Uma peregrinação ao Tibete

Muitas pessoas perguntaram sobre minha peregrinação ao Tibete neste verão, mas enquanto uma pessoa quer ouvir um diário de viagem, outra está interessada na situação social e política, outra no Dharma, outra nas montanhas. Então, por onde eu começo? Que tal com a viagem de táxi de Katmandu até a fronteira do Nepal com o Tibete? O táxi quebrou a cerca de 30 quilômetros da fronteira - a correia do ventilador foi rasgada. Quando o motorista pegou um pedaço de cordão plástico amarelo e deu um nó na tentativa de fazer uma nova correia do ventilador, decidimos não esperar por ele e pegar uma carona até a fronteira. Foi o que fizemos, e eis que o táxi parou 15 minutos depois!

Devido a deslizamentos de terra, a estrada que sobe a montanha desde a fronteira nepalesa até um pouco além de Kasa, a cidade fronteiriça tibetana, ficou intransitável. Caminhamos pelas trilhas íngremes e montes de pedras até o escritório de imigração chinês. A partir desse momento, ficou claro que estávamos em um país ocupado. Os largos uniformes verdes do exército chinês não se encaixam. Os tibetanos certamente não querem tropas estrangeiras ocupando seu país como os chineses vermelhos fizeram desde 1950. A julgar pela atitude dos numerosos chineses com quem entrei em contato lá, eles não não parece muito feliz morando lá. Eles vieram para o Tibete porque o governo de Pequim mandou, ou porque o governo lhes dará melhores salários se forem colonizar as áreas geograficamente mais inóspitas. Geralmente, os chineses no Tibete não são muito cooperativos ou agradáveis ​​de lidar. Eles são condescendentes com os tibetanos e, seguindo a política do governo, cobram dos estrangeiros muito mais do que dos locais por acomodação em hotel, transporte etc. limitado por ações criadas anteriormente.

Mas, voltando ao diário de viagem, no dia seguinte pegamos um ônibus subindo até o planalto tibetano. A viagem de ônibus foi acidentada, com uma montanha de um lado da estrada e um penhasco do outro. Ultrapassar um veículo vindo da outra direção foi uma experiência de tirar o fôlego (graças a Deus, não foi de tirar a vida!). Subimos ao planalto tibetano em direção a Shigatse. Que diferença em relação à vegetação luxuriante das altitudes mais baixas! Era estéril, com muito espaço aberto e belos picos do Himalaia cobertos de neve. Mas o que os animais (e muito menos as pessoas) comem? É final de maio, mas quase nada está crescendo!

O ônibus parou durante a noite em uma parada de caminhões operada por militares chineses perto de Tingri. Era um lugar pouco amigável, mas eu já estava me sentindo mal com a altitude e não ligava muito para as polêmicas dos outros viajantes com os funcionários. Dormi no dia seguinte no ônibus e, quando chegamos a Shigatse, me sentia bem. A princípio é estranho ficar sem fôlego depois de subir um lance de escada, mas logo o corpo adapta.

A recepção calorosa dos tibetanos aos monásticos ocidentais

Andar pelas ruas de Shigatse foi uma experiência e tanto. As pessoas olhavam para mim, algumas com surpresa, a maioria com felicidade, pois estavam muito felizes em ver monges e monjas depois de tantos anos de perseguição religiosa no Tibete. Geralmente, as pessoas sabem muito pouco sobre outros países e povos (alguns nunca ouviram falar da América), então a visão dos caucasianos é nova. Mas uma freira ocidental era quase inacreditável para eles. Como uma jovem tibetana me explicou mais tarde, os comunistas chineses vêm dizendo aos tibetanos há anos que o budismo é uma religião retrógrada de adoração de demônios que impede o progresso científico e tecnológico. Como o Tibete precisa se modernizar, os comunistas iam libertá-los dos efeitos de suas crenças primitivas. Fizeram isso com muita eficiência, destruindo quase todos os mosteiros, eremitérios, templos e meditação caverna no país e fazendo com que os tibetanos percam o sentimento de dignidade e valor de sua religião em um mundo moderno. Embora internamente a maioria dos tibetanos nunca tenha abandonado sua fé e desejo de praticar o Dharma, a sociedade comunista ao seu redor torna isso difícil. Assim, quando eles veem ocidentais – que são educados de maneira moderna e vêm de uma sociedade tecnológica – praticando o Dharma, eles sabem que o que lhes foi dito durante a Revolução Cultural estava errado.

Muitas pessoas vieram pedir pílulas abençoadas e cordões de proteção, bem como bênçãos para as mãos. A princípio, isso foi bastante embaraçoso, pois estou longe de ser um alto lama capaz de dar bênçãos. Mas logo percebi que a fé deles não tinha nada a ver comigo. Foi devido ao meu monástico mantos, que os lembravam de Sua Santidade o Dalai Lama e seus professores no exílio. Assim, ver alguém em mantos os deixava felizes. O mais próximo que muitos tibetanos podem chegar de entrar em contato com Sua Santidade nesta vida é ver as vestes budistas. Embora eles desejem desesperadamente ver Sua Santidade - muitas vezes tive que conter as lágrimas quando eles me contaram como desejavam vê-lo - Sua Santidade não pode retornar ao seu país agora e é muito difícil para os tibetanos obter permissão para visitá-lo. Índia. Comecei a perceber que minha peregrinação ao Tibete não era apenas para receber inspiração dos muitos lugares abençoados onde grandes mestres, meditadores e praticantes viveram, mas também para atuar como uma espécie de elo entre Sua Santidade e os tibetanos. . Novamente, isso não tinha nada a ver comigo, era o poder das vestes e de quaisquer palavras encorajadoras que eu pudesse dizer em tibetano truncado.

Muitas pessoas davam o sinal de “polegar para cima” e diziam “muito bom, muito bom” quando viam um ocidental ordenado. Essa valorização do Sangha me lembrou o quanto nós, que vivemos em lugares com liberdade religiosa, tomamos essa liberdade como certa. Podemos facilmente ir ouvir Sua Santidade ensinar; podemos estudar e praticar juntos sem medo. Nós apreciamos isso? Os tibetanos no exílio apreciam isso? Por mais que os exilados tenham passado por dificuldades no passado, agora eles desfrutam de liberdade religiosa e estão muito melhor materialmente do que aqueles que permaneceram no Tibete. Entristece-me lembrar de famílias tibetanas na Índia que vão aos ensinamentos com uma garrafa térmica com chá de manteiga e pão e depois conversam e desfrutam de um piquenique enquanto Sua Santidade ensina.

Uma mulher em Shigatse me contou sobre a situação difícil de sua família depois de 1959. Seu pai e seu marido foram presos e todos os bens da família foram confiscados. Vivendo na pobreza por anos, ela foi sustentada por sua devoção a Sua Santidade durante aqueles tempos difíceis. Eu disse a ela que Sua Santidade sempre tem o povo tibetano em seu coração e constantemente faz orações por eles e trabalha ativamente por seu bem-estar. Ao ouvir isso, ela começou a chorar, e meus olhos também se encheram de lágrimas. Mal sabia eu, depois de estar no Tibete por apenas dois dias, quantas vezes durante minha peregrinação de três meses as pessoas me contariam histórias ainda mais lamentáveis ​​de seu sofrimento nas mãos do governo comunista chinês e de sua fé no Dharma e em Sua Santidade.

Palácio de Potala (Foto de Paul)

Depois seguimos para Lhasa, para conhecer Kyabje Lama Zopa Rinpoche e um grupo de aproximadamente 60 ocidentais fazendo peregrinação com ele. Como os peregrinos de outrora, esforcei-me para captar o primeiro vislumbre do Potala e fiquei exultante quando o avistei. Um sentimento tão forte da presença de Sua Santidade surgiu e pensei: “Aconteça o que acontecer durante esta peregrinação, não importa quais dificuldades possam surgir, a compaixão é tudo o que importa”. Vários dias depois, quando cerca de 35 de nós, ocidentais, estávamos fazendo o oferta da Buda of Grande Compaixão no Potala (aos olhares espantados de turistas tibetanos, chineses e ocidentais), esse mesmo sentimento voltou a surgir. A compaixão não pode ser destruída, não importa quão confusa e perversa a mente das pessoas se torne. Lá estávamos nós, budistas vindos de vários países a milhares de quilômetros de distância para meditar na compaixão em uma terra que suportou sofrimento incrível, destruição, violação dos direitos humanos e perseguição religiosa desde 1959. Mas raiva nesta injustiça é inapropriado. Era como se as pessoas tivessem enlouquecido – o que aconteceu durante a Revolução Cultural é quase bizarro demais para ser compreendido. Só podemos sentir compaixão, e humildade, pois quem de nós pode dizer com certeza que, dada a condições, não infligiríamos danos aos outros?

No início da manhã do dia comemorando o Budada iluminação, Zopa Rinpoche liderou um grande grupo de estudantes do Dharma Ocidental na realização dos oito Mahayana preceitos no Jokang, o templo mais sagrado de Lhasa. A multidão de tibetanos reunidos ao nosso redor ficou surpresa, mas alegre ao ver isso. Com o passar dos dias, visitamos os mosteiros de Potala, Sera, Ganden e Drepung, Ta Yerpa, a caverna de Pabongka Rinpoche e muitos outros pontos turísticos na área de Lhasa. De repente, todas as histórias sobre grandes mestres que ouvi durante anos ganharam vida. Eu podia imaginar Atisha ensinando na encosta ensolarada de Ta Yerpa, e senti a paz da casa de retiro acima de Sera, onde Lama Tsongkhapa compôs textos sobre a vacuidade. Em muitos lugares, figuras de Budas surgiram naturalmente da pedra. Às vezes, as histórias de milagres, pegadas nas rochas e figuras autoemanadas eram um pouco demais para minha mente educada cientificamente, mas ver algumas delas quebrou alguns de meus preconceitos. Para dizer a verdade, algumas das estátuas tinham tanta energia vital que eu podia imaginá-las conversando!

Destruição da sociedade tibetana e falta de liberdade religiosa

Minha mente alternava entre a alegria da inspiração desses locais e a tristeza de vê-los em ruínas. O Mosteiro de Ganden foi o mais atingido dos principais mosteiros na área de Lhasa e está quase inteiramente em ruínas. Ele está localizado no topo de uma enorme montanha e, enquanto nosso ônibus avançava laboriosamente até lá, fiquei maravilhado com a perseverança dos chineses vermelhos (e dos confusos tibetanos que cooperaram com eles) em nivelar o mosteiro. Especialmente anos atrás, quando a estrada não era tão boa (não que seja ótima agora), eles realmente tiveram que se esforçar para subir a montanha, derrubar um prédio feito de pedras pesadas e levar embora os preciosos tesouros religiosos e artísticos. Se eu tivesse uma fração do entusiasmo e disposição para superar as dificuldades que eles tiveram na destruição de Ganden e usasse isso para praticar o Dharma, eu estaria indo bem!

Nos últimos anos, o governo permitiu a reconstrução de alguns mosteiros. Vivendo entre os escombros de Ganden estão 200 monges, que agora estão se esforçando para restaurar não apenas o edifício, mas também o nível de estudo e prática que já existiu neste famoso local, que é o local de Lama Trono de Tsongkhapa. Desses 200 apenas 50 estão estudando, o restante tem que trabalhar ou ajudar os turistas. A situação é semelhante em outros mosteiros. Também notei que na maioria dos mosteiros, o número de monges citados excedia o número de assentos na sala de oração. Por quê? Disseram-me porque eles tinham que sair para trabalhar ou estavam em casas particulares fazendo oferta. Eles devem ter ficado longe por muito tempo, porque eu não os vi voltar, embora eu tenha ficado na área por alguns dias. Quando perguntei aos mosteiros que textos eles estudavam, aqueles poucos mosteiros que conseguiram restabelecer os estudos filosóficos estavam fazendo os textos elementares. Eles só puderam iniciar o programa de estudos recentemente.

Apesar da recente liberalização da política governamental, não há liberdade religiosa. Os funcionários leigos são os encarregados dos mosteiros e determinam, entre outras coisas, quem pode ser ordenado, quantos monges ou monjas um mosteiro pode ter, que construção e trabalho devem ser feitos. Em alguns lugares, tive a oportunidade de observar que o relacionamento entre os monges e os funcionários locais encarregados do mosteiro não era relaxado. Os monges pareciam temerosos e cautelosos com os oficiais, e os oficiais às vezes eram mandões e desrespeitosos com os monges e monjas. Quando vi oficiais tibetanos assim, fiquei triste, pois mostra a falta de unidade entre os tibetanos.

Depois de 1959, e especialmente durante a Revolução Cultural, os comunistas chineses tentaram suprimir o Dharma e prejudicar os tibetanos por meios violentos. Algumas pessoas chamam isso de tentativa de genocídio. Mas os efeitos da recente política mais liberalizada são ainda mais insidiosos. Agora o governo oferece empregos a jovens tibetanos, embora suas possibilidades educacionais e empregos sejam inevitavelmente inferiores aos dos chineses. Para conseguir um bom salário e uma boa moradia, os tibetanos precisam trabalhar para o governo. Alguns conseguem empregos em complexos chineses, onde abandonam as roupas tibetanas e falam chinês. Lentamente, nas cidades, os jovens estão deixando de lado sua cultura e herança tibetana. Além disso, essa diluição da cultura tibetana é incentivada pelo governo que envia cada vez mais chineses para viver nas cidades tibetanas.

O fato de alguns tibetanos terem cargos governamentais de menor autoridade divide os tibetanos em geral. Aqueles que não trabalham para o governo dizem que os funcionários do governo estão preocupados apenas com seu próprio benefício, buscando dinheiro ou poder cooperando com os comunistas chineses. Além disso, por não saberem quando o governo poderá reverter sua política e começar novamente a perseguição grosseira aos tibetanos, os tibetanos que não trabalham para o governo deixam de confiar naqueles que o fazem. Eles começam a se preocupar com quem pode ser um espião. A suspeita que um tibetano tem de outro é uma das forças mais destrutivas, psicológica e socialmente.

O futuro do budismo no Tibete enfrenta muitos obstáculos. Além da destruição em massa dos mosteiros e dos textos que ocorreram no passado, os mosteiros agora são controlados pelo governo e, desde l959, as crianças não recebem instrução religiosa na escola. Exceto pelo que aprendem em casa, as pessoas com 30 anos ou menos têm pouco entendimento dos princípios budistas. Muitas pessoas vão a templos e mosteiros para fazer ofertas e prestam suas homenagens, mas especialmente entre os jovens, muito disso é feito sem compreensão. Sem a instrução pública do Dharma disponível, sua devoção se tornará cada vez mais baseada na fé indiscriminada do que na compreensão. Além disso, monges de 30 a 55 anos são raros, pois eram crianças na época da Revolução Cultural. Depois que falecerem os restantes professores, já bastante velhos, quem haverá para ensinar? Os jovens monásticos não terão aprendido o suficiente até então, e a geração de monásticos que deveriam ser os anciãos não existe. Muitos monges e monjas não usam túnicas: alguns porque têm que trabalhar, outros por falta de dinheiro, alguns porque não querem ser notados. Mas este não é um bom precedente, pois acabará levando a um enfraquecimento do Sangha.

Embora os tibetanos no exílio culpem os comunistas chineses pela destruição de suas terras, essa não é toda a história. Infelizmente, muitos tibetanos cooperaram com eles na destruição dos monastérios, seja porque foram forçados ou persuadidos a isso, seja porque nutriam inveja ou animosidade em relação às instituições religiosas. Muitos tibetanos vieram ver o amigo tibetano da Índia com quem viajei. Em lágrimas, alguns deles contaram como se juntaram à profanação dos templos anos atrás e o quanto agora se arrependiam disso. Isso foi triste, mas não surpreendente, e acredito que os tibetanos devem reconhecer e curar as divisões existentes em sua própria sociedade.

Apesar de tudo, os mosteiros estão sendo reconstruídos e muitos jovens pedem a ordenação. Os leigos tibetanos são notáveis ​​em sua devoção. Fico maravilhado com a forma como, após 25 anos de perseguição religiosa estrita (alguém poderia ser baleado ou preso por mover os lábios enquanto recitava mantra ou oração), agora, com um pouco de espaço, tal intenso interesse e fé no Dharma florescem novamente.

A maioria dos tibetanos ainda tem a hospitalidade e gentileza pelas quais são tão conhecidos. Lhasa, infelizmente, está ficando turística, com pessoas tentando vender coisas. Mas fora de Lhasa, especialmente nas aldeias, as pessoas são amigáveis ​​e calorosas como sempre. Eles ainda olham para os estrangeiros como seres humanos, o que é um alívio agradável, pois na Índia e no Nepal muitas pessoas veem os estrangeiros e pensam apenas em negócios e em como obter dinheiro deles.

Peregrinação e encontro com pessoas

Quando Zopa Rinpoche e os outros ocidentais foram para Amdo, eu fui para a região de Lokha com o assistente de um de meus professores. Lá eu realmente senti a hospitalidade e o calor tibetano ao ficar nas casas dos parentes e discípulos de meu professor em pequenas aldeias. Um homem muito velho me inspirou com sua prática. Ele fazia várias práticas do Dharma o dia inteiro, e eu adorava sentar na sala do santuário com ele e fazer minhas orações e meditar naquela atmosfera pacífica.

Enquanto eu estava em sua casa perto de Zedang, seu filho voltou da fronteira entre o Tibete e a Índia, onde havia muita tensão entre os chineses e os indianos. Os jovens em Zedang e outras áreas foram divididos em três grupos, que se revezavam fazendo turnos de trabalho de um mês nas instalações militares na fronteira. O governo não lhes deu escolha quanto a ir. Eles praticamente não tinham instrução militar e foram enviados para a fronteira despreparados. O filho nos disse que parte de seu trabalho era olhar para o outro lado do rio para ver o que o exército indiano estava fazendo. Mas quem estava no exército indiano estacionado na fronteira? tibetanos no exílio. Portanto, os tibetanos no Tibete poderiam ter que lutar contra os tibetanos no exílio, embora ambos os grupos estivessem trabalhando em exércitos estrangeiros.

Durante anos quis ir a Lhamo Lhatso (o lago Palden Lhamo) e a Cholung (onde Lama Tsongkhapa fez prostrações e mandala ofertas). Ambos estão em Lokha. Seis de nós fizemos esta peregrinação a cavalo durante cinco dias. (Aliás, por alguma razão inexplicável, o governo não permite estrangeiros nesta área. Mas de alguma forma conseguimos fazer a peregrinação de qualquer maneira.) Eu não andava a cavalo há anos e fiquei bastante aliviado quando me deram um dócil. No entanto, suas costas ficaram doloridas depois de dois dias, então eu deveria montar outro cavalo no dia em que estávamos fazendo a subida final para o lago (a 18,000 pés). Subi e o cavalo imediatamente me jogou fora. Estava na grama macia, então não me importei muito. Mais tarde, quando a sela escorregou e ele empinou, caí nas pedras. Eu decidi andar depois disso. Mas tudo isso fazia parte da peregrinação, pois peregrinação não é apenas ir a um lugar sagrado e talvez ter visões (como algumas pessoas fazem em Lhatso). Também não é só fazer ofertas ou tocar a cabeça de alguém em um objeto abençoado. A peregrinação é toda a experiência - cair do cavalo, ser repreendido por um companheiro de viagem, comer com os nômades em sua tenda. Tudo isso é uma oportunidade de praticar o Dharma, e é pela prática que recebemos a inspiração do Buda.

Conforme nos aproximávamos de Lhatso, minha mente ficava mais feliz a cada dia, e eu pensava nos grandes mestres, aqueles com mentes puras, que vieram a este lugar e tiveram visões no lago. Foi aqui que Reting Rinpoche viu as cartas e a casa que indicavam o local de nascimento do atual Dalai Lama. Após a longa caminhada, sentamos no cume estreito olhando para o lago abaixo. Alguns flocos de neve começaram a cair — era julho — e meditamos. Mais tarde, descemos o cume e pernoitamos no mosteiro na sua base.

No dia seguinte rumamos para Chusang e Cholung, lugares onde Lama Tsongkhapa havia sobrevivido. Mesmo alguém como eu, que é tão sensível às “vibrações abençoadas” quanto um pedaço de rocha, pode sentir algo especial nesses lugares. Lugares como esses existem por todo o Tibete, lembrando-nos que muitas pessoas ao longo dos séculos seguiram o Budados ensinamentos e experimentou seus resultados. Cholung, um pequeno retiro na encosta da montanha, também foi demolido. UMA monge vivendo lá tinha sido um pastor durante os anos difíceis da Revolução Cultural. Ele também havia feito trabalhos forçados sob os chineses vermelhos. Nos últimos anos, quando a política do governo começou a mudar, ele levantou fundos e reconstruiu o local do retiro. O quanto admiro pessoas assim, que mantiveram seus durante tais dificuldades e ter força e coragem para retornar aos lugares sagrados devastados e reconstruí-los lentamente.

Foi em Cholung que Lama Tsongkhapa fez 100,000 prostrações para cada um dos 35 Budas (total de 3.5 milhões de prostrações) e então teve uma visão deles. A marca dele corpo podia ser visto na rocha onde ele se prostrou. Pensei no tapete comparativamente confortável no qual fiz minhas escassas 100,000 prostrações. Também pude ver figuras de divindades, flores e letras na pedra em que Je Rinpoche fez mandala. ofertas. Dizem que seu antebraço estava em carne viva de tanto esfregar na pedra.

Ao voltar para Zedang, vi alguns amigos que haviam ido para Amdo. Eles estiveram em Kumbum, o grande mosteiro localizado em Lama Local de nascimento de Tsongkhapa. Agora é um grande ponto turístico chinês, e eles ficaram desapontados, sentindo que os monges estavam ali mais pelos turistas do que pelo Dharma. No entanto, o Mosteiro de Labrang compensou isso, pois os 1000 monges estavam estudando e praticando bem.

Eles disseram que a agressão demográfica havia se estabelecido em Amdo. Não parecia mais um lugar tibetano. As placas das ruas e lojas em Xining eram quase todas em chinês e, no campo, encontram-se aldeias muçulmanas tibetanas e chinesas. Alguns amigos tentaram encontrar a aldeia onde o presente Dalai Lama nasceu, mas mesmo quando aprenderam seu nome chinês, ninguém (mesmo monges) foi capaz de encaminhá-los a ele.

Ônibus e barco me levaram a Samye, onde aconteciam os tradicionais pujas e “cham” (dança religiosa com máscaras e fantasias) durante o quinto mês lunar. As pessoas diziam que no passado demorava mais de uma semana para visitar todos os templos e mosteiros neste grande lugar onde guru Rinpoche (Padmasambhava) tinha sobrevivido. Certamente não é o caso agora, pois em meio dia já havíamos visto tudo. Fiquei consternado ao ver animais vivendo em um pequeno templo e serragem e feno empilhados contra os rostos de Budas e bodhisattvas nas paredes de outro. Outro templo ainda era usado para armazenamento de grãos, como tantos durante a Revolução Cultural.

Certo dia, levantando-me bem antes do amanhecer, caminhei até Chimbu, onde guru Rinpoche e Yeshe Tsogyal meditaram em cavernas. Existem meditadores vivendo agora nas muitas cavernas acima e abaixo da encosta da montanha. Como eu fui de um para o outro para fazer ofertas, os meditadores me receberam calorosamente, e eu senti como se estivesse reencontrando velhos amigos.

Com alguns amigos, viajei de volta para Lhasa e depois para Pembo e Reting. Os turistas costumam ir até lá em jipes alugados, pois não há transporte público disponível. No entanto, um amigo e eu pegamos carona (no Tibete, você chama de “kutchie”), caminhamos e andamos em uma carroça puxada por um burro. Foi definitivamente mais lento e não tão luxuoso, mas conhecemos as pessoas. Na primeira noite, depois de caminhar por amplos vales circundados por montanhas de várias camadas, onde as cores das rochas variavam do vermelho ao verde e ao preto, finalmente convencemos os professores de uma escola de vilarejo de que não éramos marcianos e que gostaríamos de poder dormir em um quarto vago. As crianças, porém, continuavam a pensar que éramos pessoas do espaço sideral e 50 ou 60 delas se aglomeravam ao nosso redor para nos ver fazer coisas tão interessantes quanto comer um pedaço de pão. Conseguir ir ao banheiro em paz foi consideravelmente mais difícil. Este também foi o primeiro lugar em que encontrei crianças nos ridicularizando e sendo geralmente desagradáveis. Infelizmente, episódios semelhantes se repetiriam em outros lugares. O bom disso é que fez com que o eu-a-ser-refutado aparecesse com muita clareza! Mais tarde, perguntei a um amigo tibetano por que as crianças eram tão rudes com os viajantes, especialmente se eram Sangha. Dificilmente parecia se encaixar com o que eu sabia sobre a amizade tibetana. “Porque eles não conhecem o Dharma,” ele respondeu. Isso me fez pensar.

A essa altura, eu estava acostumado com os espaços abertos e a falta de árvores no Tibete. Quão surpreendente e enriquecedor Reting apareceu, situado em uma floresta de zimbros, que dizem ter surgido do cabelo de Dron Dompa. Esta área, onde os geshes Kadampa anteriores viveram, foi nivelada durante a Revolução Cultural e, apenas no ano passado, a reconstrução do mosteiro começou. No alto da montanha era o local onde Lama Tsongkhapa escreveu o Lam Rim Chen Mo. Em meio a várias urtigas, nós nos prostramos ao simples assento de pedras usado para comemorar seu assento. Mais acima na montanha está a morada de Je Rendawa e, ao redor da montanha, a caverna de Drom. Subimos, giramos e subimos novamente até chegarmos a um campo de pedras. foi aqui que Lama Tsongkhapa estava sentado em meditação e fez com que uma chuva de cartas caísse do céu. Sempre fui cético sobre essas coisas, mas aqui estavam elas diante dos meus olhos, muitas cartas Ah e Om ah hum. Veios de rocha de cores diferentes dentro das pedras formavam as letras. Eles claramente não foram esculpidos por mãos humanas. No convento mais abaixo na montanha havia uma caverna onde Lama Tsongkhapa havia meditado, e as pegadas dele e de Dorje Pamo estavam gravadas na rocha. Por ter profundo respeito e atração pela simplicidade e franqueza da prática dos geshes Kadampa, Reting era um lugar especial para mim.

No entanto, estar lá também me fez lembrar do incidente com a luta anterior de Reting Rinpoche e Sera-je com o governo tibetano no início dos anos 1940. Isso me deixou perplexo, mas parece que foi um aviso prévio, sintomático de que em meio à maravilha do antigo Tibete, algo estava terrivelmente errado. O que também me deixou perplexo foi por que, após a invasão dos chineses vermelhos, alguns tibetanos se juntaram à pilhagem e destruição dos mosteiros. Sim, os chineses vermelhos instigaram e até forçaram muitos tibetanos a fazê-lo. Mas por que alguns tibetanos lideraram os grupos? Por que alguns aldeões se juntaram quando não precisavam? Por que alguns entregaram amigos e parentes inocentes à polícia?

Deixando Reting, fomos para Siling Hermitage, empoleirado na encosta íngreme de uma montanha. Eu me perguntava como era possível chegar até lá, mas um caminho conduzia a este pequeno aglomerado de cabanas de retiro onde fomos recebidos com tanto carinho. Em seguida, para Dalung, um famoso mosteiro Kargyu que já abrigou 7700 monges e a relíquia do Budadente de. Preciso repetir que também foi demolido. Um velho monge lá nos contou como ele esteve preso por 20 anos. Dez deles ele estava algemado, mais dez cortando lenha. Em 1984, junto com outros doze monges, ele retornou a Dalung para reconstruir o mosteiro.

Ao retornar a Lhasa, fizemos uma excursão a Rado pegando carona em um trator cheio de macarrão ping. Muito confortável mesmo! Alguns dias depois, pegamos carona até Radza, desta vez na carroceria de um caminhão cheio de melancia. Enquanto o caminhão descia a estrada, rolamos entre as melancias.

Em seguida, começamos a voltar lentamente em direção à fronteira com o Nepal, visitando Gyantse, Shigatse, Shallu (mosteiro de Buton Rinpoche), Sakya e Lhatse. Em Lhatse, visitei o mosteiro e a família de um de meus professores. A irmã dele começou a chorar quando me viu, porque eu a lembrei de seu irmão, que ela não via há mais de 25 anos. Mas foi lindo ficar com a família dele e conhecer o abade e diretores que eram amigos de Geshe-la.

Em Shelkar, fiquei com parentes de outro amigo tibetano no Nepal. Amala nos alimentou bastante e estava constante e amorosamente berrando ordens como um sargento do exército: “Beba chá. Coma tsampa!” Ela superou até mesmo minha avó com sua habilidade de empurrar comida para você!

Atrás de Shelkar está Tsebri, uma cordilheira associada a Heruka e que dizem ter sido lançada da Índia para o Tibete por um mahasiddha. Parece muito diferente de outras montanhas da região e tem uma variedade das formações geológicas mais magníficas que já vi. Este é outro lugar espiritualmente muito especial para mim. Junto com um velho tibetano como guia e seu burro para carregar nossa comida e sacos de dormir, meu amigo e eu circundamos esta cordilheira. Ficamos em aldeias ao longo do caminho, a maioria delas me fazendo sentir como se tivesse voltado alguns séculos em uma máquina do tempo. Mas a viagem ao Tibete estava me ensinando a ser flexível. Havia também um par de pequenos gompas com corpos mumificados de grande lamas que visitamos no caminho. Ao longo do caminho, visitamos Chosang, onde a vida anterior de um amigo havia sido abade. O mosteiro foi totalmente demolido, exceto algumas pedras empilhadas para formar uma espécie de altar e algumas bandeiras de oração tremulando ao vento. Como este lugar era especial para meu amigo, sentei-me e meditei ali um pouco. Depois, quando olhei para cima, havia um arco-íris ao redor do sol.

Seguimos para a fronteira, parando na caverna de Milarepa no caminho e depois descendo do alto planalto do Tibete para a exuberante folhagem das monções do Nepal. Devido às fortes chuvas de monção, boa parte da estrada para Katmandu caiu no rio ou foi coberta por deslizamentos de terra. No entanto, foi um passeio agradável. Esperando por mim em Kathmandu estava uma mensagem de meu professor, pedindo-me para ir a Cingapura para ensinar. Agora ao nível do mar, no equador, numa cidade moderna e limpíssima, tenho apenas a memória e as marcas desta peregrinação, que mudou algo no fundo de mim.