वास से परे थी। जैसा कि एक युवा तिब्बती महिला ने बाद में मुझे समझाया, चीनी कम्युनिस्ट वर्षों से तिब्बतियों को बताते रहे हैं कि बौद्ध धर्म एक पिछड़ा हुआ, दानव-पूजक धर्म है जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बाधित करता है। चूँकि तिब्बत को आधुनिकीकरण करना है, साम्यवादी उन्हें उनकी आदिम मान्यताओं के प्रभाव से मुक्त करने जा रहे थे। लगभग हर मठ, धर्मशाला, मंदिर, और को नष्ट करके उन्होंने इसे बहुत कुशलता से किया ध्यान देश में गुफा, और तिब्बतियों को आधुनिक दुनिया में अपने धर्म की गरिमा और मूल्य की भावना खो देने के द्वारा। हालाँकि आंतरिक रूप से, अधिकांश तिब्बतियों ने धर्म का अभ्यास करने की अपनी आस्था और इच्छा को कभी नहीं छोड़ा, उनके आसपास का साम्यवादी समाज इसे कठिन बना देता है। इस प्रकार जब वे पश्चिमी लोगों को देखते हैं - जो आधुनिक तरीकों से शिक्षित हैं और एक तकनीकी समाज से आते हैं - धर्म का अभ्यास करते हैं, तो वे जानते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उन्हें जो बताया गया था वह गलत था।

बहुत से लोग आशीर्वाद की गोलियाँ और सुरक्षा डोरियों के साथ-साथ हाथों का आशीर्वाद माँगने आए। पहले तो यह काफी शर्मनाक था, क्योंकि मैं ऊँचा होने से बहुत दूर हूँ लामा आशीर्वाद देने में सक्षम। लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी आस्था का मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। यह मेरी वजह से था मठवासी वस्त्र, जो उन्हें परम पावन की याद दिलाते थे दलाई लामा और निर्वासन में उनके शिक्षक। इस प्रकार किसी को भी वस्त्रों में देखकर वे प्रसन्न हो जाते थे। इस जीवन में तिब्बती परम पावन से संपर्क करने के सबसे करीब पहुंच सकते हैं, बौद्ध वस्त्रों को देख रहे हैं। हालाँकि वे परम पावन को देखने की तीव्र इच्छा रखते हैं - जब उन्होंने मुझे बताया कि वे उन्हें देखने के लिए कितनी लालायित हैं तो मुझे अक्सर आँसू रोक लेने पड़ते थे - परम पावन अब अपने देश नहीं लौट सकते हैं, और तिब्बतियों के लिए यात्रा की अनुमति प्राप्त करना बहुत कठिन है भारत। मुझे यह अहसास होने लगा कि तिब्बत की मेरी तीर्थ यात्रा केवल मेरे लिए उन कई धन्य स्थानों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए नहीं थी जहाँ पिछले महान गुरु, ध्यानी और अभ्यासी रहते थे, बल्कि परम पावन और तिब्बतियों के बीच एक तरह की कड़ी के रूप में कार्य करना भी था। . फिर, इसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं था, यह वस्त्रों की शक्ति थी और भद्दे तिब्बती भाषा में जो भी उत्साहवर्धक शब्द मैं कह सकता था, वह था।

बहुत से लोग "अंगूठे ऊपर" का चिन्ह देते हैं और कहते हैं "बहुत अच्छा, बहुत अच्छा," जब वे एक दीक्षित पश्चिमी व्यक्ति को देखते थे। के लिए यह सराहना संघा मुझे याद दिलाया कि हम, जो धार्मिक स्वतंत्रता वाले स्थानों में रहते हैं, उस स्वतंत्रता को कितना महत्व देते हैं। हम आसानी से परम पावन के प्रवचन सुनने जा सकते हैं; हम बिना किसी डर के एक साथ अध्ययन और अभ्यास कर सकते हैं। क्या हम इसकी सराहना करते हैं? क्या निर्वासित तिब्बती इसकी सराहना करते हैं? जितना निर्वासन में लोग अतीत में कठिनाइयों से गुजरे हैं, अब वे धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं और तिब्बत में रह गए लोगों की तुलना में भौतिक रूप से कहीं बेहतर हैं। भारत में तिब्बती परिवारों का स्मरण करना मेरे लिए दुखदायी है, जो मक्खन वाली चाय और ब्रेड का थर्मस लेकर प्रवचनों में जाते हैं, और फिर बातचीत करते हैं और परम पावन के प्रवचन के दौरान पिकनिक का आनंद लेते हैं।

शिगात्से की एक महिला ने मुझे 1959 के बाद अपने परिवार की दुर्दशा के बारे में बताया। उसके पिता और पति को कैद कर लिया गया और परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। वर्षों तक गरीबी में रहने के कारण, उस कठिन समय में परम पावन के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें जीवित रखा। मैंने उनसे कहा कि परम पावन के दिल में हमेशा तिब्बती लोग रहते हैं और वे लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं और सक्रिय रूप से उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। यह सुनकर वह रोने लगी और मेरी आँखों में भी आँसू आ गए। मुझे नहीं पता था कि केवल दो दिन तिब्बत में रहने के बाद, मेरी तीन महीने की तीर्थ यात्रा के दौरान कितनी बार लोग मुझे साम्यवादी चीनी सरकार के हाथों अपने कष्टों की और भी अधिक दुखद कहानियाँ सुनाएंगे, और धर्म और धर्म में उनकी आस्था के बारे में बताएंगे। परम पावन में।

पोटाला पैलेस (फोटो द्वारा पॉल)

फिर हम क्याब्जे से मिलने ल्हासा गए लामा ज़ोपा रिनपोछे और लगभग 60 पश्चिमी लोगों का एक समूह उनके साथ तीर्थयात्रा कर रहा है। पुराने तीर्थयात्रियों की तरह, मैं पोताला की पहली झलक पाने के लिए छटपटा रहा था और जब यह नज़र आया तो मैं बहुत खुश हुआ। परम पावन की उपस्थिति की ऐसी प्रबल भावना जागृत हुई, और मैंने सोचा, "इस तीर्थ यात्रा के दौरान और कुछ भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हों, करुणा ही महत्वपूर्ण है।" कई दिनों बाद, जब हम में से लगभग 35 पश्चिमी लोग कर रहे थे पूजा का बुद्धा of महान करुणा पोताला में (तिब्बतियों, चीनी और पश्चिमी पर्यटकों की विस्मय भरी निगाहों के सामने) वही भावना फिर से उठी। करुणा नष्ट नहीं हो सकती, चाहे लोगों का मन कितना भी भ्रमित और दुष्ट क्यों न हो जाए। वहां हम थे, विभिन्न देशों से हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले बौद्ध ध्यान 1959 के बाद से अविश्वसनीय पीड़ा, विनाश, मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक उत्पीड़न को सहन करने वाली भूमि में करुणा पर। लेकिन गुस्सा इस पर अन्याय अनुचित है। यह ऐसा था मानो लोग पागल हो गए हों—सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जो हुआ वह समझ से परे लगभग बहुत विचित्र है। हम केवल करुणा और विनम्रता महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हममें से कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि, दी गई स्थितियां, हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे?

दिन की सुबह जल्दी में मनाते हैं बुद्धाके ज्ञानोदय के बाद, ज़ोपा रिनपोछे ने आठ महायान लेने में पश्चिमी धर्म के छात्रों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया उपदेशों जोकांग में, ल्हासा का सबसे पवित्र मंदिर। हमारे आस-पास जमा तिब्बतियों की भीड़ हैरान थी, लेकिन यह देखकर खुशी हुई। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, हमने पोटाला, सेरा, गदेन, और डेपुंग मठों, ता येरपा, पाबोंग्का रिनपोछे की गुफा, और ल्हासा क्षेत्र के कई अन्य दर्शनीय स्थलों का दौरा किया। अचानक महान गुरुओं के बारे में वे सभी कहानियाँ जो मैंने वर्षों से सुनी थीं, जीवंत हो उठीं। मैं ता येरपा की धूप से भीगी पहाड़ी पर अतीश के उपदेश की कल्पना कर सकता था, और सेरा के ऊपर रिट्रीट हाउस की शांति महसूस कर सकता था जहां लामा चोंखापा ने शून्यता पर ग्रंथों की रचना की। कितने ही स्थानों पर बुद्धों की मूर्तियाँ स्वाभाविक रूप से पत्थर से निकली हैं। कभी-कभी, चमत्कारों की कहानियाँ, चट्टानों में पैरों के निशान, और स्वयं से निकलने वाली आकृतियाँ मेरे वैज्ञानिक रूप से शिक्षित दिमाग के लिए कुछ ज्यादा ही थीं, लेकिन इनमें से कुछ को देखकर मेरी कुछ पूर्व धारणाएँ टूट गईं। सच कहूँ तो, कुछ मूर्तियों में इतनी जीवन-ऊर्जा थी कि मैं उनकी बात करने की कल्पना कर सकता था!

तिब्बती समाज का विनाश और धार्मिक स्वतंत्रता की कमी

मेरा मन इन साइटों की प्रेरणा की खुशी और उन्हें खंडहर में देखने की उदासी के बीच बारी-बारी से घूमता रहा। ल्हासा क्षेत्र के प्रमुख मठों में गादेन मठ सबसे अधिक प्रभावित था, और यह लगभग पूरी तरह से खंडहर में पड़ा हुआ है। यह एक विशाल पहाड़ की चोटी पर स्थित है, और जैसे ही हमारी बस ने श्रमपूर्वक वहाँ चढ़ाई की, मैं मठ को समतल करने में लाल चीनी (और उनके साथ सहयोग करने वाले भ्रमित तिब्बतियों) की दृढ़ता पर अचंभित हो गया। विशेष रूप से वर्षों पहले जब सड़क इतनी अच्छी नहीं थी (ऐसा नहीं है कि अब यह बहुत अच्छा है), तो उन्हें पहाड़ पर चढ़ने, भारी पत्थरों से बनी एक इमारत को गिराने, और कीमती धार्मिक और कलात्मक खजाने को ढोने के लिए वास्तव में बहुत प्रयास करना पड़ता था। यदि मेरे पास गदेन को नष्ट करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उत्साह और इच्छा का एक अंश होता, और धर्म का अभ्यास करने के लिए इसका उपयोग करता, तो मैं अच्छा कर पाता!

पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने कुछ मठों के पुनर्निर्माण की अनुमति दी है। गादेन के मलबे के बीच 200 भिक्षु रहते हैं, जो अब न केवल इमारत को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि अध्ययन और अभ्यास का वह स्तर भी है जो कभी इस प्रसिद्ध स्थान पर मौजूद था, जो कि एक समय था। लामा चोंखापा का सिंहासन। उन 200 में से 50 ही पढ़ रहे हैं, बाकी को काम करना है या पर्यटकों की मदद करनी है। अन्य मठों में भी यही स्थिति है। मैंने यह भी देखा कि अधिकांश मठों में, उद्धृत किए गए भिक्षुओं की संख्या प्रार्थना कक्ष में सीटों की संख्या से अधिक थी। क्यों? मुझे बताया गया था क्योंकि उन्हें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था या वे निजी घरों में काम कर रहे होते थे पूजा. वे लंबे समय तक दूर रहे होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें वापस लौटते हुए नहीं देखा था, हालांकि मैं कुछ दिन इस क्षेत्र में रहा था। जब मैंने मठों से पूछा कि वे कौन से ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वे कुछ मठ जो दार्शनिक अध्ययनों को पुनर्स्थापित करने में सक्षम थे, वे प्राथमिक पाठ कर रहे थे। वे हाल ही में अध्ययन कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम हुए थे।

सरकारी नीति के हाल के उदारीकरण के बावजूद, कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। आम अधिकारी अंततः मठों के प्रभारी होते हैं, और वे निर्धारित करते हैं, अन्य बातों के अलावा, किसे ठहराया जा सकता है, मठ में कितने भिक्षु या नन हो सकते हैं, कौन सा भवन और कार्य किया जाना है। कुछ स्थानों पर मुझे यह देखने का अवसर मिला कि भिक्षुओं और मठ के प्रभारी स्थानीय अधिकारियों के बीच संबंध शिथिल नहीं थे। भिक्षु अधिकारियों से भयभीत और सावधान प्रतीत होते थे, और कई बार अधिकारी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के प्रति अपमानजनक और अपमानजनक थे। जब मैंने तिब्बती अधिकारियों को इस तरह देखा, तो मुझे दुख हुआ, क्योंकि यह तिब्बतियों के बीच एकता की कमी को दर्शाता है।

1959 के बाद, और विशेष रूप से सांस्कृतिक क्रांति के दौरान, लाल चीनी ने धर्म को दबाने और तिब्बतियों को हिंसक तरीकों से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। कुछ लोग इसे नरसंहार का प्रयास कहते हैं। लेकिन हाल की, अधिक उदारीकृत नीति के प्रभाव और भी घातक हैं। अब सरकार युवा तिब्बतियों को नौकरी की पेशकश करती है, हालांकि उनकी शैक्षिक संभावनाएँ और नौकरी की स्थिति चीनियों की तुलना में अनिवार्य रूप से कम है। अच्छा वेतन और अच्छा आवास पाने के लिए तिब्बतियों को सरकार के लिए काम करना पड़ता है। कुछ को चीनी यौगिकों में नौकरी मिलती है, जहाँ वे तिब्बती पोशाक को त्याग देते हैं और चीनी भाषा बोलते हैं। इसलिए धीरे-धीरे शहरों में युवा अपनी तिब्बती संस्कृति और विरासत को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा, तिब्बती शहरों में रहने के लिए अधिक से अधिक चीनी भेजकर सरकार द्वारा तिब्बती संस्कृति के इस कमजोर पड़ने को प्रोत्साहित किया जाता है।

तथ्य यह है कि कुछ तिब्बतियों के पास मामूली अधिकार के सरकारी पद हैं, तिब्बतियों को सामान्य रूप से विभाजित करते हैं। सरकार के लिए काम नहीं करने वालों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी केवल अपने फायदे के लिए चिंतित हैं, लाल चीनी के साथ सहयोग करके पैसा या शक्ति मांग रहे हैं। इसके अलावा, क्योंकि वे नहीं जानते कि कब सरकार अपनी नीति को उलट सकती है और तिब्बतियों का घोर उत्पीड़न फिर से शुरू कर सकती है, जो तिब्बती सरकार के लिए काम नहीं करते हैं, वे उन लोगों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं जो ऐसा करते हैं। उन्हें चिंता होने लगती है कि कौन जासूस हो सकता है। एक तिब्बती के मन में दूसरे के लिए जो संदेह है, वह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है।

तिब्बत में बौद्ध धर्म का भविष्य कई बाधाओं का सामना करता है। अतीत में हुए मठों और ग्रंथों के बड़े पैमाने पर विनाश के अलावा, अब मठों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और 959 के बाद से बच्चों को स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं मिली है। घर पर जो कुछ वे सीखते हैं उसके अलावा, 30 वर्ष और उससे कम उम्र के लोगों को बौद्ध सिद्धांतों की बहुत कम समझ होती है। कई लोग मंदिरों और मठों में बनवाने के लिए जाते हैं प्रस्ताव और उनके सम्मान का भुगतान करते हैं, फिर भी विशेष रूप से युवा लोगों के बीच, यह बहुत कुछ समझे बिना किया जाता है। सार्वजनिक धर्म निर्देश उपलब्ध न होने पर, उनकी भक्ति समझ के बजाय अविवेकी आस्था पर अधिकाधिक आधारित होती जाएगी। साथ ही, 30 से 55 वर्ष की आयु के भिक्षु दुर्लभ हैं, क्योंकि वे सांस्कृतिक क्रांति के समय बच्चे थे। शेष शिक्षक, जो पहले से ही काफी वृद्ध हो चुके हैं, के चले जाने के बाद पढ़ाने वाला कौन होगा? युवा भिक्षुओं ने तब तक पर्याप्त रूप से सीखा नहीं होगा, और भिक्षुओं की पीढ़ी जो कि बड़ों की होनी चाहिए, मौजूद नहीं है। कई भिक्षु और नन वस्त्र नहीं पहनते हैं: कुछ इसलिए कि उन्हें काम करना पड़ता है, दूसरे पैसे की कमी के कारण, कुछ इसलिए कि वे ध्यान नहीं देना चाहते। लेकिन यह एक अच्छी मिसाल नहीं है, क्योंकि यह अंततः एक कमजोर पड़ने का कारण बनेगा संघा.

जबकि निर्वासित तिब्बती अपनी भूमि के विनाश के लिए चीनी कम्युनिस्टों को दोषी ठहराते हैं, यह पूरी कहानी नहीं है। दुर्भाग्य से, कई तिब्बतियों ने मठों को नष्ट करने में उनका साथ दिया, या तो क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया था या उन्हें राजी किया गया था या क्योंकि उन्होंने धार्मिक प्रतिष्ठानों के प्रति ईर्ष्या या दुश्मनी पाल रखी थी। भारत के उस तिब्बती मित्र को देखने के लिए कई तिब्बती आए, जिनके साथ मैंने यात्रा की थी। उनमें से कुछ ने आंसुओं में बताया कि कैसे वे वर्षों पहले मंदिरों को अपवित्र करने में शामिल हुए थे और अब उन्हें इस बात का कितना पछतावा है। यह दुखद था, लेकिन यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ, और मेरा मानना ​​है कि तिब्बतियों को अपने समाज में मौजूद विभाजनों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें ठीक करना चाहिए।

इन सबके बावजूद, मठों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और कई युवा दीक्षा का अनुरोध करते हैं। आम तिब्बती अपनी भक्ति में उल्लेखनीय हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे, 25 साल के सख्त धार्मिक उत्पीड़न के बाद (किसी को पाठ करते समय अपने होठों को हिलाने के लिए भी गोली मार दी जा सकती है या जेल हो सकती है) मंत्र या प्रार्थना), अब, थोड़ी सी जगह देने पर, धर्म के प्रति इतनी गहरी रुचि और आस्था फिर से खिल उठती है।

अधिकांश तिब्बतियों में अभी भी आतिथ्य और दयालुता है जिसके लिए वे इतने प्रसिद्ध हैं। ल्हासा, दुर्भाग्य से, पर्यटक होता जा रहा है, लोग चीजों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ल्हासा के बाहर, खासकर गांवों में, लोग हमेशा की तरह दोस्ताना और गर्म हैं। वे अभी भी विदेशियों को इंसानों के रूप में देखते हैं, जो एक सुखद राहत है, क्योंकि भारत और नेपाल में, बहुत से लोग विदेशियों को देखते हैं और केवल व्यापार के बारे में सोचते हैं और उनसे पैसा कैसे प्राप्त करें।

तीर्थ यात्रा और लोगों से मिलना

जब ज़ोपा रिनपोछे और अन्य पश्चिमी अमदो गए, तो मैं अपने एक शिक्षक के परिचारक के साथ लोखा क्षेत्र में गया। वहाँ मुझे वास्तव में तिब्बती आतिथ्य और गर्मजोशी का अनुभव हुआ जब मैं छोटे-छोटे गाँवों में अपने गुरु के रिश्तेदारों और शिष्यों के घरों में रहा। एक बहुत वृद्ध व्यक्ति ने अपने अभ्यास से मुझे प्रेरित किया। वह पूरे दिन विभिन्न धर्म साधना करता था, और मुझे उसके साथ मंदिर के कमरे में बैठना और अपनी प्रार्थना करना अच्छा लगता था ध्यान उस शांत वातावरण में।

जब मैं ज़ेडांग के पास उनके घर में रह रहा था, उनका बेटा तिब्बत-भारतीय सीमा से लौटा, जहाँ चीनियों और भारतीयों के बीच बहुत तनाव था। ज़ेडांग और अन्य क्षेत्रों के युवकों को तीन समूहों में विभाजित किया गया था, जो सीमा पर सैन्य किश्तों में एक महीने की शिफ्ट में काम करते थे। सरकार ने उन्हें जाने के बारे में कोई विकल्प नहीं दिया। उनके पास वस्तुतः कोई सैन्य निर्देश नहीं था और उन्हें बिना तैयारी के सीमा पर भेज दिया गया था। बेटे ने हमें बताया कि उसके काम का एक हिस्सा यह देखना था कि भारतीय सेना क्या कर रही है। लेकिन सीमा पर तैनात भारतीय सेना में कौन था? निर्वासन में तिब्बती। इसलिए तिब्बत में तिब्बतियों को संभावित रूप से निर्वासित तिब्बतियों के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है, हालांकि दोनों समूह विदेशी सेनाओं में काम कर रहे थे।

वर्षों से मैं ल्हामो ल्हत्सो (पाल्डेन ल्हमो झील) और चोलुंग (जहाँ लामा चोंखापा ने साष्टांग प्रणाम और मंडल किया प्रस्ताव). दोनों लोखा में हैं। हम छह लोगों ने पाँच दिनों तक घोड़े पर सवार होकर यह तीर्थ यात्रा की। (संयोग से, कुछ अस्पष्ट कारणों से, सरकार इस क्षेत्र में विदेशियों को अनुमति नहीं देती है। लेकिन किसी तरह हम तीर्थ यात्रा करने में कामयाब रहे।) मैंने वर्षों में एक घोड़े की सवारी नहीं की थी और जब उन्होंने मुझे एक विनम्र घोड़ा दिया तो मुझे काफी राहत मिली। हालाँकि, दो दिनों के बाद उसकी पीठ में दर्द हो गया, और इसलिए मुझे दूसरे घोड़े की सवारी करनी थी, जिस दिन हम झील पर अंतिम चढ़ाई कर रहे थे (18,000 फीट पर) मैं चढ़ गया, और घोड़े ने तुरंत मुझे उछाल दिया। यह नरम घास पर था, इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बाद में, जब काठी फिसल गई और वह उठा, तो मैं चट्टानों पर गिर गया। मैंने उसके बाद चलने का फैसला किया। लेकिन यह सब तीर्थयात्रा का हिस्सा था, क्योंकि तीर्थयात्रा का मतलब सिर्फ एक पवित्र स्थान पर जाना और शायद दर्शन देखना नहीं है (जैसा कि कुछ लोग ल्हात्सो में करते हैं)। न ही यह केवल बना रहा है प्रस्ताव या किसी धन्य वस्तु से अपना सिर छूना। तीर्थयात्रा संपूर्ण अनुभव है - घोड़े से गिरना, एक यात्रा साथी द्वारा डांटा जाना, खानाबदोशों के साथ उनके डेरे में भोजन करना। यह सब धर्म का अभ्यास करने का एक अवसर है, और अभ्यास से ही हमें धर्म की प्रेरणा मिलती है बुद्धा.

जैसे-जैसे हम ल्हात्सो के पास पहुंचे, मेरा मन दिन-ब-दिन खुश होता गया, और मैंने उन महान गुरुओं के बारे में सोचा, जो शुद्ध मन वाले थे, जो इस जगह पर आए थे और झील में दर्शन किए थे। यहीं पर रेटिंग रिनपोछे ने उन पत्रों और घरों को देखा था जो वर्तमान के जन्मस्थान का संकेत देते हैं दलाई लामा. काफी देर तक चलने के बाद, हम नीचे झील को देखते हुए एक संकरी चोटी पर बैठ गए। कुछ हिमकण गिरने लगे—जुलाई का महीना था—और हमने ध्यान किया। बाद में हम रिज से उतरे और मठ के आधार पर रात रुके।

अगले दिन हम चुसांग और चोलुंग की ओर चल पड़े, जहाँ लामा चोंखापा रहते थे। यहां तक ​​कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति, जो चट्टान के एक टुकड़े के रूप में "धन्य स्पंदनों" के प्रति संवेदनशील है, इन स्थानों के बारे में कुछ खास महसूस कर सकता है। इस तरह के स्थान पूरे तिब्बत में मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सदियों से कई लोगों ने इसका पालन किया है बुद्धाकी शिक्षाओं और उनके परिणामों का अनुभव किया। चोलुंग, एक छोटा सा पर्वतीय आश्रयस्थल भी ध्वस्त कर दिया गया था। ए साधु सांस्कृतिक क्रांति के कठिन वर्षों के दौरान वहाँ रहना एक चरवाहा था। उन्होंने रेड चाइनीज के तहत जबरन श्रम भी किया था। पिछले कुछ वर्षों में, जैसे-जैसे सरकार की नीति बदलने लगी, उसने धन जुटाया और रिट्रीट जगह का पुनर्निर्माण किया। मैं इस तरह के लोगों की कितनी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपना रखा प्रतिज्ञा ऐसी कठिनाई के दौरान और तबाह हुए पवित्र स्थानों पर लौटने की शक्ति और साहस रखें और धीरे-धीरे उनका पुनर्निर्माण करें।

यह चोलुंग में था लामा चोंखापा ने 100,000 बुद्धों में से प्रत्येक को 35 साष्टांग दंडवत प्रणाम किया (कुल 3.5 मिलियन साष्टांग प्रणाम) और फिर उनके दर्शन किए। उसकी छाप परिवर्तन उस चट्टान पर देखा जा सकता है जहाँ उसने दंडवत किया था। मैंने तुलनात्मक रूप से आरामदायक चटाई के बारे में सोचा जिस पर मैंने अपनी अल्प 100,000 साष्टांग प्रणाम किया। मैं उस पत्थर पर देवी-देवताओं, फूलों और अक्षरों की आकृतियाँ भी देख सकता था जिन पर जे रिनपोछे ने मंडल बनाया था प्रस्ताव. वे कहते हैं कि उसका अग्रभाग पत्थर पर रगड़ने से कच्चा था।

ज़ेडांग लौटने पर, मैंने कुछ दोस्तों को देखा जो अमदो गए थे। वे कुंबुम, पर स्थित बड़े मठ गए थे लामा त्सोंगखापा का जन्मस्थान। यह अब एक महान चीनी पर्यटन स्थल है, और वे निराश थे, यह महसूस करते हुए कि भिक्षु धर्म की तुलना में पर्यटकों के लिए अधिक थे। हालाँकि, लबरंग मठ ने इसकी भरपाई कर दी, क्योंकि वहाँ के 1000 भिक्षु अच्छी तरह से अध्ययन और अभ्यास कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अमदो में जनसांख्यिकीय आक्रमण शुरू हो गया था। अब यह शायद ही कोई तिब्बती स्थान प्रतीत होता था। शीनिंग में सड़क और दुकान के संकेत लगभग सभी चीनी भाषा में थे, और ग्रामीण इलाकों में, तिब्बती और चीनी दोनों मुस्लिम गांव मिलते हैं। कुछ मित्रों ने उस गाँव को खोजने का प्रयास किया जहाँ वर्तमान है दलाई लामा पैदा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने इसका चीनी नाम सीखा, तब भी कोई भी (यहां तक ​​कि भिक्षु भी) उन्हें इसके लिए निर्देशित करने में सक्षम नहीं थे।

बस और नाव मुझे समये तक ले गए, जहां पांचवें चंद्र महीने के दौरान पारंपरिक पूजा और "छम" (मास्क और वेशभूषा के साथ धार्मिक नृत्य) चल रहे थे। लोगों ने कहा कि अतीत में इस महान स्थान के सभी मंदिरों और मठों के दर्शन करने में एक सप्ताह से अधिक का समय लगता था गुरु रिनपोछे (पद्मसंभव) रहते थे। निश्चित रूप से अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आधे दिन के भीतर ही हमने यह सब देख लिया था। मैं एक छोटे से मंदिर में रहने वाले जानवरों और दूसरे की दीवारों पर बुद्धों और बोधिसत्वों के चेहरों के खिलाफ चूरा और घास के ढेर देखकर निराश हो गया। एक अन्य मंदिर अभी भी अनाज भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था, जैसा कि कई सांस्कृतिक क्रांति के दौरान किया गया था।

एक दिन भोर से काफी पहले उठकर मैं चिंबू तक गया, जहां गुरु रिनपोछे और येशे सोग्याल ने गुफाओं में ध्यान साधना की थी। पहाड़ के ऊपर और नीचे कई गुफाओं में अब ध्यानी रह रहे हैं। जैसा कि मैं एक से दूसरे में बनाने के लिए गया था प्रस्ताव, ध्यान करने वालों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पुराने दोस्तों से मिल रहा हूं।

कुछ दोस्तों के साथ, मैं फिर ल्हासा और फिर पेम्बो और रिटिंग की यात्रा पर गया। पर्यटक आमतौर पर किराए की जीपों में जाते हैं क्योंकि कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, एक दोस्त और मैंने सहयात्री (तिब्बत में, आप इसे "कच्ची" कहते हैं) पैदल यात्रा की, चले, और एक गधे की गाड़ी पर सवार हुए। यह निश्चित रूप से धीमा था और इतना शानदार नहीं था, लेकिन हम लोगों को पता चल गया। पहली रात, बहुस्तरीय पहाड़ों से घिरी चौड़ी घाटियों के बीच से गुजरने के बाद, जहाँ चट्टानों के रंग लाल से हरे से काले रंग में भिन्न थे, हमने आखिरकार एक गाँव के स्कूल में शिक्षकों को मना लिया कि हम मार्टियन नहीं थे और हम सक्षम होने की सराहना करेंगे। एक खाली कमरे में सोने के लिए। हालाँकि, बच्चों ने यह सोचना जारी रखा कि हम बाहरी अंतरिक्ष के लोग हैं और उनमें से 50 या 60 लोग हमें रोटी का एक टुकड़ा खाने जैसी दिलचस्प चीजें करते हुए देखने के लिए हमारे चारों ओर जमा हो जाते थे। शांति से शौचालय जाने में सक्षम होना काफी कठिन था। यह भी, पहला स्थान था जहाँ मैंने बच्चों का मज़ाक उड़ाते और आम तौर पर अप्रिय होने का सामना किया। दुर्भाग्य से, इसी तरह के एपिसोड को अन्य जगहों पर दोहराया जाना था। इसके बारे में अच्छी बात यह थी कि इसने मैं-टू-बी-रिजेक्टेड को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया! बाद में मैंने एक तिब्बती मित्र से पूछा कि बच्चे यात्रियों के प्रति इतने कठोर क्यों हैं, खासकर यदि वे ऐसा करते हैं संघा. तिब्बती मित्रता के बारे में जो कुछ मैं जानता था, वह शायद ही उसके साथ फिट बैठता हो। "क्योंकि वे धर्म को नहीं जानते," उन्होंने उत्तर दिया। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया।

इस समय तक, मैं तिब्बत में विस्तृत खुली जगहों और पेड़ों की कमी का आदी हो चुका था। एक जुनिपर वन में स्थित, रेटिंग कितना चौंका देने वाला और समृद्ध दिखाई दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह द्रोण डोमपा के बालों से निकला था। यह क्षेत्र, जहां पिछले कदम्पा गेशे रहते थे, सांस्कृतिक क्रांति के दौरान समतल कर दिया गया था, और ठीक पिछले वर्ष, मठ का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। पहाड़ के ऊपर वह स्थान था जहाँ लामा चोंखापा ने लैम रिम चेन मो को लिखा। कई गुना बिछुआ के बीच, हम उनके आसन की याद में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के साधारण आसन के आगे झुक गए। आगे पहाड़ के ऊपर जे रेंदावा का निवास है, और पहाड़ के चारों ओर, ड्रोम की गुफा है। ऊपर, चारों ओर, और फिर से हम तब तक चढ़ते रहे जब तक कि हम एक बोल्डर मैदान पर नहीं आ गए। यहीं था लामा त्सोंगखापा अंदर बैठे थे ध्यान और आसमान से चिट्ठियों की बौछार कर दी। मुझे हमेशा ऐसी बातों पर संदेह रहा है, लेकिन यहाँ वे मेरी आँखों के सामने थे, ढेर सारे पत्र Ah, तथा ओम आह हम. बोल्डर के अंदर अलग-अलग रंग की चट्टान की शिराओं से अक्षरों का निर्माण हुआ। वे स्पष्ट रूप से मानव हाथों द्वारा नहीं बनाए गए थे। मठ के आगे पहाड़ के नीचे एक गुफा थी जहाँ लामा चोंखापा ने ध्यान किया था, और उनके और दोर्जे पामो के पैरों के निशान चट्टान में खुदे हुए थे। क्योंकि मेरे मन में कदम्प गेशे के अभ्यास की सरलता और प्रत्यक्षता के लिए गहरा सम्मान और आकर्षण है, रेटिंग मेरे लिए एक विशेष स्थान था।

हालाँकि, वहाँ होने के कारण मुझे 1940 के दशक की शुरुआत में तिब्बती सरकार के साथ पिछले रेटिंग रिनपोछे और सेरा-जे की लड़ाई की घटना भी याद आ गई। इसने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक पूर्व चेतावनी थी, लक्षण था कि पुराने तिब्बत के आश्चर्य के बीच कुछ भयानक गड़बड़ थी। मुझे इस बात से भी हैरानी हुई कि लाल चीनी अधिग्रहण के बाद, कुछ तिब्बती मठों की लूट और विनाश में क्यों शामिल हो गए। हां, लाल चीनियों ने इसे उकसाया और कई तिब्बतियों को ऐसा करने के लिए मजबूर भी किया। लेकिन कुछ तिब्बतियों ने समूहों का नेतृत्व क्यों किया? जब कुछ ग्रामीणों को नहीं करना था तो वे क्यों शामिल हुए? कुछ लोगों ने निर्दोष दोस्तों और रिश्तेदारों को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया?

रिटिंग को छोड़कर, हम सिलिंग हर्मिटेज गए, जो एक पहाड़ की खड़ी तरफ है। मैं सोच रहा था कि वहां से उठना कैसे संभव है, लेकिन एक रास्ता पीछे हटने वाली झोपड़ियों के इस छोटे समूह तक ले जाता था जहां हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जाता था। फिर डालुंग, एक प्रसिद्ध कारग्यू मठ, जिसमें कभी 7700 भिक्षु और मठ के अवशेष थे। बुद्धाका दांत। क्या मुझे दोहराने की जरूरत है कि इसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। एक पुरातन साधु वहां हमें बताया कि कैसे वह 20 साल तक कैद में रहा। उनमें से दस तो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, दस और लकड़ी काट रहे थे। 1984 में, बारह अन्य भिक्षुओं के साथ, वह मठ के पुनर्निर्माण के लिए डालुंग लौट आए।

ल्हासा लौटने पर, हमने पिंग नूडल्स से भरे ट्रैक्टर पर सवारी करके राडो की सैर की। वास्तव में बहुत सहज! कुछ दिनों बाद, हम राद्जा की ओर गए, इस बार तरबूज से भरे एक ट्रक के पीछे। जैसे ही ट्रक सड़क पर लुढ़का, हम तरबूजों के बीच लुढ़क गए।

इसके बाद हमने ग्यांत्से, शिगात्से, शालू (बटन रिनपोछे का मठ), शाक्य और ल्हात्से का दौरा करते हुए धीरे-धीरे नेपाली सीमा की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू किया। ल्हात्से में मैंने मठ और अपने एक शिक्षक के परिवार का दौरा किया। जब उसने मुझे देखा तो उसकी बहन फूट-फूट कर रोने लगी क्योंकि मैंने उसे उसके भाई की याद दिला दी जिसे उसने 25 वर्षों से नहीं देखा है। लेकिन उनके परिवार के साथ रहना और उनसे मिलना बहुत अच्छा लगा मठाधीश और मुख्य शिक्षक जो गेशे-ला के मित्र थे।

शेलकर में, मैं नेपाल में एक अन्य तिब्बती मित्र के रिश्तेदारों के साथ रहा। अमाला ने हमें खूब खिलाया और सेना के सार्जेंट की तरह लगातार और प्यार से आदेश दे रही थी, "चाय पियो। चम्पा खाओ! वह आपकी ओर भोजन धकेलने की अपनी क्षमता से मेरी दादी से भी कहीं आगे निकल गई!

शेल्कर के पीछे त्सेब्री है, जो हेरुका से जुड़ी एक पर्वत श्रृंखला है और कहा जाता है कि इसे एक महासिद्ध द्वारा भारत से तिब्बत में फेंक दिया गया था। यह क्षेत्र के अन्य पहाड़ों से बहुत अलग दिखता है और मैंने कभी देखा है कि सबसे शानदार भूवैज्ञानिक संरचनाओं की एक किस्म है। यह एक और जगह है जो आध्यात्मिक रूप से मेरे लिए बहुत खास है। एक गाइड के रूप में एक बूढ़े तिब्बती व्यक्ति और हमारे भोजन और स्लीपिंग बैग को ले जाने के लिए उसके गधे के साथ, मैंने और मेरे मित्र ने इस पर्वत श्रृंखला की परिक्रमा की। हम रास्ते में गाँवों में रहे, उनमें से ज्यादातर ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं टाइम मशीन में कुछ सदियों पीछे चला गया हूँ। लेकिन तिब्बत की यात्रा मुझे लचीला होना सिखा रही थी। कुछ छोटे-छोटे गोम्पा भी थे जिनमें महान लोगों के ममीकृत शरीर थे लामाओं कि हमने रास्ते में दौरा किया। रास्ते में हम चोसांग गए, जहां एक दोस्त का पिछला जीवन था मठाधीश. मठ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, कुछ चट्टानों को एक प्रकार की वेदी बनाने के लिए ढेर कर दिया गया था और कुछ प्रार्थना झंडे हवा में लहरा रहे थे। क्योंकि यह जगह मेरे दोस्त के लिए खास थी, इसलिए मैं वहां बैठकर कुछ देर ध्यान करता रहा। बाद में, जब मैंने ऊपर देखा, तो सूर्य के चारों ओर एक मेघधनुष था।

रास्ते में मिलारेपा की गुफा पर रुकते हुए हम सीमा पर गए, और फिर तिब्बत के ऊंचे पठार से उतरते हुए नेपाल के हरे-भरे मानसूनी पत्ते पर पहुंचे। तेज मानसूनी बारिश के कारण, काठमांडू जाने वाली सड़क का एक अच्छा हिस्सा या तो नदी में गिर गया था या भूस्खलन से ढक गया था। फिर भी, यह एक सुखद सैर थी। काठमांडू में मेरा इंतजार करना मेरे शिक्षक का एक संदेश था, जिसमें मुझे पढ़ाने के लिए सिंगापुर जाने के लिए कहा गया था। अब समुद्र तल पर, भूमध्य रेखा पर, चमकदार-स्वच्छ आधुनिक शहर में, मेरे पास केवल स्मृति और इस तीर्थयात्रा की छाप है, जिसने मेरे भीतर कुछ बदल दिया है।