ටිබෙට වන්දනා ගමනක්

මෙම ගිම්හානයේදී මගේ ටිබෙට වන්දනාව ගැන බොහෝ අය විමසා ඇත, නමුත් එක් අයෙකුට සංචාරක සටහනක් ඇසීමට අවශ්‍ය වන විට, තවත් අයෙකු සමාජ හා දේශපාලන තත්වය ගැන උනන්දු වෙයි, තවත් කෙනෙක් ධර්මය ගැන, තවත් කෙනෙක් කඳුකරයේ. ඉතින් මම කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? කත්මන්ඩු සිට නේපාල-ටිබෙට් දේශසීමාව දක්වා කුලී රථ සවාරිය සමඟ කෙසේද? කුලී රථය මායිමේ සිට කිලෝමීටර් 30 ක් පමණ දුරින් කැඩී ගියේය - විදුලි පංකා පටිය ඉරා දමා ඇත. රියදුරු කහ ප්ලාස්ටික් ලණුවක් එළියට ගෙන එකට ගැට ගසා අලුත් විදුලි පංකාවක් සෑදීමට උත්සාහ කළ විට, අපි ඔහු එනතුරු බලා නොසිට මායිමට යාමට තීරණය කළෙමු. අපි ඒක කළා, මෙන්න, කුලී රථය විනාඩි 15 කට පසුව නැවැත්තුවා!

නාය යෑම් හේතුවෙන් නේපාල දේශසීමාවේ සිට ටිබෙට් දේශසීමා නගරය වන කසාට ඔබ්බට කන්දට යන මාර්ගය ගමන් කළ නොහැකි විය. අපි කඳු බෑවුම් සහ ගල් කඳු හරහා චීන ආගමන කාර්යාලයට ගියෙමු. ඒ මොහොතේ සිට අප සිටින්නේ වාඩිලාගෙන සිටින රටක බව පැහැදිලිය. 1950 සිට රතු චීන ජාතිකයන් කළාක් මෙන් විදේශ හමුදා තම රට ආක්‍රමණය කරනවාට ටිබෙට් ජාතිකයන්ට අවශ්‍ය නැත. මා එහි ඇසුරු කළ බොහෝ චීන ජාතිකයන්ගේ ආකල්පය අනුව බලන විට, ඔවුන් කැමති නැත. එහි ජීවත් වීම එතරම් සතුටක් නොවන බව පෙනේ. ඔවුන් ටිබෙටයට පැමිණියේ එක්කෝ බීජිං රජය ඔවුන්ට පැවසූ නිසා හෝ භූගෝලීය වශයෙන් ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ යටත් විජිත කිරීමට ගියහොත් රජය ඔවුන්ට හොඳ වැටුප් ලබා දෙන බැවිනි. සාමාන්‍යයෙන්, ටිබෙටයේ චීන ජාතිකයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට එතරම් සහයෝගී හෝ ප්‍රසන්න නොවේ. ඔවුන් ටිබෙට් ජාතිකයන් කෙරෙහි පහත් වන අතර, රජයේ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරමින්, හෝටල් නවාතැන්, ප්‍රවාහනය යනාදිය සඳහා ඔවුන් දේශීය අයට වඩා විදේශිකයන්ගෙන් බොහෝ මුදලක් අය කරති. එසේ වුවද, ඔවුන් කෙරෙහි අනුකම්පාවක් දැක්වීමට මට නොහැකි විය, මන්ද ඔවුන් ද අප සියල්ලන් මෙන් ය. කලින් නිර්මාණය කරන ලද ක්රියාවන් මගින් බැඳී ඇත.

නමුත් සංචාරක වාර්තාවට ආපසු යාමට - ඊළඟ දවසේ අපි ටිබෙට් සානුව දක්වා නැඟී එන බස් රථයක් අල්ලා ගත්තෙමු. පාරේ එක පැත්තක කන්දකුත් අනික් පැත්තෙන් පර්වතයත් එක්ක බසයේ ගමන හැප්පුනා. අනෙක් පැත්තෙන් එන වාහනයක් පසුකර යාම හුස්ම හිරකරවන අත්දැකීමක් විය. අපි ටිබෙට් සානුව වෙත නැඟී ෂිගාට්සේ වෙත ගමන් කළෙමු. පහත් උන්නතාංශවල සශ්‍රීක හරිතයන්ගෙන් මොනතරම් වෙනසක්ද! එය නිසරු විය, බොහෝ විවෘත අවකාශයක් සහ සුන්දර හිම වලින් වැසී ගිය හිමාල කඳු මුදුන් ඇත. නමුත් සතුන් (මිනිසුන්ට තබා) කන්නේ කුමක්ද? එය මැයි අවසානයයි, නමුත් කිසිවක් වර්ධනය නොවේ!

බසය ටින්ග්‍රි අසල චීන හමුදාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ට්‍රක් රථ නැවතුමක රාත්‍රිය සඳහා නතර විය. එය මිත්‍රශීලී නොවන ස්ථානයක් වූ නමුත් මට ඒ වන විටත් උන්නතාංශයේ සිට අසනීප බවක් දැනෙමින් තිබූ අතර අනෙක් සංචාරකයින් නිලධාරීන් සමඟ ඇති කරගත් මතභේද ගැන එතරම් අවධානයක් යොමු කළේ නැත. මම පහුවදා බස් එකේ නිදාගත්තා, අපි Shigatse වලට එනකොට හොඳටම දැනුණා. එක පඩිපෙළක් නැග්ගාම හුස්ම හිරවෙන එක මුලදි අමුතු දෙයක් වුනාට ඉක්මනින්ම සිරුර අනුගත වේ.

බටහිර පැවිද්දන්ට ටිබෙට් ජාතිකයන්ගේ උණුසුම් පිළිගැනීම

Shigatse හි වීදි දිගේ ඇවිදීම ඉතා අත්දැකීමක් විය. ටිබෙටයේ වසර ගණනාවක ආගමික හිංසනයෙන් පසු භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ කන්‍යා සොහොයුරියන් දැකීමෙන් ඔවුන් අතිශයින් ප්‍රීතියෙන් සිටින නිසා මිනිසුන් මා දෙස බැලුවේ පුදුමයෙන්, බොහෝ දෙනා සතුටෙනි. සාමාන්‍යයෙන්, මිනිසුන් වෙනත් රටවල් සහ මිනිසුන් ගැන දන්නේ අල්ප වශයෙනි (සමහර අය ඇමරිකාව ගැන අසා නොතිබුණි), එබැවින් කොකේසියානුවන්ගේ දර්ශනය අලුත් ය. නමුත් බටහිර කන්‍යා සොහොයුරියක් ඔවුන්ට විශ්වාස කළ නොහැකි තරම් විය. තරුණ ටිබෙට් කාන්තාවක් පසුව මට පැහැදිලි කළ පරිදි, චීන කොමියුනිස්ට්වාදීන් ටිබෙට් ජාතිකයින්ට වසර ගණනාවක් තිස්සේ කියා සිටියේ බුදුදහම විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික ප්‍රගතියට බාධා කරන පසුගාමී, යක්ෂ වන්දනා කරන ආගමක් බවයි. ටිබෙටය නවීකරණය කළ යුතු බැවින්, කොමියුනිස්ට්වාදීන් ඔවුන්ගේ ප්‍රාථමික විශ්වාසයන්ගේ බලපෑම්වලින් ඔවුන්ව නිදහස් කිරීමට යමින් සිටියහ. මෙය ඔවුන් ඉතා කාර්යක්‍ෂමව කළේ සෑම ආරාමයක්ම, ආරාමයක්‌, විහාරයක්‌ම සහ විහාරස්‌ථානයක්‌ විනාශ කර දමමිනි භාවනා රට තුළ ගුහාව, සහ ටිබෙට් ජාතිකයින්ට නවීන ලෝකය තුළ ඔවුන්ගේ ආගමේ ගෞරවය සහ වටිනාකම පිළිබඳ හැඟීම නැති කර දැමීමෙන්. අභ්‍යන්තරව, බොහෝ ටිබෙට් ජාතිකයන් කිසි විටෙකත් ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල සහ ධර්මය පිළිපැදීමට ඇති ආශාව අත්හැරියේ නැත, ඔවුන් වටා සිටින කොමියුනිස්ට් සමාජය එය දුෂ්කර කරයි. මේ අනුව, නවීන ක්‍රමවලින් උගත්, තාක්‍ෂණික සමාජයකින් පැමිණි බටහිරයන් දර්‍මය පිළිපදින බව දකින විට, සංස්කෘතික විප්ලවයේ දී ඔවුන්ට පැවසූ දේ වැරදි බව ඔවුහු දනිති.

ආශිර්වාද ලත් පෙති, ආරක්‍ෂක ලණු මෙන්ම අත් ආශිර්වාද ඉල්ලා බොහෝ දෙනා පැමිණියහ. මුලදී මෙය තරමක් ලැජ්ජාවට කරුණක් විය, මන්ද මම ඉහළ මට්ටමක නොසිටින බැවිනි ලාමා ආශිර්වාද කිරීමට හැකියාව ඇත. නමුත් ඔවුන්ගේ විශ්වාසයට මා සමඟ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති බව මට ඉක්මනින්ම වැටහුණා. එය මගේ නිසා විය පැවිදි සිවුරු, උන් වහන්සේගේ ශුද්ධෝත්තම ඔවුන්ට මතක් කර දුන්නේය දලයි ලාමා සහ පිටුවහල්ව සිටින ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන්. මෙසේ සිවුරු පොරවාගත් කිසිවකු දැක සතුටු වූහ. ටිබෙට් ජාතිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට මේ ජීවිතයේ දී උන් වහන්සේ සම්බන්ධ කර ගැනීමට හැකි වන්නේ බෞද්ධ සිවුරු දැකීමයි. උන් වහන්සේ දැකීමට ඔවුන් දැඩි ආශාවකින් සිටියද - ඔවුන් උන්වහන්සේව දැකීමට ආශා කරන්නේ කෙසේදැයි ඔවුන් මට පැවසූ විට මට බොහෝ විට කඳුළු සලන්නට සිදු විය - උන් වහන්සේගේ ශුද්ධෝත්තමයට දැන් ආපසු තම රටට යාමට නොහැකි අතර ටිබෙට් ජාතිකයින්ට සංචාරය කිරීමට අවසර ලබා ගැනීම ඉතා අපහසුය. ඉන්දියාව. මගේ ටිබෙට් වන්දනාව අතීත ශ්‍රේෂ්ඨ ශාස්තෘවරුන්, භාවනානුයෝගීන් සහ අභ්‍යාස කරන්නන් විසූ බොහෝ ආශීර්වාද ලත් ස්ථානවලින් ආශ්වාදයක් ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් නොව, උන්වහන්සේගේ ශුද්ධෝත්තම සහ ටිබෙට්වරුන් අතර සම්බන්ධයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා බව මට වැටහෙන්නට පටන් ගත්තේය. . නැවතත්, මෙය මා සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොතිබුණි, එය සිවුරුවල බලය සහ ටිබෙට් භාෂාවෙන් මට පැවසිය හැකි ඕනෑම දිරිගන්වන වචන විය.

බොහෝ අය පැවිදි වූ බටහිර ජාතිකයෙකු දුටු විට “මහපටැඟිල්ල ඉහළට” ලකුණ ලබා දී “ඉතා හොඳයි, ඉතා හොඳයි” කියා පවසනු ඇත. සඳහා මෙම අගය කිරීම සං ha යා ආගමික නිදහස තියෙන තැන්වල ජීවත් වෙන අපි ඒ නිදහස කොයිතරම් සුළුවට ගන්නවාද කියලා මට මතක් වුණා. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධෝත්තමයන්ගේ ඉගැන්වීම්වලට සවන් දීමට අපට පහසුවෙන් යා හැක; බය නැතුව එකට පාඩම් කරන්නත් පුරුදු කරන්නත් පුළුවන්. අපි මෙය අගය කරනවාද? පිටුවහල්ව සිටින ටිබෙට් ජාතිකයන් මෙය අගය කරනවාද? පිටුවහල් කළ අය අතීතයේ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් තරමට, දැන් ඔවුන් ආගමික නිදහස භුක්ති විඳින අතර ටිබෙටයේ රැඳී සිටි අයට වඩා ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් වඩා හොඳ ය. බටර් තේ සහ පාන් තර්මෝස් සමඟ ඉගැන්වීම්වලට යන ඉන්දියාවේ ටිබෙට් පවුල් සිහිපත් කිරීම මට කණගාටුදායක ය, පසුව උන් වහන්සේ උගන්වන අතරතුර කතාබස් කර විනෝද චාරිකාවක් භුක්ති විඳිති.

Shigatse හි එක් කාන්තාවක් 1959 න් පසු ඇගේ පවුලේ දුක්ඛිත තත්වය ගැන මට පැවසුවාය. ඇගේ පියා සහ සැමියා සිරගත කරන ලද අතර පවුලේ සියලු දේපළ රාජසන්තක කරන ලදී. වසර ගණනාවක් දරිද්‍රතාවයේ ජීවත් වූ ඇය එම දුෂ්කර කාලවලදී ශුද්ධෝත්තම පියාණන් වහන්සේට දක්වන භක්තිය නිසා නඩත්තු විය. උන්වහන්සේගේ හදවතේ ටිබෙට් ජනතාව නිතරම සිටින බවත්, ඔවුන් වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් යාඥා කරන බවත්, ඔවුන්ගේ සුබසාධනය සඳහා ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන බවත් මම ඇයට කීවෙමි. එය ඇසූ ඇය හඬන්නට වූ අතර මගේ දෑසටද කඳුළු පිරුණි. ටිබෙටයේ සිට දින දෙකක් පමණක් ගත වූ පසු, මගේ මාස තුනක වන්දනා ගමනේදී මිනිසුන් කොමියුනිස්ට් චීන රජය අතින් ඔවුන් දුක් විඳීම සහ ධර්මය කෙරෙහි ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල ගැන ඊටත් වඩා දුක්ඛිත කථා මට කී වතාවක් කියයිදැයි මම දැන සිටියේ නැත. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකම තුළ.

පොතාල මාලිගය (ඡායාරූප විසිනි පෝල්)

ඉන්පසු අපි Kyabje හමුවීමට ලාසා වෙත ගියෙමු ලාමා Zopa Rinpoche සහ ආසන්න වශයෙන් 60 බටහිර ජාතිකයින් පිරිසක් ඔහු සමඟ වන්දනාවේ යනවා. පුරාණ වන්දනාකරුවන් මෙන්, පොතාලයේ පළමු බැල්ම දැකීමට මා වෙහෙස වූ අතර එය දර්ශනය වූ විට උද්දාමයට පත් විය. උන්වහන්සේගේ වැඩ සිටීම පිළිබඳ එවැනි දැඩි හැඟීමක් ඇති වූ අතර, “මේ වන්දනා ගමනේදී තවත් කුමක් සිදු වුවද, කුමන දුෂ්කරතා ඇති වුවද, මෛත්‍රිය පමණක් වැදගත් වේ” යැයි මම සිතුවෙමි. දින කිහිපයකට පසු, බටහිර ජාතිකයන් වන අපි 35 දෙනෙකු පමණ එය කරමින් සිටියදී පුජා හි බුද්ධ of මහා අනුකම්පාව පෝටාලාහිදී (ටිබෙට් ජාතිකයන්, චීන සහ බටහිර සංචාරකයින්ගේ විස්මිත බැල්මට), මෙම හැඟීමම නැවතත් මතු විය. මිනිසුන්ගේ මනස කෙතරම් ව්‍යාකූල වූවත්, නපුරු වූවත්, මෛත්‍රිය විනාශ කළ නොහැක. එතන අපි හිටියා, කිලෝමීටර් දහස් ගණනක් ඈතින් විවිධ රටවලින් එන බෞද්ධයෝ මෙනෙහි කරන්න 1959 සිට ඇදහිය නොහැකි දුක් වේදනා, විනාශය, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සහ ආගමික හිංසනයන් විඳදරාගත් දේශයක අනුකම්පාව මත. කෝපය මෙම අසාධාරණය නුසුදුසු ය. මිනිසුන්ට පිස්සු හැදිලා වගේ - සංස්කෘතික විප්ලවය අතරතුර සිදු වූ දේ තේරුම් ගැනීමට නොහැකි තරම් අමුතුයි. අපට දැනිය හැක්කේ අනුකම්පාව සහ නිහතමානිකම පමණි, මන්ද අප අතරින් නිශ්චිතව කිව හැක්කේ කාටද? කොන්දේසි, අපි අනිත් අයට හානියක් කරන්නේ නැද්ද?

දවසේ උදෙන්ම සමරනවා බුද්ධගේ බුද්ධත්වය, Zopa Rinpoche අට මහායානය ගැනීම සඳහා බටහිර ධර්ම සිසුන් විශාල පිරිසක් මෙහෙයවීය. ශික්ෂා පද ලාසාගේ ශුද්ධම දේවාලය වන ජොකාන්ග්හි. අප වටා රැස්ව සිටි ටිබෙට් ජාතිකයින් මෙය දැකීමෙන් පුදුමයට පත් වූ නමුත් ප්‍රීති විය. දින ගෙවී යද්දී, අපි පෝටාලා, සේරා, ගන්දන් සහ ඩ්‍රෙපුං ආරාම, ටා යෙර්පා, පබොංකා රින්පොචේ ගුහාව සහ ලාසා ප්‍රදේශයේ තවත් බොහෝ දර්ශන නැරඹීමට ගියෙමු. වසර ගණනාවක් තිස්සේ මා අසා සිටි මහා ශාස්තෘවරුන් පිළිබඳ සියලු කථා හදිසියේම ජීවමාන විය. ටා යෙර්පා හි හිරු රශ්මියෙන් තෙත් වූ කඳු බෑවුමේ අතීෂා උගන්වමින් සිටිනු මට සිතාගත හැකි වූ අතර සේරාට ඉහළින් පිහිටි පසුබැසීමේ නිවසෙහි සාමය දැනුණි. ලාමා Tsongkhapa හිස්බව පිළිබඳ පාඨ රචනා කළේය. බොහෝ තැන් වල බුදුරදුන්ගේ රූප ස්වභාවිකවම ගලින් මතු වී ඇත. විටෙක ප්‍රාතිහාර්යයන්, පර්වතවල පා සටහන් සහ ස්වයං-නික්මෙන රූප පිළිබඳ කථා මගේ විද්‍යාත්මකව උගත් මනසට ටිකක් වැඩිය, නමුත් මේවායින් සමහරක් දැකීමෙන් මගේ සමහර පූර්ව නිගමනයන් බිඳ වැටුණි. ඇත්තම කිව්වොත්, සමහර ප්‍රතිමාවල කොතරම් ජීව ශක්තියක් තිබුණාද කියනවා නම්, ඔවුන් කතා කරනවා කියා මට සිතාගත හැකි විය!

ටිබෙට් සමාජය විනාශ කිරීම සහ ආගමික නිදහස නොමැතිකම

මේ අඩවි වල ආස්වාදයේ ප්‍රීතියත්, ඒවා නටබුන් වී තිබෙනු දැකීමේ දුකත් අතර මගේ සිත මාරුවෙන් මාරුවට මාරු විය. ලාසා ප්‍රදේශයේ ඇති ප්‍රධාන ආශ්‍රම අතුරින් දැඩිම බලපෑමට ලක්වූයේ ගන්ඩන් ආරාමය වන අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ නටඹුන්ව පවතී. එය විශාල කන්දක් මුදුනේ පිහිටා ඇති අතර, අපගේ බස් රථය වෙහෙස මහන්සි වී එහි ගමන් කරන විට, ආරාමය සමතලා කිරීමේදී රතු චීන ජාතිකයින්ගේ (සහ ඔවුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ ව්‍යාකූල ටිබෙට් ජාතිකයින්ගේ) නොපසුබට උත්සාහය ගැන මම මවිතයට පත් වුණෙමි. විශේෂයෙන්ම මීට වසර ගණනාවකට පෙර මාර්ගය එතරම් හොඳ නැති විට (දැන් එය එතරම් හොඳ නැත), කන්ද නැඟීමට, බර ගල් වලින් සාදන ලද ගොඩනැගිල්ලක් කඩා දැමීමට සහ වටිනා ආගමික හා කලාත්මක වස්තු කරත්තය රැගෙන යාමට ඔවුන්ට සැබවින්ම උත්සාහයක් දැරීමට සිදු විය. ගන්ඩන් විනාශ කිරීමේදී ඔවුන්ට ඇති වූ දුෂ්කරතා ජය ගැනීමට මා තුළ ඇති උද්යෝගය සහ කැමැත්තෙන් අංශු මාත්‍රයක් තිබුණා නම්, එය ධර්මයේ යෙදීමට භාවිතා කළේ නම්, මම හොඳින් කටයුතු කරමි!

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සමහර ආරාම නැවත ගොඩනැඟීමට රජය අවසර දී ඇත. ගන්දෙන් සුන්බුන් අතර වැඩසිටින භික්ෂූන් වහන්සේලා 200 නමක් මේ වන විට ගොඩනැගිල්ල පමණක් නොව, මෙම ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයේ තිබූ අධ්‍යයන මට්ටම ද යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට උත්සාහ කරති. ලාමා සොංකාපාගේ සිංහාසනය. ඒ 200 න් 50 ක් පමණක් ඉගෙන ගන්නවා, ඉතිරි අයට රැකියාවක් කිරීමට හෝ සංචාරකයින්ට උදව් කිරීමට සිදු වේ. අනෙකුත් ආරාමවලද තත්ත්වය එසේමය. ඒ වගේම බොහෝ ආරාමවල භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ප්‍රමාණය යාඥා ශාලාවේ ආසන සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි බවත් මම දුටුවෙමි. මන්ද? මට කිව්වෙ එයාලට වැඩට එලියට යන්න ඕන නිසා එහෙමත් නැත්තම් පුද්ගලික ගෙවල් වල වැඩ කරන නිසා පුජා. දින කිහිපයක් එම ප්‍රදේශයේ නැවතී සිටියද ඔවුන් ආපසු එනු නොදුටු නිසා ඔවුන් බොහෝ වේලාවක් ඈත්ව සිටින්නට ඇත. ඔවුන් අධ්‍යයනය කරන්නේ කුමන ග්‍රන්ථදැයි මා ආරාමවලින් විමසූ විට, දාර්ශනික අධ්‍යයනයන් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට සමත් වූ එම ආරාම කිහිපය ප්‍රාථමික පාඨයන් කරමින් සිටියහ. ඔවුන්ට අධ්‍යයන වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට හැකි වී තිබුණේ මෑතක දී ය.

පසුගිය කාලයේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ලිබරල්කරණය කළත් ආගමික නිදහසක් නැහැ. ගිහි නිලධාරීන් අවසානයේ ආරාම භාරව සිටින අතර, වෙනත් දේ අතර, පැවිදි විය හැක්කේ කාටද, ආරාමයකට කොපමණ භික්ෂූන් හෝ භික්ෂුණියන් සිටිය හැකිද, කුමන ගොඩනැඟිලි සහ වැඩ කළ යුතුද යන්න තීරණය කරයි. භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ ආරාමය භාර ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් අතර සුහදතාවය ලිහිල් නොවන බව ස්ථාන කිහිපයකදී මට නිරීක්ෂණය විය. භික්ෂූන් වහන්සේලා නිලධාරීන්ට බියෙන් හා ප්‍රවේශම් සහගතව සිටින බවක් පෙනෙන්නට තිබූ අතර, නිලධාරීන් විටෙක ප්‍රධානියා වූ අතර භික්ෂූන්ට හා භික්ෂුණීන්ට අගෞරව කළහ. මේ වගේ ටිබෙට් නිලධාරීන් දැක්කම මට දුක හිතුනා, ඒකෙන් පේන්නේ ටිබෙට් ජාතිකයන් අතර තියෙන එකමුතුකම නැතිකම.

1959 න් පසු, සහ විශේෂයෙන්ම සංස්කෘතික විප්ලවය අතරතුර, රතු චීන ජාතිකයන් ධර්‍මය යටපත් කිරීමට සහ ටිබෙට් ජාතිකයින්ට ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රම මගින් හානි කිරීමට උත්සාහ කළහ. සමහරු එය හඳුන්වන්නේ ජන සංහාරයක් ලෙසයි. එහෙත් මෑතකාලීන, වඩාත් ලිබරල්කරණය වූ ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රතිවිපාක ඊටත් වඩා ද්‍රෝහී ය. දැන් රජය තරුණ ටිබෙට් ජාතිකයින්ට රැකියා ලබා දෙයි, නමුත් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන අවස්ථා සහ රැකියා තනතුරු අනිවාර්යයෙන්ම චීන ජාතිකයින්ට වඩා අඩු ය. හොඳ වැටුපක් සහ හොඳ නිවාස ලබා ගැනීමට නම්, ටිබෙට් ජාතිකයින්ට රජයට සේවය කළ යුතුය. සමහරු චීන සංයෝගවල රැකියා ලබා ගන්නා අතර, ඔවුන් ටිබෙට් ඇඳුම අතහැර චීන භාෂාව කතා කරති. ඉතින් සෙමින්, නගරවල, තරුණයින් ඔවුන්ගේ ටිබෙට් සංස්කෘතිය සහ උරුමය පසෙකට දමමින් සිටිති. මීට අමතරව, ටිබෙට් නගරවල ජීවත් වීමට වැඩි වැඩියෙන් චීන ජාතිකයන් යැවීම මගින් ටිබෙට් සංස්කෘතිය දියාරු කිරීම දිරිමත් කරයි.

සමහර ටිබෙට් ජාතිකයින්ට රජයේ සුළු අධිකාරී තනතුරු තිබීම ටිබෙට් ජාතිකයන් පොදුවේ බෙදීමට හේතු වේ. රජයේ සේවකයන් රතු චීන ජාතිකයන් සමඟ සහයෝගයෙන් මුදල් හෝ බලය සොයමින් තම වාසිය ගැන පමණක් සැලකිලිමත් වන බව රජයේ සේවය නොකරන අය පවසති. ඊට අමතරව, රජය තම ප්‍රතිපත්තිය ආපසු හරවා නැවත ටිබෙට් ජාතිකයින්ට දරුණු හිංසා පීඩා කිරීමට පටන් ගන්නේ කවදාදැයි ඔවුන් නොදන්නා නිසා, රජය වෙනුවෙන් වැඩ නොකරන ටිබෙට් ජාතිකයන් එසේ කරන අය විශ්වාස කිරීම නවත්වයි. ඔත්තුකරුවෙකු විය හැක්කේ කවුරුන්ද යන්න ගැන ඔවුන් කරදර වීමට පටන් ගනී. එක් ටිබෙට් ජාතිකයෙකු තවත් අයෙකු කෙරෙහි ඇති කරන සැකය මනෝවිද්‍යාත්මක හා සමාජීය වශයෙන් ඉතාමත් විනාශකාරී බලවේගයකි.

ටිබෙටයේ බුදුදහමේ අනාගතය බොහෝ බාධකවලට මුහුණ දෙයි. අතීතයේ සිදු වූ ආරාම සහ ග්‍රන්ථ මහා විනාශයට අමතරව, දැන් ආරාම රජය විසින් පාලනය කරනු ලබන අතර, l959 සිට දරුවන්ට පාසලේ කිසිදු ආගමික ඉගැන්වීමක් නොමැත. නිවසේදී ඉගෙන ගන්නා දේ සඳහා ඉතිරි කරන්න, වයස අවුරුදු 30 සහ ඊට අඩු පුද්ගලයින්ට බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති ගැන එතරම් අවබෝධයක් නැත. ගොඩක් අය පන්සල්වලට, ආරාමවලට ​​යනවා හදන්න පූජා සහ ඔවුන්ගේ ගෞරවය පිරිනමන්න, නමුත් විශේෂයෙන්ම තරුණයින් අතර, මෙය බොහෝ දේ අවබෝධයකින් තොරව සිදු කෙරේ. පොදු ධර්ම උපදෙස් නොමැති නම්, ඔවුන්ගේ භක්තිය අවබෝධය මත නොව, නොසැලකිලිමත් විශ්වාසය මත වඩ වඩාත් පදනම් වනු ඇත. ඒ වගේම සංස්කෘතික විප්ලවයේ කාලයේ කුඩා දරුවන් නිසා අවුරුදු 30 සිට 55 දක්වා භික්ෂූන් වහන්සේලා දුර්ලභයි. දැනටමත් තරමක් වයසට ගොස් සිටින ඉතිරි ගුරුවරුන් මිය ගිය පසු, ඉගැන්වීමට සිටින්නේ කවුද? තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වන විට ප්‍රමාණවත් තරම් ඉගෙන ගෙන නොතිබෙනු ඇත, වැඩිහිටි විය යුතු පැවිදි පරම්පරාව ද නැත. බොහෝ භික්ෂූන් හා භික්ෂුණීන් සිවුරු නොපළඳියි: සමහරු වැඩ කළ යුතු නිසා, තවත් සමහරු මුදල් නොමැතිකම නිසා, සමහරු ඔවුන්ගේ අවධානයට ලක්වීමට අකමැති නිසා. නමුත් මෙය හොඳ පූර්වාදර්ශයක් නොවේ, මන්ද එය අවසානයේ දුර්වල වීමට තුඩු දෙනු ඇත සං ha යා.

පිටුවහල්ව සිටින ටිබෙට් ජාතිකයන් ඔවුන්ගේ භූමිය විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් චීන කොමියුනිස්ට්වාදීන්ට දොස් පවරන අතර, මෙය සම්පූර්ණ කතාව නොවේ. අවාසනාවකට මෙන්, බොහෝ ටිබෙට් ජාතිකයන් ආරාම විනාශ කිරීමට ඔවුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළේ ඔවුන්ට බල කිරීම හෝ ඒත්තු ගැන්වීම නිසා හෝ ඔවුන් ආගමික ආයතන කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාව හෝ වෛරය ඇති කර ගත් බැවිනි. බොහෝ ටිබෙට් ජාතිකයන් මා සමඟ සංචාරය කළ ඉන්දියාවේ සිට ටිබෙට් මිතුරා බැලීමට පැමිණියහ. ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙක් වසර ගණනාවකට පෙර පන්සල් කෙලෙසීමට සම්බන්ධ වූ ආකාරය සහ දැන් ඔවුන් කොතරම් පසුතැවෙන්නේදැයි කඳුළු සලමින් කීහ. මෙය කණගාටුදායක නමුත් ඉගෙනීම පුදුමයක් නොවේ, ටිබෙට් ජාතිකයන් ඔවුන්ගේම සමාජයේ පවතින බෙදීම් පිළිගෙන සුව කළ යුතු බව මම විශ්වාස කරමි.

මේ සියල්ල තිබියදීත්, ආරාම නැවත ගොඩනඟමින් සිටින අතර බොහෝ තරුණයින් පැවිද්ද ඉල්ලා සිටිති. ගිහි ටිබෙට් ජාතිකයන් ඔවුන්ගේ භක්තියෙන් කැපී පෙනේ. වසර 25ක දැඩි ආගමික හිංසනයෙන් පසු (කියමින් සිටියදී තොල් සෙලවීම නිසා කෙනෙකුට වෙඩි තැබීමට හෝ සිරගත කළ හැකි ආකාරය ගැන මම පුදුම වෙමි. මැන්ට්ර්රා හෝ යාච්ඤාව), දැන්, කුඩා ඉඩක් ලබා දී ඇති අතර, එවැනි දැඩි උනන්දුව සහ ධර්මය කෙරෙහි විශ්වාසය නැවත මල් හට ගනී.

බොහෝ ටිබෙට් ජාතිකයින්ට තවමත් ඔවුන් ඉතා ප්‍රසිද්ධ ආගන්තුක සත්කාරය සහ කරුණාව ඇත. ලාසා, අවාසනාවන්ත ලෙස, සංචාරකයින් බවට පත්වෙමින් තිබේ, මිනිසුන් දේවල් විකිණීමට උත්සාහ කරයි. නමුත් ලාසාවෙන් පිටත, විශේෂයෙන් ගම්වල මිනිසුන් වෙන කවරදාටත් වඩා මිත්‍රශීලී හා උණුසුම් ය. ඔවුන් තවමත් විදේශිකයන් දෙස බලන්නේ මනුෂ්‍යයන් ලෙසය, එය ප්‍රසන්න සහනයක් වන අතර, ඉන්දියාවේ සහ නේපාලයේ බොහෝ අය විදේශිකයන් දැකීමෙන් සිතන්නේ ව්‍යාපාර සහ ඔවුන්ගෙන් මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න ගැන පමණි.

වන්දනා ගමන් සහ මිනිසුන් හමුවීම

Zopa Rinpoche සහ අනෙකුත් බටහිර ජාතිකයන් ඇම්ඩෝ වෙත ගිය විට, මම මගේ ගුරුවරයෙකුගේ සේවකයෙකු සමඟ ලෝක කලාපයට ගියෙමි. එහිදී කුඩා ගම්මානවල මගේ ගුරුවරයාගේ ඥාතීන්ගේ සහ ගෝලයන්ගේ නිවෙස්වල නැවතී සිටි මට ටිබෙට් ආගන්තුක සත්කාරය සහ උණුසුම ඇත්තෙන්ම දැනුණා. එක් ඉතා මහලු මිනිසෙක් ඔහුගේ පුහුණුවීම්වලින් මා දිරිමත් කළේය. ඔහු දවස පුරාම විවිධ ධර්ම පිළිවෙත් කරන අතර, මම ඔහු සමඟ දේවමාළිගාවේ වාඩි වී මගේ යාඥා කිරීමට ප්‍රිය කළෙමි. මෙනෙහි කරන්න ඒ සාමකාමී වාතාවරණය තුළ.

මම Zedang අසල ඔහුගේ නිවසේ නැවතී සිටියදී, ඔහුගේ පුතා ටිබෙට්-ඉන්දියානු දේශසීමාවෙන් ආපසු පැමිණියේය, එහිදී චීන සහ ඉන්දියානුවන් අතර දැඩි ආතතියක් පැවතුනි. Zedang සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල තරුණයින් කණ්ඩායම් තුනකට බෙදා ඇති අතර, ඔවුන් දේශසීමාවේ මිලිටරි වාරිකවල මාසයක වැඩ මුර කරමින් භ්‍රමණය විය. රජය ඔවුන්ට යාමට විකල්පයක් දුන්නේ නැත. ඔවුන්ට කිසිදු හමුදා උපදෙසක් නොතිබූ අතර ඔවුන්ව දේශසීමා වෙත යවනු ලැබුවේ කිසිදු සූදානමකින් තොරවය. පුතා අපට කීවේ ඔහුගේ රැකියාවේ කොටසක් ඉන්දීය හමුදාව කරන්නේ කුමක්දැයි බැලීමට ගඟ හරහා බැලීම බවයි. නමුත් දේශසීමාවේ ස්ථානගතව සිටි ඉන්දීය හමුදාවේ සිටියේ කවුද? පිටුවහල් කරන ලද ටිබෙට් ජාතිකයන්. එබැවින් ටිබෙටයේ ටිබෙට් ජාතිකයින්ට පිටුවහල්ව සිටින ටිබෙට්වරුන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමට සිදු විය හැකිය, නමුත් කණ්ඩායම් දෙකම විදේශීය හමුදාවන්හි සේවය කළද.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ මට ලාමෝ ලාට්සෝ (පල්ඩන් ලාමෝ විල) සහ චොලුං වෙත යාමට අවශ්‍ය විය. ලාමා ත්සොංඛාපා වැඳ වැටිලා මැන්ඩලා කළා පූජා) දෙකම ලෝකේ. අපි හය දෙනෙක් අශ්වාරෝහකව දවස් පහක් මේ වන්දනාව කළා. (අහම්බෙන්, පැහැදිලි කළ නොහැකි හේතුවක් නිසා, රජය විදේශිකයන්ට මෙම ප්‍රදේශයට ඉඩ නොදේ. නමුත් කෙසේ හෝ අපි වන්දනා ගමන කළෙමු.) මම අවුරුදු ගණනකින් අශ්වයෙකු පිට නැගී නොසිටි අතර ඔවුන් මට නිහතමානී එකක් ලබා දුන් විට තරමක් සැහැල්ලු විය. කෙසේ වෙතත්, දින දෙකකට පසු ඇගේ පිටේ තුවාලයක් ඇති වූ අතර, ඒ නිසා අපි වැවට අවසන් නැඟීමේ දිනයේදී (අඩි 18,000 ට) මම තවත් අශ්වයෙකු පිට නැගීමට නියමිතව සිටියෙමි, මම නැග්ගා, අශ්වයා වහාම මාව ඉවතට විසි කළේය. එය මෘදු තණකොළ මත වූ නිසා මම වැඩිය ගණන් ගත්තේ නැත. පසුව, සෑදලය ලිස්සා ගොස් ඔහු නැගිටින විට මම ගල් මතට වැටුණෙමි. මම ඊට පස්සේ ඇවිදින්න තීරණය කළා. නමුත් මේ සියල්ල වන්දනාවේ කොටසක් විය, මන්ද වන්දනාව යනු ශුද්ධ ස්ථානයකට යාම සහ සමහර විට දර්ශන දැකීම පමණක් නොවේ (සමහර අය ලාට්සෝහිදී කරන පරිදි). හදනවා විතරක් නෙවෙයි පූජා එසේත් නැතිනම් ආශිර්වාද ලත් වස්තුවකට හිස ඇල්ලීම. වන්දනා යනු සම්පූර්ණ අත්දැකීමයි - අශ්වයා පිට වැටීම, ගමන් සගයකුගෙන් බැණ වැදීම, ඔවුන්ගේ කූඩාරමේ සිටින සංචාරකයන් සමඟ ආහාර ගැනීම. මේ සියල්ල සද්ධර්මය ප්‍රගුණ කිරීමට අවස්ථාවක් වන අතර, ප්‍රගුණ කිරීමෙන් තමයි අපට ආභාසය ලැබෙන්නේ බුද්ධ.

ලාට්සෝ ළං වෙද්දී මගේ සිත දිනෙන් දින ප්‍රීතිමත් වූ අතර, මේ ස්ථානයට පැමිණ වැවෙහි දසුන් දුටු පිරිසිදු සිත් ඇති මහා ශාස්තෘවරුන් ගැන මට සිතුණි. වර්තමානයේ උපන් ස්ථානය දැක්වෙන ලිපි සහ නිවස රෙටින් රින්පොචේ දුටුවේ මෙහිදීය දලයි ලාමා. දිගු ගමනකින් පසු අපි පටු කඳු වැටිය මත වාඩි වී පහළ වැව දෙස බලා සිටියෙමු. හිම පියලි කිහිපයක් වැටීමට පටන් ගත්තේය - එය ජූලි මාසයයි - අපි භාවනා කළෙමු. පසුව අපි කඳුවැටියෙන් බැස එහි පාමුල පිහිටි ආරාමයේ රාත්‍රිය නැවතුණෙමු.

ඊළඟ දවසේ අපි චුසාං සහ චොලුං දෙසට ගමන් කළෙමු ලාමා සොංකාපා ජීවත් විය. "ආශිර්වාද ලත් කම්පන" වලට පර්වත කැබැල්ලක් තරම් සංවේදී මා වැන්නෙකුට පවා මෙම ස්ථාන ගැන විශේෂ යමක් දැනෙන්නට විය. මෙවැනි ස්ථාන ටිබෙටය පුරා පවතින අතර, සියවස් ගණනාවක් පුරා බොහෝ මිනිසුන් එය අනුගමනය කර ඇති බව අපට මතක් කර දෙයි බුද්ධගේ ඉගැන්වීම් සහ ඒවායේ ප්‍රතිඵල අත්විඳ ඇත. චොලුං, කඳුකරයේ කුඩා පසුබැසීමක් ද කඩා දමා තිබුණි. ඒ හාමුදුරුවෝ සංස්කෘතික විප්ලවයේ දුෂ්කර කාලය තුළ එඬේරෙක් ජීවත් විය. ඔහු රතු චීන ජාතිකයන් යටතේ බලහත්කාරයෙන් වැඩ කර ඇත. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, රජයේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීමට පටන් ගත් විට, ඔහු අරමුදල් රැස් කර පසුබැසීමේ ස්ථානය නැවත ගොඩනඟා ගත්තේය. මම මේ වගේ අයව කොච්චර අගය කරනවා, එයාලව තියාගත්ත අය , ඈට එවැනි දුෂ්කර කාලවලදී විනාශ වූ ශුද්ධ ස්ථාන වෙත ආපසු ගොස් ඒවා සෙමින් නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ශක්තිය හා ධෛර්යය ලැබේවා.

ඒ චොලුංහිදීය ලාමා Tsongkhapa බුදුවරුන් 100,000 දෙනාටම (මුළු වැඳපුදාගැනීම් මිලියන 35ක්) 3.5ක් වැඳ වැටුණු අතර පසුව ඔවුන් පිළිබඳ දර්ශනයක් ලබා ගත්තේය. ඔහුගේ මුද්රාව සිරුර ඔහු වැඳ වැටී සිටි පර්වතය මත දැකගත හැකි විය. මම මගේ සොච්චම් 100,000 සුජූද් කළ සාපේක්ෂව සුවපහසු පැදුර ගැන සිතුවෙමි. ජේ රින්පොචේ මැන්ඩලා කළ ගල මත දෙවිවරුන්ගේ රූප, මල් සහ අකුරු ද මට දැකගත හැකි විය. පූජා. ඔවුන් පවසන්නේ ඔහුගේ නළල ගලෙහි ඇතිල්ලීමෙන් අමු බවය.

ආයෙත් සෙඩං ගාවට එනකොට ඇම්ඩෝ ගිය යාළුවො වගයක් දැක්කා. ඔවුන් කුඹුම් හි පිහිටි විශාල ආරාමයට ගොස් ඇත ලාමා සොංකාපාගේ උපන් ස්ථානය. එය දැන් විශිෂ්ට චීන සංචාරක ස්ථානයක් වන අතර, භික්ෂූන් වහන්සේලා සද්ධර්මයට වඩා සංචාරකයින් සඳහා එහි සිටින බව දැනෙමින් ඔවුන් කලකිරීමට පත් වූහ. කෙසේ වෙතත්, ලැබ්‍රං ආරාමය එය පිරිමැසුවේය, එහි 1000 භික්ෂූන් වහන්සේලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරමින් හා පුරුදුව සිටියහ.

ඔවුන් පැවසුවේ ජනවිකාස ආක්‍රමණශීලීත්වය ඇම්ඩෝ තුළ ඇති වී ඇති බවයි. එය තවදුරටත් ටිබෙට් ස්ථානයක් නොවන බව පෙනෙන්නට තිබුණි. Xining හි වීදි සහ සාප්පු සළකුණු සියල්ලම පාහේ චීන භාෂාවෙන් වූ අතර ගම්බද ප්‍රදේශවල කෙනෙකුට ටිබෙට් සහ චීන මුස්ලිම් ගම්මාන දෙකම දක්නට ලැබේ. සමහර මිතුරන් වර්තමාන ගම්මානය සොයා ගැනීමට උත්සාහ කළහ දලයි ලාමා උපත ලැබීය, නමුත් ඔවුන් එහි චීන නම ඉගෙන ගත් විට පවා, කිසිවෙකුට (හාමුදුරුවරුන්ට පවා) ඔවුන්ව එයට යොමු කිරීමට නොහැකි විය.

පස්වන චන්ද්‍ර මාසය තුළ සාම්ප්‍රදායික පූජා සහ “චම්” (වෙස්මුහුණු සහ ඇඳුම් පැළඳුම් සහිත ආගමික නැටුම්) ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබූ සමී වෙත බස් රථය සහ බෝට්ටුව මාව ගෙන ගියා. අතීතයේ මේ උතුම් ස්ථානයේ ඇති සියලුම වෙහෙර විහාරස්ථානවලට පැමිණීමට සතියකට වැඩි කාලයක් ගත වන බව ජනතාව පැවසූහ. ගුරු රින්පොචේ (පද්මසම්භව) ජීවත් විය. නිසැකවම දැන් එය එසේ නොවේ, මන්ද දින භාගයක් ඇතුළත අපි ඒ සියල්ල දැක ඇත්තෙමු. එක් කුඩා විහාරයක වෙසෙන සතුන් ද තවත් එකක බිත්තිවල බුදුවරුන්ගේ හා බෝධිසත්වයන්ගේ මුහුණුවලට එරෙහිව ලී කුඩු සහ පිදුරු ගොඩ ගසා ඇති අයුරු දැකීමෙන් මම කලකිරීමට පත් වීමි. සංස්කෘතික විප්ලවයේ දී බොහෝ දේ ධාන්‍ය ගබඩා කිරීම සඳහා තවත් පන්සලක් තවමත් භාවිතා විය.

දවසක් පහන් වෙන්න කලින් නැගිටලා මම චිම්බු ගාවට ගියා ගුරු Rinpoche සහ Yeshe Tsogyal ගුහාවල භාවනා කර ඇත. කඳුකරයේ ඉහළ සහ පහළ බොහෝ ලෙන්වල භාවනා කරන්නන් දැන් වාසය කරති. මම එකින් එක හදන්න ගියා වගේ පූජා, භාවනානුයෝගීව සිටි අය මට උණුසුම් ලෙස ආචාර කළ අතර, මම පැරණි මිතුරන් මුණගැසෙන බවක් මට දැනුනි.

මිතුරන් කිහිප දෙනෙකු සමඟ මම නැවතත් ලාසා වෙත ගොස් පෙම්බෝ සහ රෙටිං වෙත ගියෙමි. සංචාරකයින් සාමාන්‍යයෙන් එහි යන්නේ පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමැති නිසා කුලියට ගත් ජීප් රථවලිනි. කෙසේ වෙතත්, මම සහ මගේ මිතුරෙකු (ටිබෙටයේ, ඔබ එය "කුච්චි" ලෙස හඳුන්වයි), ඇවිද ගොස් බූරු කරත්තයක නැගී ගියෙමු. එය නියත වශයෙන්ම මන්දගාමී වූ අතර එතරම් සුඛෝපභෝගී නොවූ නමුත් අපි මිනිසුන්ව දැන හඳුනා ගත්තෙමු. පළමු රාත්‍රියේදී, විවිධ ස්ථරවලින් යුත් කඳුවලින් වට වූ පුළුල් නිම්න හරහා ඇවිදීමෙන් පසු, රතු සිට කොළ සහ කළු යන පාෂාණවල වර්ණ වෙනස් වූ අපි අවසානයේ ගමේ පාසලක ගුරුවරුන්ට ඒත්තු ගැන්වූයේ අප අඟහරු නොවන බවත්, හැකිවීම අපි අගය කළ යුතු බවත්ය. අමතර කාමරයක නිදා ගැනීමට. කෙසේ වෙතත්, ළමයින් දිගින් දිගටම සිතුවේ අප අභ්‍යවකාශයේ සිට පැමිණි මිනිසුන් යැයි වන අතර ඔවුන්ගෙන් 50ක් හෝ 60ක් අප වටා රොක් වී රොටියක් කනවා වැනි රසවත් දේවල් දෙස බලා සිටිනු ඇත. සාමකාමීව වැසිකිළියට යාමට හැකිවීම සැලකිය යුතු තරම් දුෂ්කර විය. ළමයින් අපට සමච්චල් කරන සහ සාමාන්‍යයෙන් පිළිකුල් සහගත ලෙස මට හමු වූ පළමු ස්ථානය මෙයයි. අවාසනාවකට මෙන්, එවැනි කථාංග වෙනත් ස්ථානවල නැවත නැවතත් කිරීමට සිදු විය. එහි ඇති හොඳ දෙය නම් එය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු දේ ඉතා පැහැදිලිව පෙනෙන්නට සැලැස්වීමයි! පසුව මම ටිබෙට් මිතුරෙකුගෙන් ඇසුවෙමි, ළමයින් සංචාරකයින්ට එතරම් අකාරුණික වන්නේ ඇයි, විශේෂයෙන් ඔවුන් එසේ නම් සං ha යා. ටිබෙට් මිත්‍රත්වය ගැන මා දන්නා දේ සමඟ එය කිසිසේත්ම නොගැළපෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි. “මොකද ඔවුන් ධර්මය නොදන්නේ” කියා ඔහු පිළිතුරු දුන්නේය. එය මට සිතීමට සැලැස්වීය.

මේ කාලය වන විට, මම ටිබෙටයේ පුළුල් විවෘත අවකාශයන්ට සහ ගස් නොමැතිකමට පුරුදු වී සිටියෙමි. ඩ්‍රොන් දොම්පාගේ හිසකෙස්වලින් පැන නැඟුණු බව කියන ජුනිපර් වනාන්තරයක පිහිටි, විශ්මය ජනක සහ පොහොසත් වූ රෙටිං දර්ශනය වූ ආකාරය. පෙර කඩම්පා ගේෂ්වරුන් වාසය කළ මෙම ප්‍රදේශය සංස්කෘතික විප්ලවය අතරතුර සමතලා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ ආරාමය නැවත ගොඩනැගීම ආරම්භ විය. කන්ද උඩ තමයි අඩවිය තිබුණේ ලාමා Tsongkhapa Lam Rim Chen Mo ලිව්වා. බහුවිධ නෙට්ල් මැද්දේ, අපි ඔහුගේ ආසනය සැමරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද සරල ගල් ආසනයට වැඳ වැටුණෙමු. තව දුරටත් කන්ද ඉහළට ජේ රෙන්දාවාගේ වාසස්ථානය වන අතර කන්ද වටා ඩ්‍රොම්ගේ ගුහාව ඇත. උඩට, වටේට, ආයෙත් උඩට නැග්ගා අපි ගල් පිට්ටනියක් උඩට එනකම්. මෙතන තමයි ඒක උනේ ලාමා සොංකාපා වාඩි වී සිටියේය භාවනා සහ අහසින් අකුරු වැස්සක් පතිත වීමට හේතු විය. එවැනි දේවල් ගැන මම නිතරම සැක කළෙමි, නමුත් මෙන්න ඒවා මගේ ඇස් ඉදිරිපිට බොහෝ ලිපි විය Ah, සහ ඕම් අහ් හම්. ගල් කැට ඇතුළේ විවිධ වර්ණ පාෂාණ නහර අකුරු සෑදී ඇත. ඒවා පැහැදිලිවම මිනිස් අත්වලින් කැටයම් කර නොතිබුණි. කන්‍යා සොහොයුරිය තුළ තවත් කන්දක් පහළින් ගුහාවක් විය ලාමා සොංකාපා භාවනා කර ඇති අතර ඔහුගේ සහ ඩෝර්ජේ පාමෝගේ පා ​​සලකුණු පර්වතයේ සටහන් විය. කඩම්පා ගේෂයන්ගේ චර්යාවේ සරල බව සහ සෘජු බව ගැන මා තුළ ගැඹුරු ගෞරවයක් හා ආකර්ෂණයක් ඇති නිසා, රෙටිං මට විශේෂ ස්ථානයක් විය.

කෙසේ වෙතත්, එහි සිටි මට පෙර Reting Rinpoche සහ 1940 ගණන්වල මුල් භාගයේදී ටිබෙට් රජය සමඟ Sera-je ගේ සටන සමඟ ඇති වූ සිද්ධිය ද සිහිපත් විය. මෙය මා ව්‍යාකූලත්වයට පත් කර ඇත, නමුත් එය පැරණි ටිබෙටයේ ආශ්චර්යය මධ්‍යයේ යමක් දරුණු ලෙස වැරදි බව පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක්, රෝග ලක්ෂණයක් බව පෙනේ. මා ද ව්‍යාකූලත්වයට පත් කළේ රතු චීන රජය අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසු සමහර ටිබෙට් ජාතිකයන් ආරාම කොල්ලකෑමට හා විනාශ කිරීමට එක් වූයේ මන්දැයි යන්නයි. ඔව්, රතු චීන ජාතිකයන් එය උසිගන්වා බොහෝ ටිබෙට් ජාතිකයින්ට පවා එය කිරීමට බල කළේය. නමුත් සමහර ටිබෙට් ජාතිකයන් කණ්ඩායම්වලට නායකත්වය දුන්නේ ඇයි? සමහර ගම්වැසියන් අවශ්‍ය නොවූ විට එයට සම්බන්ධ වූයේ ඇයි? ඇතැමුන් අහිංසක මිතුරන් සහ ඥාතීන් පොලිසියට භාර දුන්නේ ඇයි?

රෙටිං වලින් පිටත් වූ අපි කන්දක බෑවුම් පැත්තක පිහිටි සිලිං ආරාමයට ගියෙමු. එහි නැඟී සිටිය හැක්කේ කෙසේදැයි මම කල්පනා කළෙමි, නමුත් අපව ඉතා උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලැබූ මෙම කුඩා පසුබැසීමේ පැල්පත් පොකුරට මඟක් මඟ පෑදීය. ඉන්පසුව, වරක් භික්ෂූන් 7700 ක් සහ ධාතු තැන්පත් කර තිබූ සුප්‍රසිද්ධ Kargyu ආරාමයක් වන Dalung වෙත බුද්ධගේ දත්. එයද කඩා බිඳ දමා තිබූ බව නැවත කිව යුතුමය. පරණ හාමුදුරුවෝ එහිදී ඔහු වසර 20ක් සිරගතව සිටි ආකාරය අපට පැවසුවා. ඔවුන්ගෙන් දහයක් ඔහු විලංගු දමා, තවත් දහයක් දර කපන ලදී. 1984 දී, තවත් භික්ෂූන් වහන්සේලා දොළොස් දෙනෙකු සමඟ, ඔහු ආරාමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා දලුං වෙත ආපසු පැමිණියේය.

ලාසා වෙත ආපසු පැමිණි පසු, අපි පිං නූඩ්ල්ස් පිරවූ ට්‍රැක්ටරයක නැගී රේඩෝ වෙත විනෝද චාරිකාවක් කළෙමු. ඇත්තෙන්ම ඉතා සුවපහසුයි! දින කිහිපයකට පසු, අපි කොමඩු පිරවූ ට්‍රක් රථයක පිටුපසින් මෙවර රඩ්සා දෙසට ගමන් කළෙමු. ට්‍රක් රථය පාරේ පෙරළෙන විට අපි කොමඩු අතර පෙරළෙමු.

ඉන්පසුව අපි Gyantse, Shigatse, Shallu (Buton Rinpoche ගේ ආරාමය), Sakya සහ Lhatse වෙත ගොස් නේපාල දේශසීමාව දෙසට සෙමෙන් සෙමෙන් ගමන් කිරීමට පටන් ගත්තෙමු. Lhatse හිදී මම ආරාමයට සහ මගේ ගුරුවරයෙකුගේ පවුලට ගියෙමි. එයාගේ නංගි මාව දැක්කම කඳුළු සැලුවා. මොකද මම එයාට අවුරුදු 25කට වඩා දැකලා නැති එයාගේ අයියාව මතක් කළා. නමුත් ඔහුගේ පවුලේ අය සමඟ නැවතී සිටීම හා හමුවීම සුන්දරයි පැවිදි සහ ගෙෂේ-ලාගේ මිතුරන් වූ ප්‍රධාන ගුරුවරුන්.

ෂෙල්කාර්හි, මම නේපාලයේ තවත් ටිබෙට් මිතුරෙකුගේ ඥාතීන් සමඟ නැවතී සිටියෙමි. අමලා අපට ඕනෑ තරම් ආහාර දුන් අතර හමුදා සැරයන්වරයකු මෙන් “තේ බොන්න” ලෙස නිරන්තරයෙන් හා ආදරයෙන් අණ කළේය. සම්පා කන්න!" ඇය ඔබට ආහාර තල්ලු කිරීමේ හැකියාවෙන් මගේ ආච්චි පවා අභිබවා ගියාය!

Shelkar පිටුපසින් Tsebri, Heruka හා සම්බන්ධ කඳුවැටියක් වන අතර එය මහාසිද්ධයෙකු විසින් ඉන්දියාවේ සිට ටිබෙටයට විසි කරන ලද බව කියනු ලැබේ. එය ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් කඳු වලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් පෙනුමක් ඇති අතර මා මෙතෙක් දැක ඇති අතිවිශිෂ්ට භූ විද්‍යාත්මක සැකැස්ම රාශියක් ඇත. මෙය මට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඉතා සුවිශේෂී වූ තවත් ස්ථානයකි. ටිබෙට් ජාතික මහලු මිනිසෙක් මඟ පෙන්වන්නෙකු ලෙස සහ ඔහුගේ බූරුවෙකු සමඟ අපගේ ආහාර සහ නිදාගැනීමේ මලු රැගෙන යාමට, මගේ මිතුරා සහ මම මෙම කඳු වැටිය වටේ ගියෙමු. අපි මඟ දිගේ ගම්වල නැවතී සිටියෙමු, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මට කාල යන්ත්‍රයක සියවස් කිහිපයක් ආපස්සට ගිය බවක් දැනෙන්නට විය. නමුත් ටිබෙට් සංචාරය මට නම්‍යශීලී වීමට උගන්වමින් සිටියේය. මමීකරන ලද ශ්‍රේෂ්ඨ සිරුරු සහිත කුඩා ගොම්පා කිහිපයක් ද එහි විය ලාමාස් අපි මඟ දිගේ සංචාරය කළා කියලා. අතරමගදී අපි වරක් මිතුරෙකුගේ පෙර ජීවිතය ගත කළ චොසාං වෙත ගියෙමු පැවිදි. ආරාමය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා බිඳ දමා, විවිධ පූජාසනයක් සෑදීමට ගොඩගැසී තිබූ ගල් කිහිපයක් සහ සුළඟේ ලෙලදෙන යාඥා කොඩි කිහිපයක් ඉතිරි විය. මේ ස්ථානය මගේ මිතුරාට විශේෂ වූ නිසා මම එහි මඳ වේලාවක් වාඩි වී භාවනා කළෙමි. ඊට පස්සේ මම උඩ බලද්දී ඉර වටේට දේදුන්නක් තිබුණා.

අපි දේශ සීමාවට ගියෙමු, අතරමඟදී මිලරේපාගේ ගුහාවේ නතර වී, ටිබෙටයේ උස් සානුවේ සිට නේපාලයේ සශ්‍රීක මෝසම් ශාක පත්‍රවලට බැස ගියෙමු. අධික මෝසම් වර්ෂාව හේතුවෙන් කත්මන්ඩු වෙත යන මාර්ගයේ විශාල කොටසක් ගඟට වැටී හෝ නායයෑම්වලින් වැසී ගොස් තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, එය ප්රසන්න ඇවිදීමක් විය. කත්මණ්ඩුවේ මා එනතුරු බලා සිටිමින් මගේ ගුරුවරයාගෙන් පණිවිඩයක් ලැබුණි, මට ඉගැන්වීමට සිංගප්පූරුවට යන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. දැන් මුහුදු මට්ටමේ, සමකයේ, දිදුලන පිරිසිදු නවීන නගරයක, මා තුළ ඇත්තේ ගැඹුරින් යමක් වෙනස් කළ මෙම වන්දනා ගමනේ මතකය සහ සලකුණු පමණි.