Eine Pilgerreise nach Tibet

Viele Leute haben nach meiner Pilgerreise nach Tibet in diesem Sommer gefragt, aber während der eine einen Reisebericht hören möchte, interessiert sich der andere für die soziale und politische Situation, der andere für den Dharma, der andere für die Berge. Wo fange ich also an? Wie wäre es mit der Taxifahrt von Kathmandu zur Grenze Nepal-Tibet? Das Taxi blieb rund 30 Kilometer vor der Grenze liegen – der Keilriemen war zerfetzt. Als der Fahrer ein Stück gelbe Plastikschnur herausholte und zusammenknotete, um einen neuen Keilriemen zu machen, beschlossen wir, nicht auf ihn zu warten und per Anhalter zur Grenze zu fahren. Das taten wir, und siehe da, das Taxi hielt 15 Minuten später!

Aufgrund von Erdrutschen war die Straße den Berg hinauf von der nepalesischen Grenze bis kurz hinter Kasa, der tibetischen Grenzstadt, unpassierbar. Wir stapften die steilen Pfade und Felsenberge hinauf zur chinesischen Einwanderungsbehörde. Von diesem Moment an war klar, dass wir uns in einem besetzten Land befanden. Die weiten grünen Uniformen der chinesischen Armee passen nicht dazu. Die Tibeter wollen sicher nicht, dass ausländische Truppen ihr Land besetzen, wie es die Rotchinesen seit 1950 tun. Nach der Haltung der zahlreichen Chinesen zu urteilen, mit denen ich dort in Kontakt kam, ziehen sie es aus Ich scheine nicht allzu glücklich zu sein, dort zu leben. Sie kamen nach Tibet, entweder weil die Pekinger Regierung es ihnen befohlen hatte, oder weil die Regierung ihnen bessere Gehälter zahlen würde, wenn sie die geografisch unwirtlicheren Gebiete kolonisieren würden. Im Allgemeinen sind die Chinesen in Tibet nicht sehr kooperativ oder angenehm im Umgang. Sie sind herablassend gegenüber den Tibetern, und gemäß der Regierungspolitik verlangen sie von den Ausländern viel mehr als von den Einheimischen für Hotelunterkunft, Transport usw. Trotzdem kann ich nicht umhin, Mitleid mit ihnen zu haben, denn sie sind es, so wie wir alle durch zuvor erstellte Aktionen gebunden.

Aber um auf den Reisebericht zurückzukommen – am nächsten Tag nahmen wir einen Bus, der auf das tibetische Plateau hinauffuhr. Die Busfahrt war holprig, mit einem Berg auf der einen Seite der Straße und einer Klippe auf der anderen. Ein aus der anderen Richtung kommendes Fahrzeug zu überholen war ein atemberaubendes Erlebnis (Gott sei Dank nicht lebensraubend!). Wir stiegen zum tibetischen Plateau auf und machten uns auf den Weg nach Shigatse. Was für eine Abwechslung vom üppigen Grün niedrigerer Lagen! Es war karg, mit viel offenem Raum und wunderschönen schneebedeckten Himalaya-Gipfeln. Aber was essen die Tiere (geschweige denn die Menschen)? Es ist Ende Mai, aber kaum etwas wächst!

Der Bus hielt für die Nacht an einer vom chinesischen Militär betriebenen LKW-Haltestelle in der Nähe von Tingri. Es war ein unfreundlicher Ort, aber mir wurde schon übel von der Höhe und ich achtete kaum auf die Kontroversen der anderen Reisenden mit den Beamten. Am nächsten Tag schlief ich im Bus, und als wir in Shigatse ankamen, fühlte ich mich gut. Anfangs ist es seltsam, nach dem Treppensteigen außer Atem zu sein, aber bald schon Körper passt sich an.

Der herzliche Empfang westlicher Mönche durch die Tibeter

Durch die Straßen von Shigatse zu laufen, war ein ziemliches Erlebnis. Die Leute sahen mich an, einige überrascht, die meisten glücklich, denn sie sind überglücklich, Mönche und Nonnen nach so vielen Jahren religiöser Verfolgung in Tibet zu sehen. Im Allgemeinen wissen die Menschen sehr wenig über andere Länder und Völker (einige hatten noch nie von Amerika gehört), daher ist der Anblick von Kaukasiern neu. Aber eine westliche Nonne war für sie fast unglaublich. Wie mir später eine junge tibetische Frau erklärte, haben die chinesischen Kommunisten den Tibetern jahrelang erzählt, dass der Buddhismus eine rückständige, Dämonen anbetende Religion sei, die den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt behindert. Da sich Tibet modernisieren muss, wollten die Kommunisten es von den Auswirkungen seines primitiven Glaubens befreien. Dies taten sie sehr effizient, indem sie fast jedes Kloster, jede Einsiedelei, jeden Tempel und vieles mehr zerstörten Meditation Einbruch im Land, und dadurch, dass die Tibeter das Gefühl für die Würde und den Wert ihrer Religion in einer modernen Welt verlieren. Obwohl die meisten Tibeter innerlich nie ihren Glauben und Wunsch, den Dharma zu praktizieren, aufgegeben haben, macht die kommunistische Gesellschaft um sie herum das schwierig. Wenn sie also Westler – die auf moderne Weise erzogen wurden und aus einer technologischen Gesellschaft stammen – den Dharma praktizieren sehen, wissen sie, dass das, was ihnen während der Kulturrevolution gesagt wurde, falsch war.

Viele Menschen kamen, um gesegnete Pillen und Schutzschnüre sowie Handsegen zu erbitten. Anfangs war mir das ziemlich peinlich, denn ich bin weit davon entfernt, ein High zu sein Lama segnen können. Aber ich merkte bald, dass ihr Glaube nichts mit mir zu tun hatte. Es lag an meiner Ordinierte Roben, die sie an Seine Heiligkeit erinnerten Dalai Lama und ihre Lehrer im Exil. Daher machte es sie glücklich, jemanden in Roben zu sehen. Viele Tibeter kommen dem Kontakt mit Seiner Heiligkeit in diesem Leben am nächsten, wenn sie buddhistische Gewänder sehen. Obwohl sie sich sehr wünschen, Seine Heiligkeit zu sehen – ich musste oft Tränen unterdrücken, wenn sie mir sagten, wie sehr sie sich danach sehnten, ihn zu sehen –, kann Seine Heiligkeit jetzt nicht in sein eigenes Land zurückkehren, und es ist sehr schwierig für die Tibeter, eine Besuchserlaubnis zu bekommen Indien. Es begann mir zu dämmern, dass meine Pilgerreise nach Tibet nicht nur dazu diente, Inspiration von den vielen gesegneten Orten zu erhalten, an denen vergangene große Meister, Meditierende und Praktizierende lebten, sondern auch, um als eine Art Bindeglied zwischen Seiner Heiligkeit und den Tibetern zu fungieren . Auch dies hatte nichts mit mir zu tun, es war die Macht der Roben und aller aufmunternden Worte, die ich in verstümmeltem Tibetisch sagen konnte.

Viele Leute würden den „Daumen hoch“ geben und sagen „sehr gut, sehr gut“, wenn sie einen ordinierten Westler sehen. Diese Wertschätzung für die Sangha hat mich daran erinnert, wie sehr wir, die wir an Orten mit Religionsfreiheit leben, diese Freiheit für selbstverständlich halten. Wir können leicht hingehen, um den Lehren Seiner Heiligkeit zuzuhören; wir können ohne Angst zusammen lernen und praktizieren. Schätzen wir das? Schätzen das die Tibeter im Exil? So sehr die Exilanten in der Vergangenheit durch Schwierigkeiten gegangen sind, genießen sie jetzt Religionsfreiheit und sind materiell weitaus besser dran als diejenigen, die in Tibet geblieben sind. Es macht mich traurig, mich an tibetische Familien in Indien zu erinnern, die mit einer Thermoskanne Buttertee und Brot zu den Belehrungen gehen und dann plaudern und ein Picknick genießen, während Seine Heiligkeit lehrt.

Eine Frau in Shigatse erzählte mir von der Notlage ihrer Familie nach 1959. Ihr Vater und Ehemann wurden eingesperrt und das gesamte Eigentum der Familie beschlagnahmt. Sie lebte jahrelang in Armut und wurde in diesen schwierigen Zeiten durch ihre Hingabe an Seine Heiligkeit gestärkt. Ich sagte ihr, dass Seine Heiligkeit das tibetische Volk immer in seinem Herzen hat und ständig für es betet und sich aktiv für sein Wohlergehen einsetzt. Als sie das hörte, fing sie an zu weinen und auch meine Augen füllten sich mit Tränen. Nachdem ich nur zwei Tage in Tibet war, hatte ich keine Ahnung, wie oft mir während meiner dreimonatigen Pilgerreise Menschen noch traurigere Geschichten über ihr Leiden unter der kommunistischen chinesischen Regierung und ihren Glauben an den Dharma und die Religion erzählen würden in Seiner Heiligkeit.

Potala-Palast (Foto von Alexander)

Dann fuhren wir weiter nach Lhasa, um Kyabje zu treffen Lama Zopa Rinpoche und eine Gruppe von etwa 60 Westlern, die mit ihm pilgern. Wie die alten Pilger bemühte ich mich, den ersten Blick auf den Potala zu erhaschen, und war begeistert, als er in Sicht kam. Es entstand ein so starkes Gefühl der Gegenwart Seiner Heiligkeit, und ich dachte: „Was auch immer während dieser Pilgerreise passiert, egal welche Schwierigkeiten auftreten mögen, Mitgefühl ist alles, was wichtig ist.“ Einige Tage später, als ungefähr 35 von uns Westlern das taten puja dauert ebenfalls 3 Jahre. Das erste Jahr ist das sog. Buddha of Großes Mitgefühl am Potala (unter den erstaunten Blicken von Tibetern, Chinesen und westlichen Touristen) kam dasselbe Gefühl wieder auf. Mitgefühl kann nicht zerstört werden, egal wie verwirrt und böse die Gedanken der Menschen werden. Da waren wir, Buddhisten, die aus einer Vielzahl von Ländern kamen, die Tausende von Kilometern entfernt waren meditieren über das Mitgefühl in einem Land, das seit 1959 unglaubliches Leid, Zerstörung, Verletzung der Menschenrechte und religiöse Verfolgung erduldet hat. Aber Wut an dieser Ungerechtigkeit ist unangemessen. Es war, als wären die Menschen verrückt geworden – was während der Kulturrevolution geschah, ist fast zu bizarr, um es zu verstehen. Wir können nur Mitgefühl und Demut empfinden, denn wer von uns kann das mit Sicherheit sagen, angesichts der Bedingungen, würden wir anderen keinen Schaden zufügen?

Am frühen Morgen des Tages feiern die BuddhaErleuchtung führte Zopa Rinpoche eine große Gruppe westlicher Dharma-Studenten an, die acht Mahayana zu nehmen Regeln im Jokang, Lhasas heiligstem Tempel. Die Menge der um uns versammelten Tibeter war überrascht, aber auch erfreut, dies zu sehen. Im Laufe der Tage besuchten wir die Klöster Potala, Sera, Ganden und Drepung, Ta Yerpa, die Höhle von Pabongka Rinpoche und viele weitere Sehenswürdigkeiten in der Gegend von Lhasa. Plötzlich wurden all die Geschichten über große Meister lebendig, die ich seit Jahren gehört hatte. Ich konnte mir vorstellen, wie Atisha auf dem sonnenüberfluteten Hügel von Ta Yerpa unterrichtete, und spürte den Frieden des Retreat-Hauses oberhalb von Sera Lama Tsongkhapa verfasste Texte über Leerheit. An so vielen Orten sind Buddhafiguren auf natürliche Weise aus Stein entstanden. Manchmal waren die Geschichten von Wundern, Fußspuren in Felsen und sich selbst ausstrahlenden Figuren ein wenig zu viel für meinen wissenschaftlich gebildeten Verstand, aber einige davon zu sehen, brach mit einigen meiner Vorurteile. Um die Wahrheit zu sagen, einige der Statuen hatten so viel Lebensenergie, dass ich mir vorstellen konnte, sie würden sprechen!

Zerstörung der tibetischen Gesellschaft und Mangel an Religionsfreiheit

Meine Gedanken wechselten zwischen der Freude über die Inspiration dieser Stätten und der Traurigkeit, sie in Trümmern zu sehen. Das Ganden-Kloster war das am stärksten betroffene der großen Klöster in der Gegend von Lhasa und liegt fast vollständig in Trümmern. Es befindet sich auf der Spitze eines riesigen Berges, und als unser Bus mühsam dorthin tuckerte, staunte ich über die Beharrlichkeit der Rotchinesen (und der verwirrten Tibeter, die mit ihnen zusammenarbeiteten), das Kloster dem Erdboden gleichzumachen. Besonders vor Jahren, als die Straße nicht so gut war (nicht, dass sie jetzt großartig ist), mussten sie sich wirklich anstrengen, um den Berg hinaufzukommen, ein Gebäude aus schweren Steinen abzureißen und die kostbaren religiösen und künstlerischen Schätze wegzukarren. Wenn ich nur einen Bruchteil des Enthusiasmus und der Bereitschaft hätte, Schwierigkeiten zu überwinden, die sie hatten, als sie Ganden zerstörten, und es nutzen würde, um Dharma zu praktizieren, würde ich es gut machen!

In den letzten Jahren hat die Regierung den Wiederaufbau einiger Klöster erlaubt. In den Trümmern von Ganden leben 200 Mönche, die sich nun bemühen, nicht nur das Gebäude, sondern auch das einstige Niveau des Studiums und der Praxis an diesem berühmten Ort wiederherzustellen Lama Tsongkhapas Thron. Von diesen 200 studieren nur 50, der Rest muss arbeiten oder den Touristen helfen. In anderen Klöstern ist die Situation ähnlich. Mir ist auch aufgefallen, dass in den meisten Klöstern die Zahl der zitierten Mönche die Zahl der Sitzplätze in der Gebetshalle übersteigt. Wieso den? Mir wurde gesagt, weil sie zur Arbeit nach draußen gehen mussten oder in Privathaushalten tätig waren puja. Sie müssen lange weggeblieben sein, denn ich sah sie nicht zurückkehren, obwohl ich einige Tage in der Gegend blieb. Als ich mich bei den Klöstern erkundigte, welche Texte sie studierten, bearbeiteten die wenigen Klöster, die in der Lage waren, die philosophischen Studien wieder aufzunehmen, die elementaren Texte. Sie hatten das Studium erst vor kurzem beginnen können.

Trotz der jüngsten Liberalisierung der Regierungspolitik gibt es keine Religionsfreiheit. Laienbeamte sind letztendlich für die Klöster verantwortlich und bestimmen unter anderem, wer ordiniert werden kann, wie viele Mönche oder Nonnen ein Kloster haben kann, welche Gebäude und Arbeiten zu verrichten sind. An einigen Stellen hatte ich Gelegenheit zu beobachten, dass das Verhältnis zwischen den Mönchen und den örtlichen Klosterbeamten nicht entspannt war. Die Mönche schienen den Beamten gegenüber ängstlich und misstrauisch zu sein, und die Beamten waren manchmal rechthaberisch und respektlos gegenüber den Mönchen und Nonnen. Als ich tibetische Beamte so sah, machte es mich traurig, denn es zeigt den Mangel an Einigkeit unter den Tibetern.

Nach 1959 und besonders während der Kulturrevolution versuchten die Rotchinesen, den Dharma zu unterdrücken und den Tibetern mit Gewalt zu schaden. Manche Leute nennen es versuchten Völkermord. Aber die Auswirkungen der jüngsten, stärker liberalisierten Politik sind noch heimtückischer. Jetzt bietet die Regierung jungen Tibetern Jobs an, obwohl ihre Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitspositionen zwangsläufig niedriger sind als die der Chinesen. Um ein gutes Gehalt und eine gute Unterkunft zu bekommen, müssen die Tibeter für die Regierung arbeiten. Einige bekommen Jobs in chinesischen Lagern, wo sie dann die tibetische Kleidung aufgeben und Chinesisch sprechen. So langsam lassen junge Menschen in den Städten ihre tibetische Kultur und ihr Erbe beiseite. Außerdem wird diese Verwässerung der tibetischen Kultur dadurch gefördert, dass die Regierung immer mehr Chinesen in tibetische Städte schickt.

Die Tatsache, dass einige Tibeter Regierungsposten von untergeordneter Bedeutung haben, spaltet die Tibeter im Allgemeinen. Diejenigen, die nicht für die Regierung arbeiten, sagen, dass Regierungsangestellte nur um ihren eigenen Vorteil besorgt sind und Geld oder Macht suchen, indem sie mit den Rotchinesen kooperieren. Da sie außerdem nicht wissen, wann die Regierung ihre Politik umkehren und wieder mit der groben Verfolgung von Tibetern beginnen wird, hören die Tibeter, die nicht für die Regierung arbeiten, auf, denen zu vertrauen, die es tun. Sie beginnen sich Sorgen darüber zu machen, wer ein Spion sein könnte. Das Misstrauen, das ein Tibeter für einen anderen hegt, ist psychologisch und sozial eine der zerstörerischsten Kräfte.

Die Zukunft des Buddhismus in Tibet steht vor vielen Hindernissen. Neben der Massenvernichtung der Klöster und Schriften in der Vergangenheit werden die Klöster heute von der Regierung kontrolliert, und seit 959 haben die Kinder keinen Religionsunterricht mehr in der Schule. Abgesehen von dem, was sie zu Hause lernen, haben Menschen im Alter von 30 Jahren und jünger wenig Verständnis für buddhistische Prinzipien. Viele Menschen gehen in Tempel und Klöster, um etwas zu machen Opfergaben und respektieren, doch gerade bei jungen Leuten wird vieles unverständlich gemacht. Ohne öffentliche verfügbare Dharma-Unterweisung wird ihre Hingabe mehr und mehr auf unterschiedslosem Glauben basieren, anstatt auf Verständnis. Auch Mönche im Alter von 30 bis 55 Jahren sind selten, denn sie waren Kinder in der Zeit der Kulturrevolution. Wenn die verbliebenen Lehrer, die schon ziemlich alt sind, sterben, wer wird da sein, um zu unterrichten? Die jungen Mönche werden bis dahin noch nicht genug gelernt haben, und die Generation von Mönchen, die die Ältesten sein sollten, existiert nicht. Viele Mönche und Nonnen tragen keine Roben: manche, weil sie arbeiten müssen, andere aus Geldmangel, manche, weil sie nicht auffallen wollen. Aber das ist kein guter Präzedenzfall, denn es wird schließlich zu einer Schwächung der Sangha.

Während Tibeter im Exil die chinesischen Kommunisten für die Zerstörung ihres Landes verantwortlich machen, ist dies nicht die ganze Wahrheit. Leider kooperierten viele Tibeter mit ihnen bei der Zerstörung der Klöster, entweder weil sie dazu gezwungen oder überredet wurden oder weil sie Eifersucht oder Feindseligkeit gegenüber den religiösen Einrichtungen hegten. Viele Tibeter kamen, um den tibetischen Freund aus Indien zu sehen, mit dem ich reiste. Unter Tränen erzählten einige von ihnen, wie sie sich vor Jahren an der Entweihung der Tempel beteiligt hatten und wie sehr sie dies jetzt bereuten. Das war traurig, aber nicht überraschend, und ich glaube, dass die Tibeter die in ihrer eigenen Gesellschaft bestehenden Spaltungen anerkennen und heilen müssen.

Trotz alledem werden die Klöster wieder aufgebaut und viele Jugendliche bitten um die Ordination. Die tibetischen Laien sind bemerkenswert in ihrer Hingabe. Ich staune darüber, wie nach 25 Jahren strenger religiöser Verfolgung (man konnte erschossen oder eingesperrt werden, nur weil man beim Rezitieren die Lippen bewegte Mantra oder Gebet), jetzt, wenn man ein wenig Raum bekommt, erblüht wieder solch ein intensives Interesse und Vertrauen in den Dharma.

Die meisten Tibeter haben immer noch die Gastfreundschaft und Freundlichkeit, für die sie so bekannt sind. Leider wird Lhasa touristisch, und die Leute versuchen, Dinge zu verkaufen. Aber außerhalb von Lhasa, besonders in den Dörfern, sind die Menschen so freundlich und herzlich wie immer. Sie betrachten Ausländer immer noch als Menschen, was eine angenehme Erleichterung ist, denn in Indien und Nepal sehen viele Menschen Ausländer und denken nur ans Geschäft und daran, wie man Geld von ihnen bekommt.

Pilgern und Menschen begegnen

Als Zopa Rinpoche und die anderen Westler nach Amdo gingen, ging ich in Begleitung eines meiner Lehrer in die Region Lokha. Dort spürte ich wirklich die tibetische Gastfreundschaft und Herzlichkeit, als ich in den Häusern der Verwandten und Schüler meines Lehrers in kleinen Dörfern wohnte. Ein sehr alter Mann inspirierte mich mit seiner Praxis. Er machte den ganzen Tag verschiedene Dharma-Praktiken, und ich liebte es, mit ihm im Schreinraum zu sitzen und meine Gebete zu verrichten meditieren in dieser friedlichen Atmosphäre.

Während ich in seinem Haus in der Nähe von Zedang wohnte, kehrte sein Sohn von der tibetisch-indischen Grenze zurück, wo es viele Spannungen zwischen Chinesen und Indern gab. Die jungen Männer in Zedang und anderen Gebieten waren in drei Gruppen eingeteilt worden, die abwechselnd einmonatige Arbeitsschichten in den Militärquartieren an der Grenze absolvierten. Die Regierung ließ ihnen keine Wahl. Sie hatten praktisch keine militärische Ausbildung und wurden unvorbereitet an die Grenze geschickt. Der Sohn erzählte uns, dass es zu seiner Aufgabe gehörte, über den Fluss zu schauen, um zu sehen, was die indische Armee vorhatte. Aber wer war in der indischen Armee, die an der Grenze stationiert war? Tibeter im Exil. Daher könnten Tibeter in Tibet möglicherweise gegen Tibeter im Exil kämpfen müssen, obwohl beide Gruppen in fremden Armeen arbeiteten.

Seit Jahren wollte ich nach Lhamo Lhatso (dem Palden Lhamo See) und nach Cholung (wo Lama Tsongkhapa machte Niederwerfungen und Mandalas Opfergaben). Beide sind in Lokha. Sechs von uns machten diese Pilgerreise fünf Tage lang zu Pferd. (Übrigens erlaubt die Regierung aus unerklärlichen Gründen keine Ausländer in dieser Gegend. Aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, die Pilgerfahrt zu machen.) Ich hatte seit Jahren kein Pferd mehr geritten und war ziemlich erleichtert, als sie mir ein gefügiges gaben. Allerdings bekam ihr nach zwei Tagen Rückenschmerzen, und so sollte ich an dem Tag, an dem wir den letzten Aufstieg zum See (auf 18,000 Fuß) machten, ein anderes Pferd reiten. Ich stieg ein, und das Pferd warf mich sofort ab. Es war auf weichem Gras, also machte es mir nicht allzu viel aus. Später, als der Sattel rutschte und er sich aufbäumte, fiel ich auf Felsen. Ich beschloss, danach zu gehen. Aber all das war Teil der Pilgerreise, denn Pilgern bedeutet nicht nur, zu einem heiligen Ort zu gehen und vielleicht Visionen zu sehen (wie manche Leute in Lhatso). Es macht auch nicht nur Opfergaben oder mit dem Kopf ein gesegnetes Objekt berühren. Pilgern ist die ganze Erfahrung – vom Pferd fallen, von einem Reisegefährten ausgeschimpft werden, mit den Nomaden in ihrem Zelt essen. All dies ist eine Gelegenheit, Dharma zu praktizieren, und durch die Praxis erhalten wir die Inspiration des Buddha.

Als wir uns Lhatso näherten, wurde mein Geist von Tag zu Tag glücklicher, und ich dachte an die großen Meister, jene mit reinem Geist, die an diesen Ort gekommen waren und Visionen im See gesehen hatten. Hier hatte Reting Rinpoche die Buchstaben und das Haus gesehen, die auf den Geburtsort der Gegenwart hindeuteten Dalai Lama. Nach dem langen Aufstieg saßen wir auf dem schmalen Grat und blickten auf den See hinunter. Ein paar Schneeflocken begannen zu fallen – es war Juli – und wir meditierten. Später stiegen wir den Kamm hinab und übernachteten im Kloster an seinem Fuß.

Am nächsten Tag fuhren wir in Richtung Chusang und Cholung, Orte, wo Lama Tsongkhapa hatte gelebt. Sogar jemand wie ich, der für „selige Schwingungen“ so empfindlich ist wie ein Felsbrocken, könnte etwas Besonderes an diesen Orten spüren. Orte wie diese gibt es in ganz Tibet und erinnern uns daran, dass viele Menschen im Laufe der Jahrhunderte der Tradition gefolgt sind Buddha's Lehren und erlebte ihre Ergebnisse. Cholung, ein kleiner Rückzugsort am Berghang, war ebenfalls abgerissen worden. EIN Mönch Dort lebte in den schwierigen Jahren der Kulturrevolution ein Hirte. Auch unter den Rotchinesen hatte er Zwangsarbeit geleistet. In den letzten Jahren, als sich die Regierungspolitik zu ändern begann, sammelte er Spenden und baute den Rückzugsort wieder auf. Wie sehr ich solche Leute bewundere, die ihre Gelübde während solcher Not und die Kraft und den Mut haben, zu den zerstörten heiligen Stätten zurückzukehren und sie langsam wieder aufzubauen.

Das war bei Cholung Lama Tsongkhapa vollzog 100,000 Niederwerfungen vor jedem der 35 Buddhas (insgesamt 3.5 Millionen Niederwerfungen) und hatte dann eine Vision von ihnen. Der Abdruck von ihm Körper war auf dem Felsen zu sehen, wo er sich niederwarf. Ich dachte an die vergleichsweise bequeme Matte, auf der ich meine mageren 100,000 Niederwerfungen machte. Ich konnte auch Figuren von Gottheiten, Blumen und Buchstaben auf dem Stein sehen, auf dem Je Rinpoche Mandalas machte Opfergaben. Sie sagen, sein Unterarm sei wund gewesen, weil er ihn am Stein gerieben habe.

Als ich nach Zedang zurückkehrte, sah ich einige Freunde, die nach Amdo gegangen waren. Sie waren in Kumbum gewesen, dem großen Kloster, das sich dort befindet Lama Tsongkhapas Geburtsort. Es ist jetzt ein großartiger chinesischer Touristenort, und sie waren enttäuscht, weil sie das Gefühl hatten, dass die Mönche mehr für die Touristen als für den Dharma da waren. Aber das Kloster Labrang machte das wieder wett, denn die 1000 Mönche lernten und praktizierten gut.

Sie sagten, dass in Amdo eine demografische Aggression eingesetzt habe. Es schien kaum mehr ein tibetischer Ort zu sein. Die Straßen- und Ladenschilder in Xining waren fast alle auf Chinesisch, und auf dem Land findet man sowohl tibetische als auch chinesisch-muslimische Dörfer. Einige Freunde versuchten, das Dorf zu finden, in dem sich das Geschenk befand Dalai Lama geboren wurde, aber selbst als sie seinen chinesischen Namen erfuhren, konnte niemand (nicht einmal Mönche) sie dorthin führen.

Bus und Boot führten mich nach Samye, wo die traditionellen Pujas und „Cham“ (religiöser Tanz mit Masken und Kostümen) während des fünften Mondmonats stattfanden. Die Leute sagten, dass es in der Vergangenheit über eine Woche gedauert hätte, um alle Tempel und Klöster an diesem großartigen Ort zu besuchen Guru Rinpoche (Padmasambhava) gelebt hatte. Das ist jetzt sicherlich nicht der Fall, denn innerhalb eines halben Tages hatten wir alles gesehen. Ich war bestürzt zu sehen, wie Tiere in einem kleinen Tempel lebten und Sägespäne und Heu sich an den Wänden eines anderen gegen die Gesichter von Buddhas und Bodhisattvas türmten. Ein weiterer Tempel diente noch immer der Getreidelagerung, wie so viele während der Kulturrevolution.

Eines Tages stand ich lange vor Sonnenaufgang auf und ging nach Chimbu hinauf, wo ich war Guru Rinpoche und Yeshe Tsogyal hatten in Höhlen meditiert. Es gibt jetzt Meditierende, die in den vielen Höhlen oben und unten am Berghang leben. Da ging ich von einem zum anderen zu machen Opfergaben, begrüßten mich die Meditierenden herzlich und ich hatte das Gefühl, alte Freunde zu treffen.

Mit ein paar Freunden reiste ich dann zurück nach Lhasa und weiter nach Pembo und Reting. Touristen fahren normalerweise mit gemieteten Jeeps dorthin, da keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Ein Freund und ich sind jedoch per Anhalter gefahren (in Tibet nennt man es „Kutchie“), zu Fuß gegangen und auf einem Eselskarren geritten. Es war definitiv langsamer und nicht so luxuriös, aber wir haben die Leute kennengelernt. In der ersten Nacht, nachdem wir durch weite Täler gewandert waren, die von vielschichtigen Bergen umgeben waren, in denen die Farben der Felsen von Rot über Grün bis Schwarz variierten, überzeugten wir schließlich die Lehrer einer Dorfschule, dass wir keine Marsianer waren und es zu schätzen wüssten in einem Gästezimmer schlafen. Die Kinder hielten uns jedoch weiterhin für Menschen aus dem Weltraum, und 50 oder 60 von ihnen drängten sich um uns herum, um uns bei so interessanten Dingen wie dem Essen eines Stück Brotes zuzusehen. In Ruhe auf die Toilette gehen zu können, war erheblich schwieriger. Dies war auch der erste Ort, an dem ich auf Kinder stieß, die uns verspotteten und allgemein unausstehlich waren. Leider wiederholten sich ähnliche Episoden an anderen Orten. Das Gute daran war, dass es das zu widerlegende Ich sehr deutlich erscheinen ließ! Später fragte ich einen tibetischen Freund, warum die Kinder so unhöflich zu Reisenden seien, besonders wenn sie es wären Sangha. Es schien kaum zu dem zu passen, was ich über tibetische Freundlichkeit wusste. „Weil sie den Dharma nicht kennen“, antwortete er. Es brachte mich zum Nachdenken.

Zu diesem Zeitpunkt war ich an die Weite und den Mangel an Bäumen in Tibet gewöhnt. Wie verblüffend und bereichernd erschien Reting, gelegen in einem Wacholderwald, der Dron Dompas Haaren entsprungen sein soll. Dieses Gebiet, in dem die früheren Kadampa-Geshes gelebt hatten, war während der Kulturrevolution dem Erdboden gleichgemacht worden, und erst im letzten Jahr begann der Wiederaufbau des Klosters. Oben auf dem Berg war die Stelle, wo Lama Tsongkhapa schrieb das Lam Rim Chen Mo. Inmitten vieler Nesseln warfen wir uns vor dem einfachen Sitz aus Steinen nieder, der zum Gedenken an seinen Sitz verwendet wurde. Weiter oben auf dem Berg befindet sich Je Rendawas Wohnsitz und um den Berg herum Droms Höhle. Wir kletterten hoch, herum und wieder hoch, bis wir auf ein Geröllfeld stießen. Das war es hier Lama Tsongkhapa hatte hineingesessen Meditation und ließ einen Buchstabenregen vom Himmel fallen. Ich war immer skeptisch gegenüber solchen Dingen, aber hier waren sie vor meinen Augen, viele Briefe Ah und Om Ah Hum. Adern aus verschiedenfarbigem Gestein innerhalb der Felsbrocken bildeten die Buchstaben. Sie waren eindeutig nicht von Menschenhand geschnitzt worden. Beim Nonnenkloster weiter unten am Berg war eine Höhle, wo Lama Tsongkhapa hatte meditiert und seine und Dorje Pamos Fußspuren waren in den Felsen geritzt. Weil ich tiefen Respekt und Anziehungskraft für die Einfachheit und Direktheit der Praxis der Kadampa-Geshes habe, war Reting ein besonderer Ort für mich.

Da ich dort war, erinnerte ich mich jedoch auch an den Vorfall mit dem früheren Reting Rinpoche und Sera-jes Kampf mit der tibetischen Regierung in den frühen 1940er Jahren. Das hatte mich ratlos zurückgelassen, aber es scheint, dass es eine Vorwarnung war, ein Symptom dafür, dass inmitten der Wunder des alten Tibet etwas schrecklich nicht stimmte. Was mich auch verblüffte, war, warum sich einige Tibeter nach der Machtübernahme durch die Rotchinesen an der Plünderung und Zerstörung der Klöster beteiligten. Ja, die Rotchinesen haben es angestiftet und sogar viele Tibeter dazu gezwungen. Aber warum führten einige Tibeter die Gruppen an? Warum machten einige Dorfbewohner mit, wenn sie nicht mussten? Warum haben einige unschuldige Freunde und Verwandte der Polizei übergeben?

Wir verließen Reting und gingen zur Siling Hermitage, die auf der steilen Seite eines Berges thront. Ich fragte mich, wie es möglich war, dorthin zu gelangen, aber ein Pfad führte zu dieser kleinen Ansammlung von Rückzugshütten, wo wir so herzlich empfangen wurden. Dann weiter nach Dalung, einem berühmten Kargyu-Kloster, das einst 7700 Mönche beherbergte und die Reliquie der Buddha's Zahn. Muss ich wiederholen, dass es auch abgerissen worden war. Eine alte Mönch dort erzählte uns, wie er 20 Jahre lang eingesperrt war. Zehn davon war er in Ketten, zehn weitere beim Holzhacken. 1984 kehrte er zusammen mit zwölf anderen Mönchen nach Dalung zurück, um das Kloster wieder aufzubauen.

Nach unserer Rückkehr nach Lhasa machten wir einen Ausflug nach Rado, indem wir per Anhalter auf einem mit Ping-Nudeln gefüllten Traktor mitfuhren. Wirklich sehr bequem! Ein paar Tage später wurden wir in Richtung Radza mitgenommen, diesmal auf der Ladefläche eines Lastwagens voller Wassermelonen. Als der Lastwagen die Straße hinunterrollte, rollten wir zwischen den Wassermelonen.

Dann machten wir uns langsam auf den Weg zurück zur nepalesischen Grenze und besuchten Gyantse, Shigatse, Shallu (Kloster von Buton Rinpoche), Sakya und Lhatse. In Lhatse besuchte ich das Kloster und die Familie eines meiner Lehrer. Seine Schwester brach in Tränen aus, als sie mich sah, weil ich sie an ihren Bruder erinnerte, den sie seit über 25 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Aber es war schön, bei seiner Familie zu bleiben und sie zu treffen Abt und Schulleiter, die Freunde von Geshe-la waren.

In Shelkar wohnte ich bei Verwandten eines anderen tibetischen Freundes in Nepal. Amala fütterte uns reichlich und bellte ständig und liebevoll Befehle wie ein Feldwebel: „Trink Tee. Iss Tsampa!“ Sie hat sogar meine Großmutter mit ihrer Fähigkeit, Essen nach dir zu schubsen, bei weitem übertroffen!

Hinter Shelkar liegt Tsebri, eine Bergkette, die mit Heruka in Verbindung gebracht wird und angeblich von einem Mahasiddha aus Indien nach Tibet geworfen wurde. Es sieht ganz anders aus als andere Berge in der Gegend und hat eine Vielzahl der großartigsten geologischen Formationen, die ich je gesehen habe. Dies ist ein weiterer Ort, der für mich spirituell etwas ganz Besonderes ist. Zusammen mit einem alten Tibeter als Führer und seinem Esel, der unser Essen und unsere Schlafsäcke trug, umrundeten mein Freund und ich diese Bergkette. Unterwegs übernachteten wir in Dörfern, von denen die meisten mir das Gefühl gaben, in einer Zeitmaschine ein paar Jahrhunderte zurückgekehrt zu sein. Aber die Reise nach Tibet hat mich gelehrt, flexibel zu sein. Es gab auch ein paar winzige Gompas mit mumifizierten Körpern von Großen Lamas die wir unterwegs besucht haben. Unterwegs besuchten wir Chosang, wo einst das frühere Leben eines Freundes gewesen war Abt. Das Kloster wurde komplett zerstört, abgesehen von ein paar Steinen, die zu einer Art Altar aufgetürmt waren, und ein paar Gebetsfahnen, die im Wind flatterten. Weil dieser Ort für meinen Freund etwas Besonderes war, saß ich eine Weile dort und meditierte dort. Als ich danach aufblickte, war da ein Regenbogen um die Sonne.

Wir gingen weiter zur Grenze, hielten unterwegs an Milarepas Höhle und stiegen dann vom Hochplateau Tibets zum üppigen Monsunlaub Nepals hinab. Aufgrund starker Monsunregen war ein großer Teil der Straße nach Kathmandu entweder in den Fluss gefallen oder von Erdrutschen bedeckt. Trotzdem war es ein angenehmer Spaziergang. In Kathmandu erwartete mich eine Nachricht von meinem Lehrer, in der er mich bat, zum Unterrichten nach Singapur zu gehen. Jetzt auf Meereshöhe, am Äquator, in einer blitzsauberen modernen Stadt, habe ich nur noch die Erinnerung und die Abdrücke dieser Pilgerreise, die tief in mir etwas verändert hat.