Hành hương đến Tây Tạng

Nhiều người đã hỏi về chuyến hành hương của tôi đến Tây Tạng vào mùa hè này, nhưng trong khi một người muốn nghe một bài thuyết trình về du lịch, thì một người khác lại quan tâm đến tình hình chính trị và xã hội, một người khác về Phật pháp, một người khác ở trên núi. Vậy tôi phải bắt đầu từ đâu? Bạn đi taxi từ Kathmandu đến biên giới Nepal-Tây Tạng thì sao? Chiếc taxi bị hỏng cách biên giới khoảng 30 km - vành đai quạt bị cắt vụn. Khi người lái xe lấy ra một đoạn dây nhựa màu vàng và thắt lại với nhau để cố gắng tạo ra một chiếc đai quạt mới, chúng tôi quyết định không đợi anh ta và bắt một chuyến xe đến biên giới. Điều đó chúng tôi đã làm, và lo và kìa, 15 phút sau, chiếc taxi đã đến!

Do sạt lở đất, con đường lên núi từ biên giới Nepal đến ngay bên ngoài Kasa, thị trấn biên giới Tây Tạng, không thể đi qua được. Chúng tôi lê bước trên những con đường mòn dốc và những gò đá để đến văn phòng xuất nhập cảnh Trung Quốc. Kể từ thời điểm đó, rõ ràng là chúng tôi đang ở trong một quốc gia bị chiếm đóng. Đồng phục quân đội Trung Quốc màu xanh lá cây rộng thùng thình không vừa. Người Tây Tạng chắc chắn không muốn quân đội nước ngoài chiếm đóng đất nước của họ như những người Trung Quốc Đỏ đã làm kể từ năm 1950. Đánh giá về thái độ của rất nhiều người Trung Quốc mà tôi tiếp xúc ở đó, họ không có vẻ không quá hạnh phúc khi sống ở đó. Họ đến Tây Tạng hoặc vì chính quyền Bắc Kinh yêu cầu họ làm như vậy, hoặc vì chính phủ sẽ trả lương cao hơn cho họ nếu họ đến thuộc địa ở những khu vực địa lý khắc nghiệt hơn. Nói chung, người Trung Quốc ở Tây Tạng không hợp tác hoặc dễ chịu khi đối phó. Họ tỏ ra hạ mình đối với người Tây Tạng, và tuân theo chính sách của chính phủ, họ tính phí người nước ngoài cao hơn nhiều so với người dân địa phương về chỗ ở khách sạn, phương tiện đi lại, v.v. Tuy nhiên, tôi không thể không cảm thương họ, vì họ, cũng như tất cả chúng ta, đều vậy. bị ràng buộc bởi các hành động đã tạo trước đó.

Nhưng để trở lại tạp chí du lịch — ngày hôm sau, chúng tôi bắt một chuyến xe buýt lên cao nguyên Tây Tạng. Chuyến xe gập ghềnh, với một bên là núi và một bên là vách đá. Vượt qua một chiếc xe đến từ hướng khác là một trải nghiệm đáng kinh ngạc (ơn trời, nó không phải là tính mạng!). Chúng tôi lên cao nguyên Tây Tạng, hướng đến Shigatse. Thật là một sự thay đổi so với những cây cối tươi tốt ở độ cao thấp hơn! Nơi đây cằn cỗi, có nhiều không gian thoáng đãng và những đỉnh núi Himalaya phủ tuyết trắng tuyệt đẹp. Nhưng những con vật (chứ đừng nói đến con người) ăn gì? Bây giờ là cuối tháng XNUMX, nhưng hầu như không có bất cứ điều gì đang phát triển!

Xe buýt đã dừng lại trong đêm tại một trạm dừng xe tải do quân đội Trung Quốc điều hành gần Tingri. Đó là một nơi không thân thiện, nhưng tôi đã cảm thấy buồn nôn vì độ cao và không chú ý nhiều đến những tranh cãi của những du khách khác với các quan chức. Tôi ngủ vào ngày hôm sau trên xe buýt, và khi chúng tôi đến Shigatse, tôi cảm thấy ổn. Lúc đầu, hơi lạ khi leo lên một bậc thang, nhưng ngay sau đó thân hình thích nghi.

Sự chào đón nồng nhiệt của người Tây Tạng đối với những người xuất gia phương Tây

Đi bộ xuống các con phố ở Shigatse là một trải nghiệm khá thú vị. Mọi người nhìn tôi, một số ngạc nhiên, đa số là hạnh phúc, vì họ vui mừng khôn xiết khi được gặp lại các tăng ni sau rất nhiều năm bị đàn áp tôn giáo ở Tây Tạng. Nói chung, người dân biết rất ít về các quốc gia và dân tộc khác (một số người chưa bao giờ nghe nói về Châu Mỹ), vì vậy hình ảnh của người da trắng là mới. Nhưng một nữ tu phương Tây gần như vượt quá niềm tin đối với họ. Như một phụ nữ trẻ Tây Tạng sau đó đã giải thích với tôi, cộng sản Trung Quốc đã nói với người Tây Tạng trong nhiều năm rằng Phật giáo là một tôn giáo lạc hậu, thờ quỷ, cản trở tiến bộ khoa học và công nghệ. Kể từ khi Tây Tạng phải hiện đại hóa, những người cộng sản sẽ giải phóng họ khỏi những ảnh hưởng của niềm tin nguyên thủy của họ. Điều này họ đã làm rất hiệu quả bằng cách phá hủy hầu hết mọi tu viện, ẩn thất, đền thờ và thiền định hang động trong nước, và bằng cách làm cho người Tây Tạng mất đi cảm giác về phẩm giá và giá trị của tôn giáo của họ trong một thế giới hiện đại. Mặc dù trong nội bộ, hầu hết người Tây Tạng không bao giờ từ bỏ đức tin và mong muốn thực hành Pháp, nhưng xã hội cộng sản xung quanh họ lại gây khó khăn cho điều đó. Vì vậy, khi họ nhìn thấy những người phương Tây - những người được giáo dục theo cách hiện đại và xuất thân từ một xã hội công nghệ - thực hành Pháp, họ biết rằng những gì họ đã được nói trong cuộc Cách mạng Văn hóa là sai.

Nhiều người đã đến để xin những viên thuốc ban phước và dây bảo vệ cũng như những lời chúc phúc bằng tay. Lúc đầu, điều này khá xấu hổ, vì tôi còn lâu mới đạt được vị trí cao Lạt ma có khả năng ban phước lành. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng đức tin của họ chẳng liên quan gì đến tôi. Đó là do của tôi tu viện những chiếc áo choàng, khiến họ nhớ đến Đức Thánh Cha Đức Đạt Lai Lạt Ma và các giáo viên của họ đang sống lưu vong. Vì vậy, nhìn thấy bất cứ ai mặc áo cà sa đều khiến họ vui mừng. Điều gần nhất mà nhiều người Tây Tạng có thể tiếp xúc với Đức Pháp Vương trong cuộc đời này là nhìn thấy những chiếc áo choàng của Phật giáo. Mặc dù họ vô cùng mong muốn được gặp Đức Ngài — tôi thường phải ứa nước mắt khi họ nói với tôi rằng họ khao khát được gặp ngài như thế nào — Ngài không thể trở về đất nước của mình bây giờ, và người Tây Tạng rất khó xin phép đến thăm Ấn Độ. Tôi bắt đầu nhận ra rằng chuyến hành hương của tôi đến Tây Tạng không chỉ để tôi nhận được nguồn cảm hứng từ nhiều nơi diễm phúc nơi các bậc thầy vĩ đại, thiền giả và các học viên trong quá khứ đã sống, mà còn đóng vai trò như một loại liên kết giữa Đức Pháp Vương và người Tây Tạng. . Một lần nữa, điều này không liên quan gì đến tôi, đó là sức mạnh của chiếc áo choàng và bất cứ lời khích lệ nào tôi có thể nói bằng tiếng Tây Tạng bị cắt xén.

Nhiều người sẽ đưa ra dấu hiệu "thích" và nói "rất tốt, rất tốt", khi họ nhìn thấy một người phương Tây đã xuất gia. Sự đánh giá cao này đối với Tăng đoàn nhắc nhở tôi về việc chúng ta, những người sống ở những nơi có tự do tôn giáo, coi tự do đó là điều hiển nhiên. Chúng ta có thể dễ dàng đến nghe Đức Chí Tôn giảng dạy; chúng ta có thể học tập và rèn luyện cùng nhau mà không sợ hãi. Chúng ta có đánh giá cao điều này không? Những người Tây Tạng lưu vong có đánh giá cao điều này không? Nhiều như những người sống lưu vong trong quá khứ đã trải qua những khó khăn, thì bây giờ họ được hưởng tự do tôn giáo và khá giả hơn nhiều về vật chất so với những người ở lại Tây Tạng. Tôi buồn khi nhớ lại những gia đình Tây Tạng ở Ấn Độ đi giảng đạo với một phích trà bơ và bánh mì, sau đó trò chuyện và thưởng thức một bữa ăn ngoài trời trong khi Đức Pháp Vương giảng dạy.

Một phụ nữ ở Shigatse kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của gia đình cô ấy sau năm 1959. Cha và chồng của cô ấy bị bỏ tù và tất cả tài sản của gia đình bị tịch thu. Sống trong cảnh nghèo khó trong nhiều năm, cô đã được duy trì bằng lòng sùng kính của mình đối với Đức Chí Tôn trong những thời điểm khó khăn đó. Tôi nói với cô ấy rằng Đức Pháp Vương luôn có người dân Tây Tạng trong trái tim và không ngừng cầu nguyện cho họ và tích cực hoạt động vì lợi ích của họ. Khi nghe điều này, cô ấy bắt đầu khóc, và mắt tôi cũng ứa nước mắt. Tôi không biết rằng, sau khi đến Tây Tạng chỉ hai ngày, có bao nhiêu lần trong chuyến hành hương kéo dài ba tháng của tôi, mọi người sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện tồi tệ hơn nữa về sự đau khổ của họ dưới bàn tay của chính quyền cộng sản Trung Quốc, và về đức tin của họ đối với Pháp và trong Đức ông.

Cung điện Potala (Photo by paul)

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đến Lhasa, để gặp Kyabje Lama Zopa Rinpoche và một nhóm khoảng 60 người phương Tây đang hành hương với ngài. Giống như những người hành hương xưa, tôi cố gắng bắt gặp cái nhìn đầu tiên về Potala và rất phấn khích khi nó được nhìn thấy. Một cảm giác mạnh mẽ như vậy về sự hiện diện của Đức Pháp Vương đã trỗi dậy, và tôi nghĩ, "Bất kể điều gì khác xảy ra trong chuyến hành hương này, bất kể khó khăn nào có thể nảy sinh, lòng từ bi là tất cả những gì quan trọng." Vài ngày sau, khi khoảng 35 người phương Tây chúng tôi làm puja của Phật of Lòng từ bi vĩ đại tại Potala (trước ánh mắt ngạc nhiên của người Tây Tạng, du khách Trung Quốc và phương Tây), cảm giác tương tự lại nảy sinh. Lòng nhân ái không thể bị phá hủy, cho dù tâm trí con người có trở nên hoang mang và xấu xa đến đâu. Chúng tôi ở đó, những Phật tử đến từ nhiều quốc gia cách xa hàng nghìn km để suy nghĩ về lòng trắc ẩn ở một vùng đất đã phải chịu đựng những đau khổ, tàn phá, vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo đáng kinh ngạc kể từ năm 1959. Nhưng sự tức giận tại sự bất công này là không phù hợp. Cứ như thể mọi người phát điên - những gì đã xảy ra trong Cách mạng Văn hóa gần như quá kỳ lạ để có thể hiểu được. Chúng ta chỉ có thể cảm thấy từ bi và khiêm tốn, vì ai trong số chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng, với điều kiện, chúng tôi sẽ không gây tổn hại cho người khác?

Sáng sớm của ngày kỷ niệm PhậtSự giác ngộ của Zopa Rinpoche đã dẫn đầu một nhóm lớn các sinh viên Pháp Tây phương theo học tám pháp Đại thừa. giới luật tại Jokang, ngôi đền linh thiêng nhất của Lhasa. Đám đông người Tây Tạng tụ tập xung quanh chúng tôi rất ngạc nhiên, nhưng vui mừng khi thấy điều này. Nhiều ngày trôi qua, chúng tôi đã đến thăm các Tu viện Potala, Sera, Ganden và Drepung, Ta Yerpa, hang động của Pabongka Rinpoche, và nhiều thắng cảnh khác trong khu vực Lhasa. Đột nhiên tất cả những câu chuyện về những bậc thầy vĩ đại mà tôi đã nghe trong nhiều năm trở nên sống động. Tôi có thể hình dung Atisha đang giảng dạy trên sườn đồi Ta Yerpa ngập tràn ánh nắng, và cảm nhận được sự yên bình của ngôi nhà nhập thất phía trên Sera, nơi Lama Tsongkhapa đã soạn các văn bản về tính không. Ở rất nhiều nơi, hình tượng của các vị Phật đã tự nhiên xuất hiện từ đá. Đôi khi, những câu chuyện về phép màu, dấu chân trên đá, và những hình vẽ tự thân có hơi quá sức đối với trí óc được giáo dục khoa học của tôi, nhưng nhìn thấy một vài trong số đó đã phá vỡ một số định kiến ​​của tôi. Thành thật mà nói, một số bức tượng có rất nhiều năng lượng sống mà tôi có thể tưởng tượng là chúng đang nói chuyện!

Phá hủy xã hội Tây Tạng và thiếu tự do tôn giáo

Tâm trí tôi xen kẽ giữa niềm vui khi được truyền cảm hứng từ những trang web này, và nỗi buồn khi nhìn thấy chúng trong đống đổ nát. Tu viện Ganden là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các tu viện lớn ở khu vực Lhasa, và nó gần như hoàn toàn trong đống đổ nát. Nó nằm trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ, và khi chiếc xe buýt của chúng tôi cần cù lên đó, tôi ngạc nhiên trước sự kiên trì của người Hoa Đỏ (và những người Tây Tạng bối rối đã hợp tác với họ) trong việc san bằng tu viện. Đặc biệt là những năm trước đây, khi đường không tốt (bây giờ không phải là tuyệt vời), họ thực sự phải nỗ lực để lên núi, phá bỏ một tòa nhà làm bằng đá nặng, và mang đi những báu vật tôn giáo và nghệ thuật quý giá. Nếu tôi có một phần nhỏ sự nhiệt tình và sẵn sàng vượt qua những khó khăn mà họ có để tiêu diệt Ganden, và sử dụng nó để thực hành Pháp, tôi sẽ làm tốt!

Trong vài năm gần đây, chính phủ đã cho phép một số tu viện được xây dựng lại. Sống giữa đống đổ nát của Ganden là 200 nhà sư, những người hiện đang nỗ lực để khôi phục không chỉ tòa nhà, mà còn cả mức độ học tập và thực hành đã từng tồn tại tại địa điểm nổi tiếng này, là địa điểm của Lama Ngai vàng của Tsongkhapa. Trong số 200 người đó chỉ có 50 người đang đi học, số còn lại phải làm việc hoặc giúp đỡ khách du lịch. Tình hình cũng tương tự ở các tu viện khác. Tôi cũng nhận thấy rằng trong hầu hết các tu viện, số lượng nhà sư được trích dẫn vượt quá số chỗ ngồi trong phòng cầu nguyện. Tại sao? Tôi được thông báo vì họ phải ra ngoài làm việc hoặc ở nhà riêng để làm puja. Chắc họ đã đi xa lâu rồi, vì tôi không thấy họ trở về mặc dù tôi đã ở lại khu vực này vài ngày. Khi tôi hỏi tại các tu viện xem họ đang nghiên cứu những văn bản nào, một số tu viện có thể khôi phục lại các nghiên cứu triết học đang thực hiện các văn bản sơ cấp. Họ chỉ mới có thể bắt đầu chương trình học gần đây.

Bất chấp chính sách tự do hóa gần đây của chính phủ, không có tự do tôn giáo. Các quan chức cư sĩ cuối cùng phụ trách các tu viện, và họ xác định, trong số những việc khác, ai có thể được xuất gia, tu viện có thể có bao nhiêu tăng hoặc ni, việc xây dựng và công việc sẽ được thực hiện. Ở một vài nơi, tôi có dịp quan sát thấy mối quan hệ giữa các nhà sư và các quan chức địa phương phụ trách tu viện không được thoải mái. Các nhà sư có vẻ sợ hãi và cảnh giác với các quan chức, và các quan chức này đôi khi hách dịch và không tôn trọng các tăng ni. Khi tôi nhìn thấy các quan chức Tây Tạng như vậy, tôi thấy buồn vì nó cho thấy sự thiếu đoàn kết giữa những người Tây Tạng.

Sau năm 1959, và đặc biệt là trong cuộc Cách mạng Văn hóa, người Hoa đỏ đã cố gắng đàn áp Phật pháp và làm hại người Tây Tạng bằng các biện pháp bạo lực. Một số người gọi nó là cố diệt chủng. Nhưng tác động của chính sách tự do hóa gần đây thậm chí còn ngấm ngầm hơn. Giờ đây, chính phủ cung cấp việc làm cho những người Tây Tạng trẻ tuổi, mặc dù khả năng học vấn và vị trí công việc của họ chắc chắn thấp hơn so với người Trung Quốc. Để có được mức lương cao và nhà ở tốt, người Tây Tạng phải làm việc cho chính phủ. Một số kiếm được việc làm tại các khu hợp chất của Trung Quốc, nơi sau đó họ từ bỏ trang phục Tây Tạng và nói tiếng Trung Quốc. Vì vậy, dần dần, ở các thị trấn, những người trẻ tuổi đang bỏ qua văn hóa và di sản Tây Tạng của họ. Ngoài ra, sự pha loãng văn hóa Tây Tạng này được khuyến khích bởi chính phủ đưa ngày càng nhiều người Trung Quốc đến sống tại các thị trấn Tây Tạng.

Thực tế là một số người Tây Tạng có các vị trí trong chính phủ có thẩm quyền nhỏ đã chia rẽ người Tây Tạng nói chung. Những người không làm việc cho chính phủ nói rằng các nhân viên chính phủ chỉ quan tâm đến lợi ích của họ, tìm kiếm tiền bạc hoặc quyền lực bằng cách hợp tác với người Hoa đỏ. Ngoài ra, vì họ không biết khi nào chính phủ có thể đảo ngược chính sách của mình và lại bắt đầu đàn áp thô bạo người Tây Tạng, những người Tây Tạng không làm việc cho chính phủ không còn tin tưởng những người làm việc đó. Họ bắt đầu lo lắng về việc ai có thể là gián điệp. Sự nghi ngờ mà người Tây Tạng dành cho người Tây Tạng khác là một trong những sức mạnh hủy diệt nhất, về mặt tâm lý và xã hội.

Tương lai của Phật giáo ở Tây Tạng gặp nhiều trở ngại. Ngoài việc các tu viện và văn tự bị phá hủy hàng loạt xảy ra trong quá khứ, các tu viện hiện do chính phủ kiểm soát, và kể từ năm l959, trẻ em không được học tôn giáo ở trường. Tiết kiệm cho những gì họ học ở nhà, những người từ 30 tuổi trở xuống có ít hiểu biết về các nguyên tắc Phật giáo. Nhiều người đến chùa và tu viện để làm dịch vụ và bày tỏ sự kính trọng của họ, tuy nhiên, đặc biệt là trong giới trẻ, phần lớn điều này được thực hiện mà không có sự hiểu biết. Nếu không có sự hướng dẫn Giáo pháp đại chúng, lòng sùng mộ của họ sẽ ngày càng trở nên dựa trên niềm tin không phân biệt hơn là dựa trên sự hiểu biết. Ngoài ra, các nhà sư từ 30 đến 55 tuổi rất hiếm, vì họ là trẻ em trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Sau khi các thầy còn lại đều đã già yếu qua đời, thì ai sẽ dạy đây? Những người xuất gia trẻ tuổi sẽ không học đủ vào lúc đó, và thế hệ những người xuất gia lẽ ra là những người lớn tuổi không tồn tại. Nhiều tăng ni không mặc y: một số vì phải làm việc, một số vì thiếu tiền, một số vì không muốn bị chú ý. Nhưng đây không phải là một tiền lệ tốt, vì nó cuối cùng sẽ dẫn đến sự suy yếu trong Tăng đoàn.

Trong khi những người Tây Tạng lưu vong đổ lỗi cho những người cộng sản Trung Quốc đã tàn phá đất đai của họ, thì đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Thật không may, nhiều người Tây Tạng đã hợp tác với họ trong việc phá hủy các tu viện, hoặc vì họ bị ép buộc hoặc bị thuyết phục hoặc vì họ nuôi dưỡng lòng ghen tị hoặc thù hận đối với các cơ sở tôn giáo. Nhiều người Tây Tạng đến gặp người bạn Tây Tạng đến từ Ấn Độ mà tôi đã đi cùng. Trong nước mắt, một số người trong số họ kể về việc họ đã tham gia vào việc xúc phạm các ngôi đền cách đây nhiều năm và giờ họ hối hận về điều này như thế nào. Điều này thật đáng buồn, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi biết được điều này, và tôi tin rằng người Tây Tạng phải thừa nhận và hàn gắn những chia rẽ đang tồn tại trong xã hội của họ.

Bất chấp tất cả những điều này, các tu viện đang được xây dựng lại và nhiều thanh niên yêu cầu xuất gia. Những cư sĩ Tây Tạng rất đáng chú ý trong lòng sùng mộ của họ. Tôi ngạc nhiên về cách thức, sau 25 năm đàn áp tôn giáo nghiêm ngặt (một người có thể bị bắn hoặc bỏ tù vì thậm chí mấp máy môi khi đọc thần chú hoặc cầu nguyện), bây giờ, được cho một chút không gian, sự quan tâm và niềm tin mãnh liệt vào Giáo Pháp lại nở rộ.

Hầu hết người Tây Tạng vẫn có lòng hiếu khách và sự tử tế mà họ rất nổi tiếng. Thật không may, Lhasa đang trở nên đông khách du lịch, với những người cố gắng bán đồ. Nhưng bên ngoài Lhasa, đặc biệt là trong các ngôi làng, mọi người vẫn thân thiện và nồng hậu hơn bao giờ hết. Họ vẫn coi người nước ngoài là con người, đó là một sự nhẹ nhõm dễ chịu, vì ở Ấn Độ và Nepal, nhiều người nhìn thấy người nước ngoài và chỉ nghĩ đến kinh doanh và cách kiếm tiền từ họ.

Hành hương và gặp gỡ mọi người

Khi Zopa Rinpoche và những người phương Tây khác đến Amdo, tôi đến vùng Lokha với thị giả của một trong những vị thầy của tôi. Ở đó, tôi thực sự cảm nhận được lòng hiếu khách và sự nồng hậu của người Tây Tạng khi tôi ở trong nhà của những người thân và đệ tử của sư phụ tôi trong những ngôi làng nhỏ. Một ông già đã truyền cảm hứng cho tôi với việc luyện tập của ông ấy. Anh ấy sẽ thực hành nhiều Pháp khác nhau cả ngày, và tôi thích ngồi trong phòng thờ với anh ấy và làm những lời cầu nguyện của tôi và suy nghĩ trong bầu không khí yên bình đó.

Trong khi tôi ở nhà anh ta gần Zedang, con trai anh ta trở về từ biên giới Tây Tạng - Ấn Độ, nơi có nhiều căng thẳng giữa người Trung Quốc và người da đỏ. Những người đàn ông trẻ tuổi ở Zedang và các khu vực khác được chia thành ba nhóm, luân phiên làm việc theo ca kéo dài một tháng trong các đợt quân sự ở biên giới. Chính phủ không cho họ lựa chọn về việc đi. Họ hầu như không có chỉ thị quân sự và được gửi đến biên giới mà không được chuẩn bị. Người con trai nói với chúng tôi rằng một phần công việc của anh ta là nhìn qua sông để xem quân đội Ấn Độ đang làm gì. Nhưng ai là người trong quân đội Ấn Độ đóng quân ở biên giới? Những người Tây Tạng lưu vong. Vì vậy, những người Tây Tạng ở Tây Tạng có khả năng phải chiến đấu chống lại những người Tây Tạng lưu vong, mặc dù cả hai nhóm đều làm việc trong quân đội nước ngoài.

Trong nhiều năm, tôi đã muốn đến Lhamo Lhatso (hồ Palden Lhamo) và đến Cholung (nơi Lama Tsongkhapa đã làm lễ lạy và mạn đà la dịch vụ). Cả hai đều ở Lokha. Sáu người chúng tôi đã thực hiện chuyến hành hương này trên lưng ngựa trong năm ngày. (Ngẫu nhiên, vì một số lý do không thể giải thích được, chính phủ không cho phép người nước ngoài vào khu vực này. Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã cố gắng thực hiện cuộc hành hương.) Tôi đã không cưỡi ngựa trong nhiều năm và khá nhẹ nhõm khi họ cho tôi một con ngoan ngoãn. Tuy nhiên, lưng của cô ấy bị đau sau hai ngày, và vì vậy tôi phải cưỡi một con ngựa khác vào ngày chúng tôi đi lên đến hồ cuối cùng (ở độ cao 18,000 bộ Anh). Nó ở trên bãi cỏ mềm, vì vậy tôi không quá bận tâm. Sau đó, khi yên xe trượt và anh ta dựng lên, tôi ngã xuống đá. Tôi quyết định đi bộ sau đó. Nhưng tất cả những điều này là một phần của cuộc hành hương, vì cuộc hành hương không chỉ là đến một thánh địa và có thể nhìn thấy những linh ảnh (như một số người đã làm ở Lhatso). Nó cũng không phải chỉ làm dịch vụ hoặc chạm đầu vào một vật được ban phước. Hành hương là toàn bộ trải nghiệm — ngã ngựa, bị một người bạn đồng hành la mắng, dùng bữa với những người du mục trong lều của họ. Tất cả đây là một cơ hội để thực hành Pháp, và chính bằng cách thực hành, chúng ta nhận được nguồn cảm hứng của Phật.

Khi chúng tôi đến gần Lhatso, tâm trí tôi vui hơn từng ngày, và tôi nghĩ đến những bậc thầy vĩ đại, những người có tâm hồn trong sáng, đã đến nơi này và nhìn thấy những linh ảnh trong hồ. Chính tại đây, Reting Rinpoche đã nhìn thấy những bức thư và ngôi nhà chỉ ra nơi sinh của hiện tại. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau khi đi bộ dài lên, chúng tôi ngồi trên sườn núi hẹp nhìn xuống hồ nước bên dưới. Một vài bông tuyết bắt đầu rơi - đó là tháng Bảy - và chúng tôi thiền định. Sau đó, chúng tôi đi xuống sườn núi và ở lại qua đêm tại tu viện tại căn cứ của nó.

Ngày hôm sau, chúng tôi hướng tới Chusang và Cholung, những nơi mà Lama Tsongkhapa đã sống. Ngay cả một người như tôi, người nhạy cảm với “những rung động may mắn” như một tảng đá, cũng có thể cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở những nơi này. Những nơi như thế này tồn tại trên khắp Tây Tạng, nhắc nhở chúng ta rằng nhiều người trong suốt nhiều thế kỷ đã theo Phậtnhững lời dạy và kinh nghiệm kết quả của họ. Cholung, một nơi ẩn náu nhỏ trên sườn núi, cũng đã bị phá bỏ. Một thầy tu sống ở đó từng là một người chăn cừu trong những năm khó khăn của Cách mạng Văn hóa. Anh ta cũng đã từng lao động cưỡng bức dưới thời Trung Quốc Đỏ. Trong vài năm gần đây, khi chính sách của chính phủ bắt đầu thay đổi, ông đã gây quỹ và xây dựng lại nơi nhập thất. Tôi ngưỡng mộ những người như thế này biết bao, những người đã giữ lời thề trong thời gian khó khăn như vậy và có đủ sức mạnh và lòng can đảm để trở lại những thánh địa bị tàn phá và từ từ xây dựng lại chúng.

Tại Cholung, Lama Tsongkhapa đã thực hiện 100,000 lần lễ lạy đối với mỗi vị trong số 35 vị Phật (tổng cộng 3.5 triệu lần lễ lạy) và sau đó có thị kiến ​​về chúng. Dấu ấn của anh ấy thân hình có thể được nhìn thấy trên tảng đá nơi anh ta lễ lạy. Tôi nghĩ về tấm thảm tương đối thoải mái mà tôi đã thực hiện 100,000 lần lễ lạy ít ỏi của mình. Tôi cũng có thể nhìn thấy hình các vị thần, hoa và các chữ cái trên đá mà trên đó Je Rinpoche đã làm mạn đà la. dịch vụ. Họ nói rằng cẳng tay của anh ta không còn nguyên vẹn do cọ xát vào đá.

Khi trở lại Zedang, tôi thấy một số người bạn đã đến Amdo. Họ đã đến Kumbum, tu viện lớn nằm ở Lama Nơi sinh của Tsongkhapa. Bây giờ nó là một địa điểm du lịch tuyệt vời của Trung Quốc, và họ đã thất vọng, cảm thấy rằng các nhà sư ở đó vì khách du lịch hơn là vì Phật pháp. Tuy nhiên, Tu viện Labrang đã bù đắp lại điều đó, vì 1000 nhà sư ở đó đã học tập và tu tập tốt.

Họ nói rằng sự xâm lược về nhân khẩu học đã xảy ra ở Amdo. Nó dường như không còn là một nơi Tây Tạng nữa. Các biển hiệu trên đường phố và cửa hàng ở Tây Ninh hầu như đều bằng tiếng Trung Quốc, và ở vùng nông thôn, người ta tìm thấy cả những ngôi làng Hồi giáo Tây Tạng và Trung Quốc. Một số bạn bè đã cố gắng tìm ra ngôi làng nơi hiện tại Đức Đạt Lai Lạt Ma được sinh ra, nhưng ngay cả khi họ biết được tên Trung Quốc của nó, không ai (ngay cả các nhà sư) có thể hướng họ đến nó.

Xe buýt và thuyền đưa tôi đến Samye, nơi đang diễn ra lễ pujas truyền thống và “cham” (khiêu vũ tôn giáo với mặt nạ và trang phục) trong tháng XNUMX âm lịch. Mọi người nói rằng trước đây sẽ mất hơn một tuần để thăm tất cả các ngôi đền và tu viện ở nơi tuyệt vời này, nơi Guru Rinpoche (Padmasambhava) đã từng sống. Chắc chắn đó không phải là trường hợp bây giờ, trong vòng nửa ngày, chúng tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi thất kinh khi nhìn thấy những con vật sống trong một ngôi chùa nhỏ và mùn cưa và cỏ khô chất thành đống trên các bức tường của các vị Phật và Bồ tát trên tường của một ngôi chùa khác. Một ngôi đền khác vẫn được sử dụng để lưu trữ ngũ cốc, giống như nhiều ngôi đền đã từng ở trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Sinh ra trước bình minh một ngày, tôi đi bộ đến Chimbu, nơi Guru Rinpoche và Yeshe Tsogyal đã thiền định trong các hang động. Có những thiền giả hiện đang sống trong nhiều hang động lên xuống sườn núi. Khi tôi đi từ cái này sang cái khác để làm dịch vụ, các thiền sinh chào đón tôi nồng nhiệt, và tôi cảm thấy như đang gặp lại những người bạn cũ.

Sau đó với một vài người bạn, tôi quay trở lại Lhasa và tiếp tục đến Pembo và Reting. Khách du lịch thường đến đó bằng xe jeep thuê vì phương tiện giao thông công cộng không có sẵn. Tuy nhiên, một người bạn và tôi đã đi quá giang (ở Tây Tạng, bạn gọi nó là “kutchie”), đi bộ và cưỡi trên một chiếc xe lừa. Nó chắc chắn là chậm hơn và không quá xa xỉ, nhưng chúng tôi đã biết mọi người. Đêm đầu tiên, sau khi vượt qua những thung lũng rộng được bao quanh bởi những ngọn núi nhiều lớp, nơi màu sắc của đá thay đổi từ đỏ sang xanh lục đến đen, cuối cùng chúng tôi thuyết phục được các giáo viên ở một trường làng rằng chúng tôi không phải là người sao Hỏa và chúng tôi sẽ đánh giá cao việc có thể để ngủ trong một căn phòng rảnh rỗi. Tuy nhiên, bọn trẻ vẫn tiếp tục nghĩ rằng chúng ta là những người đến từ không gian vũ trụ và 50 hoặc 60 người trong số chúng sẽ tụ tập xung quanh chúng ta để xem chúng ta làm những điều thú vị như ăn một miếng bánh mì. Có thể đi vệ sinh trong hòa bình khó hơn đáng kể. Đây cũng là nơi đầu tiên tôi bắt gặp những đứa trẻ chế giễu chúng tôi và nói chung là đáng ghét. Thật không may, các tập phim tương tự đã được lặp lại ở những nơi khác. Điều tốt về nó là nó đã làm cho tôi bị từ chối xuất hiện rất rõ ràng! Sau đó, tôi hỏi một người bạn Tây Tạng tại sao bọn trẻ lại cư xử thô lỗ với du khách như vậy, đặc biệt nếu chúng Tăng đoàn. Nó dường như không phù hợp với những gì tôi biết về sự thân thiện của người Tây Tạng. “Bởi vì họ không biết Phật pháp,” anh ta trả lời. Nó khiến tôi nghĩ.

Đến lúc này, tôi đã quen với những không gian rộng mở và thiếu cây xanh ở Tây Tạng. Reting đáng kinh ngạc và phong phú làm sao xuất hiện, nằm trong một khu rừng bách xù, được cho là mọc ra từ tóc của Dron Dompa. Khu vực này, nơi những người Kadampa trước đây sinh sống, đã bị san lấp trong cuộc Cách mạng Văn hóa, và chỉ trong năm ngoái, việc xây dựng lại tu viện đã bắt đầu. Lên núi là nơi Lama Tsongkhapa đã viết Lam Rim Chen Mo. Giữa những cây tầm ma đa dạng, chúng tôi đảnh lễ trước chiếc ghế đơn giản bằng đá được dùng để tưởng nhớ vị trí của ngài. Lên núi cao hơn nữa là nơi ở của Je Rendawa, và xung quanh núi là hang động của Drom. Lên, xung quanh, và lên nữa, chúng tôi leo lên cho đến khi chúng tôi đến một cánh đồng đầy tảng đá. Nó đã ở đây mà Lama Tsongkhapa đã ngồi trong thiền định và gây ra một trận mưa thư từ trên trời rơi xuống. Tôi đã luôn hoài nghi về những điều như vậy, nhưng đây là chúng ở trước mắt tôi, rất nhiều lá thư Ahvà Om Ah Hum. Các mạch đá có màu sắc khác nhau bên trong các tảng đá tạo thành các chữ cái. Chúng rõ ràng không được chạm khắc bởi bàn tay con người. Tại ni viện xa hơn xuống núi là một hang động nơi Lama Tsongkhapa đã thiền định, và dấu chân của ông và Dorje Pamo đã được khắc trên đá. Bởi vì tôi có sự tôn trọng và hấp dẫn sâu sắc đối với sự đơn giản và trực tiếp trong thực hành của các geshes Kadampa, Reting là một vị trí đặc biệt đối với tôi.

Tuy nhiên, việc có mặt ở đó cũng khiến tôi nhớ lại sự việc xảy ra với cuộc chiến của Reting Rinpoche và Sera-je trước đó với chính phủ Tây Tạng vào đầu những năm 1940. Điều này khiến tôi bối rối, nhưng có vẻ như đó là một dấu hiệu báo trước, rằng giữa sự kỳ thú của Tây Tạng cổ, có một cái gì đó thật khủng khiếp. Điều khiến tôi cũng bối rối là tại sao, sau khi người Hoa Đỏ tiếp quản, một số người Tây Tạng đã tham gia cướp bóc và phá hủy các tu viện. Đúng vậy, người Trung Quốc đỏ đã xúi giục nó và thậm chí bắt nhiều người Tây Tạng làm việc đó. Nhưng tại sao một số người Tây Tạng lại dẫn đầu các nhóm? Tại sao một số dân làng lại tham gia khi họ không phải làm vậy? Tại sao một số lại giao bạn bè và người thân vô tội cho cảnh sát?

Rời Reting, chúng tôi đến Siling Hermitage, nằm trên sườn núi dốc. Tôi tự hỏi làm sao có thể lên được đó, nhưng một con đường đã dẫn đường đến cụm túp lều ẩn cư nhỏ bé này, nơi chúng tôi được đón tiếp nồng nhiệt. Sau đó đến Dalung, một tu viện Kargyu nổi tiếng từng giam giữ 7700 nhà sư và di tích của Phậtrăng của. Tôi cần nhắc lại rằng nó cũng đã bị phá bỏ. Một tuổi thầy tu ở đó cho chúng tôi biết anh ta đã bị giam cầm trong 20 năm như thế nào. Mười người bị cùm, mười người nữa đang chặt củi. Năm 1984, cùng với mười hai nhà sư khác, ông trở lại Dalung để tái thiết tu viện.

Khi trở lại Lhasa, chúng tôi thực hiện một chuyến du ngoạn đến Rado bằng cách đi nhờ trên một chiếc máy kéo chở đầy mì ping. Quả thực rất thoải mái! Vài ngày sau, chúng tôi có một chuyến đi tới Radza, lần này là trên một chiếc xe tải chở đầy dưa hấu. Khi chiếc xe tải lăn bánh trên đường, chúng tôi lăn lộn giữa những quả dưa hấu.

Sau đó chúng tôi bắt đầu từ từ quay trở lại biên giới Nepal, thăm Gyantse, Shigatse, Shallu (tu viện của Buton Rinpoche), Sakya, và Lhatse. Tại Lhatse, tôi đến thăm tu viện và gia đình của một trong những giáo viên của tôi. Em gái anh ấy đã bật khóc khi nhìn thấy tôi vì tôi khiến cô ấy nhớ đến anh trai của mình, người mà cô ấy đã không gặp trong hơn 25 năm. Nhưng thật tuyệt khi ở cùng gia đình anh ấy và gặp gỡ trụ trì và các giáo viên chủ nhiệm là bạn của Geshe-la.

Ở Shelkar, tôi ở với người thân của một người bạn Tây Tạng khác ở Nepal. Amala cho chúng tôi ăn đầy đủ và liên tục và dễ thương ra lệnh như một trung sĩ quân đội, “Uống trà. Ăn tsampa! ” Cô ấy vượt xa cả bà tôi với khả năng đẩy thức ăn vào người bạn!

Phía sau Shelkar là Tsebri, một dãy núi gắn liền với Heruka và được cho là đã bị một mahasiddha ném đến Tây Tạng từ Ấn Độ. Nó trông rất khác so với những ngọn núi khác trong khu vực và có một loạt các thành tạo địa chất tráng lệ nhất mà tôi từng thấy. Đây là một nơi khác về mặt tâm linh rất đặc biệt đối với tôi. Cùng với một người đàn ông Tây Tạng già làm hướng dẫn viên và con lừa của ông ấy để mang thức ăn và túi ngủ của chúng tôi, bạn tôi và tôi đã đi vòng quanh dãy núi này. Chúng tôi ở lại những ngôi làng trên đường đi, hầu hết chúng khiến tôi cảm thấy như mình đã quay ngược lại một vài thế kỷ trong cỗ máy thời gian. Nhưng chuyến đi đến Tây Tạng đã dạy tôi cách linh hoạt. Ngoài ra còn có một vài con gompas nhỏ với cơ thể ướp xác rất lớn Lạt ma mà chúng tôi đã ghé thăm trên đường đi. Trên đường đi, chúng tôi đến thăm Chosang, nơi kiếp trước của một người bạn đã từng đến trụ trì. Tu viện đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ để lại một vài tảng đá chồng lên nhau để tạo thành một bàn thờ đủ loại và một vài lá cờ cầu nguyện bay phấp phới trong gió. Bởi vì nơi này đặc biệt với bạn tôi, tôi đã ngồi và thiền định ở đó một lúc. Sau đó, khi tôi nhìn lên, có một cầu vồng xung quanh mặt trời.

Trên đường đi, chúng tôi đến biên giới, dừng lại ở hang động của Milarepa, và sau đó đi xuống từ cao nguyên Tây Tạng đến những tán lá gió mùa tươi tốt của Nepal. Do mưa gió mùa mạnh, một phần tốt của con đường đến Kathmandu đã bị đổ xuống sông hoặc bị sạt lở đất. Tuy nhiên, đó là một cuộc dạo chơi thú vị. Chờ đợi tôi ở Kathmandu là một tin nhắn từ giáo viên của tôi, yêu cầu tôi đến Singapore để giảng dạy. Bây giờ ở mực nước biển, ở đường xích đạo, trong một thành phố hiện đại lấp lánh-sạch đẹp, tôi chỉ có ký ức và những dấu ấn của chuyến hành hương này, điều đã thay đổi điều gì đó sâu thẳm trong tôi.