จาริกแสวงบุญที่ทิเบต

หลายคนถามเกี่ยวกับการแสวงบุญของฉันที่ทิเบตในฤดูร้อนนี้ แต่ในขณะที่คนหนึ่งต้องการฟังหนังสือท่องเที่ยว อีกคนสนใจในสถานการณ์ทางสังคมและการเมือง อีกคนสนใจธรรมะ อีกคนสนใจเรื่องภูเขา แล้วฉันจะเริ่มต้นที่ไหน? แล้วการนั่งแท็กซี่จากกาฐมาณฑุไปชายแดนเนปาล-ทิเบตล่ะ? รถแท็กซี่เสียห่างจากชายแดนประมาณ 30 กิโลเมตร สายพานพัดลมขาด เมื่อคนขับหยิบสายไฟพลาสติกสีเหลืองเส้นหนึ่งออกมาและมัดเข้าด้วยกันเพื่อพยายามทำเข็มขัดพัดลมเส้นใหม่ เราตัดสินใจไม่รอเขาและโบกรถไปที่ชายแดน ที่เราทำ และดูเถิด แท็กซี่มาจอดในอีก 15 นาทีต่อมา!

เนื่องจากดินถล่ม ถนนขึ้นภูเขาจากชายแดนเนปาลไปยังเลยเมืองกาซา เมืองชายแดนทิเบตไม่สามารถใช้ได้ เราเดินขึ้นทางชันและเนินหินไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน นับจากนั้นเป็นต้นมา เห็นได้ชัดว่าเราอยู่ในประเทศที่ถูกยึดครอง เครื่องแบบกองทัพจีนสีเขียวที่หลวมโครกไม่เข้าชุด ชาวทิเบตไม่ต้องการให้กองทหารต่างชาติยึดครองประเทศของตนเหมือนที่ชาวจีนแดงทำมาตั้งแต่ปี 1950 อย่างแน่นอน หากพิจารณาจากทัศนคติของชาวจีนจำนวนมากที่ฉันไปติดต่อที่นั่น พวกเขาไม่ชอบ ดูเหมือนจะไม่มีความสุขเกินไปที่จะอยู่ที่นั่น พวกเขามาที่ทิเบตเพราะรัฐบาลปักกิ่งบอกหรือเพราะรัฐบาลจะให้เงินเดือนที่ดีกว่าหากพวกเขาไปตั้งรกรากในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยทางภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปแล้ว ชาวจีนในทิเบตไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือเป็นมิตรมากนัก พวกเขาวางตัวต่อชาวทิเบต และตามนโยบายของรัฐบาล พวกเขาเรียกเก็บเงินจากชาวต่างชาติมากกว่าคนในท้องถิ่นสำหรับที่พักโรงแรม การเดินทาง ฯลฯ ถึงกระนั้น ฉันก็อดสงสารพวกเขาไม่ได้ เพราะพวกเขาเหมือนกับที่เราทุกคนเป็น ผูกมัดด้วยการกระทำที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

แต่เพื่อกลับไปที่บันทึกการเดินทาง วันรุ่งขึ้นเรานั่งรถบัสขึ้นไปยังที่ราบสูงทิเบต การนั่งรถบัสเป็นหลุมเป็นบ่อ มีภูเขาอยู่ด้านหนึ่งของถนน และอีกด้านเป็นหน้าผา การขับผ่านยานพาหนะที่มาจากอีกทางหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่แทบหยุดหายใจ (ขอบคุณพระเจ้า มันไม่ได้ทำให้ถึงชีวิต!) เราขึ้นไปยังที่ราบสูงทิเบต มุ่งหน้าสู่ Shigatse ช่างเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปจากความเขียวขจีของระดับความสูงที่ต่ำกว่า! มันแห้งแล้ง มีพื้นที่โล่งกว้างและยอดเขาหิมาลัยที่สวยงามปกคลุมด้วยหิมะ แต่สัตว์ (นับประสาอะไรกับคน) กิน? สิ้นเดือนพฤษภาคมแต่แทบไม่มีอะไรเติบโต!

คืนนี้รถบัสหยุดจอดที่ป้ายรถบรรทุกของกองทัพจีนใกล้กับติงกริ มันเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นมิตร แต่ฉันรู้สึกไม่สบายจากความสูงและไม่ได้ให้ความสนใจมากนักกับการโต้เถียงที่นักท่องเที่ยวคนอื่นมีกับเจ้าหน้าที่ ฉันนอนบนรถบัสในวันรุ่งขึ้น และเมื่อเรามาถึง Shigatse ก็รู้สึกโอเค ในตอนแรกเป็นเรื่องแปลกที่จะหายใจไม่ออกหลังจากขึ้นบันไดไปหนึ่งขั้น แต่ไม่นานนัก ร่างกาย ปรับ

ชาวทิเบตต้อนรับพระสงฆ์ชาวตะวันตกอย่างอบอุ่น

การเดินไปตามถนนใน Shigatse เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดี ผู้คนมองดูฉัน บางคนด้วยความประหลาดใจ ส่วนใหญ่มีความสุข เพราะพวกเขามีความสุขมากที่ได้เห็นพระและแม่ชีหลังจากถูกกดขี่ทางศาสนาในทิเบตมานานหลายปี โดยทั่วไป ผู้คนรู้น้อยมากเกี่ยวกับประเทศและชนชาติอื่น (บางคนไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับอเมริกา) ดังนั้นสายตาของชาวคอเคเชียนจึงเป็นเรื่องใหม่ แต่ภิกษุณีชาวตะวันตกเกือบจะเกินความเชื่อสำหรับพวกเขา ดังที่หญิงสาวชาวทิเบตคนหนึ่งอธิบายให้ฉันฟังในภายหลัง คอมมิวนิสต์จีนบอกชาวทิเบตมาหลายปีแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ล้าหลัง บูชาปีศาจ ซึ่งขัดขวางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากทิเบตต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ​​คอมมิวนิสต์จึงต้องปลดปล่อยพวกเขาจากผลกระทบของความเชื่อดั้งเดิม พวกเขาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโดยทำลายอาราม อาศรม วิหาร และแทบทุกแห่ง การทำสมาธิ ถ้ำในประเทศและทำให้ชาวทิเบตสูญเสียความรู้สึกถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของศาสนาในโลกสมัยใหม่ แม้ว่าภายในชาวทิเบตส่วนใหญ่ไม่เคยละทิ้งความศรัทธาและความปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรม แต่สังคมคอมมิวนิสต์ที่อยู่รอบตัวพวกเขาทำให้เป็นเรื่องยาก ดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นชาวตะวันตกซึ่งได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่และมาจากสังคมเทคโนโลยีกำลังปฏิบัติธรรม พวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาบอกในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นผิด

มีผู้คนมากมายมาขอพรจากแผ่นยาและสายคุ้มครอง ในตอนแรกมันค่อนข้างน่าอายเพราะฉันยังห่างไกลจากความสูง พระในธิเบตและมองโกเลีย สามารถให้พรได้ แต่ในไม่ช้าฉันก็ตระหนักว่าศรัทธาของพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับฉัน มันเป็นเพราะฉัน สงฆ์ จีวรซึ่งทำให้ระลึกถึงพระองค์ว่า ดาไลลามะ และครูของพวกเขาพลัดถิ่น เห็นใครนุ่งห่มก็มีความสุข ชาวทิเบตจำนวนมากที่ใกล้ชิดที่สุดสามารถติดต่อกับพระองค์ได้ในชีวิตนี้คือการได้เห็นเสื้อคลุมของชาวพุทธ แม้ว่าพวกเขาจะปรารถนาอย่างยิ่งที่จะพบพระองค์ — ฉันมักต้องกลั้นน้ำตาเมื่อพวกเขาบอกฉันว่าพวกเขาปรารถนาที่จะพบพระองค์มากเพียงใด — ตอนนี้พระองค์ไม่สามารถเสด็จกลับประเทศของตนได้ และเป็นการยากยิ่งสำหรับชาวทิเบตที่จะได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมเยียน อินเดีย. ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าการแสวงบุญไปยังทิเบตไม่ใช่แค่เพื่อให้ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ซึ่งอดีตปรมาจารย์ นักทำสมาธิ และนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่เคยอาศัยอยู่ แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับชาวทิเบต . ย้ำอีกครั้งว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน แต่เป็นพลังของเสื้อคลุมและคำพูดให้กำลังใจใดๆ ก็ตามที่ฉันสามารถพูดเป็นภาษาทิเบตที่อ่านไม่ออก

หลายคนคงยกนิ้วให้และพูดว่า “ดีมาก ดีมาก” เมื่อเห็นชาวตะวันตกบวช ความกตัญญูกตเวทีนี้ สังฆะ ทำให้ฉันนึกถึงว่าเราซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีเสรีภาพทางศาสนา ถือเอาเสรีภาพนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียว เราสามารถไปฟังพระท่านสอนได้ง่าย เราสามารถศึกษาและฝึกฝนกันได้ไม่ต้องกลัว เราชื่นชมสิ่งนี้หรือไม่? ชาวทิเบตที่ถูกเนรเทศชื่นชมสิ่งนี้หรือไม่? ผู้ที่ถูกเนรเทศเคยผ่านความยากลำบากในอดีตมามากพอๆ กับตอนนี้ พวกเขามีเสรีภาพทางศาสนาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางวัตถุมากกว่าผู้ที่ยังคงอยู่ในทิเบต ข้าพเจ้าเศร้าใจเมื่อนึกถึงครอบครัวชาวทิเบตในอินเดียที่ไปฟังคำสอนพร้อมกับชาเนยและขนมปัง จากนั้นพูดคุยและเพลิดเพลินกับการปิกนิกขณะที่พระองค์สอน

ผู้หญิงคนหนึ่งใน Shigatse เล่าให้ฉันฟังถึงสภาพของครอบครัวเธอหลังปี 1959 พ่อและสามีของเธอถูกคุมขังและทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวถูกยึด เธออาศัยอยู่ในความยากจนเป็นเวลาหลายปี เธอได้รับความจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้น ฉันบอกเธอว่าพระองค์มีชาวทิเบตอยู่ในใจเสมอ และสวดอ้อนวอนให้พวกเขาตลอดเวลาและทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสวัสดิภาพของพวกเขา เมื่อได้ยินเช่นนี้ เธอก็เริ่มร้องไห้ และดวงตาของฉันก็เต็มไปด้วยน้ำตาเช่นกัน ฉันรู้เพียงเล็กน้อยว่าหลังจากอยู่ในทิเบตเพียงสองวัน มีกี่ครั้งที่ในช่วงสามเดือนของฉันที่แสวงบุญ ผู้คนจะเล่าให้ฉันฟังเรื่องราวที่น่าสลดใจยิ่งกว่านี้เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของพวกเขาซึ่งอยู่ในมือของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน และความศรัทธาของพวกเขาในธรรมะและ ในพระองค์.

พระราชวังโปตาลา (ภาพโดย พอล)

จากนั้นเราไปลาซาเพื่อพบกับเคียบเจ พระในธิเบตและมองโกเลีย Zopa Rinpoche และกลุ่มชาวตะวันตกประมาณ 60 คนเดินทางไปแสวงบุญกับเขา เช่นเดียวกับผู้แสวงบุญในสมัยก่อน ฉันเครียดมากที่จะได้เห็นโปตาลาแวบแรกและรู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อได้เห็น ความรู้สึกอันแรงกล้าของการเสด็จมาประทับของพระองค์เกิดขึ้น และฉันคิดว่า “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการแสวงบุญครั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความยากลำบากอะไรเกิดขึ้น ความกรุณาเป็นสิ่งสำคัญ” หลายวันต่อมา เมื่อพวกเราชาวตะวันตกประมาณ 35 คนกำลังทำ บูชา ของ Buddha of ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ ที่โปตาลา (ท่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงของชาวทิเบต จีน และนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก) ความรู้สึกเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ความเมตตาไม่สามารถทำลายได้ไม่ว่าจิตใจของผู้คนจะสับสนและชั่วร้ายเพียงใด ที่นั่นเราชาวพุทธมาจากหลากหลายประเทศที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตร รำพึง เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจในดินแดนที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่น่าเชื่อ การทำลายล้าง การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการกดขี่ทางศาสนามาตั้งแต่ปี 1959 แต่ ความโกรธ ในความอยุติธรรมนี้ไม่เหมาะสม ราวกับว่าผู้คนคลั่งไคล้ไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเกือบจะแปลกประหลาดเกินกว่าจะเข้าใจได้ เรารู้สึกได้แต่ความเห็นอกเห็นใจและความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเราสามารถพูดด้วยความมั่นใจว่าได้รับ เงื่อนไขเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่น?

ในช่วงเช้าตรู่ของวันเฉลิมพระชนมพรรษา Buddhaการตรัสรู้ของ Zopa Rinpoche ได้นำนักเรียนธรรมะตะวันตกกลุ่มใหญ่มาศึกษามหายานทั้งแปด ศีล ณ Jokang วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของลาซา ชาวทิเบตจำนวนมากมารวมตัวกันรอบตัวเราประหลาดใจ แต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นสิ่งนี้ เมื่อวันเวลาผ่านไป เราได้ไปเยี่ยมชมอารามโปตาลา เซรา กันเด็น และเดรปุง ตาเยร์ปา ถ้ำปาบงกา รินโปเช และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายในบริเวณลาซา ทันใดนั้นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ฉันได้ยินมาหลายปีก็กลายเป็นจริง ฉันนึกภาพอติชากำลังสอนอยู่บนเนินเขาที่อาบด้วยแสงแดดของตาเยอร์ปา และรู้สึกถึงความสงบของบ้านพักผ่อนเหนือเมืองเซราซึ่ง พระในธิเบตและมองโกเลีย ซองคาปาแต่งตำราเกี่ยวกับความว่างเปล่า ในหลายสถานที่ พระพุทธรูปเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากหิน ในบางครั้ง เรื่องราวของปาฏิหาริย์ รอยเท้าบนหิน และร่างที่เปล่งออกมาเองนั้นมากเกินไปสำหรับความคิดที่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของฉัน แต่การได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทำให้ความคิดของฉันแตกสลาย พูดตามตรง รูปปั้นบางรูปมีพลังชีวิตมากจนฉันนึกภาพออกเลยว่าพวกมันพูดได้!

การทำลายล้างสังคมทิเบตและการขาดเสรีภาพทางศาสนา

ความคิดของฉันสลับไปมาระหว่างความสุขที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเว็บไซต์เหล่านี้ และความโศกเศร้าที่เห็นพวกเขาในซากปรักหักพัง อาราม Ganden เป็นวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในเขตลาซา และเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาพปรักหักพัง วัดนี้ตั้งอยู่บนยอดภูเขาสูงใหญ่ และขณะที่รถบัสของเราแล่นไปอย่างขะมักเขม้น ฉันรู้สึกทึ่งในความอุตสาหะของชาวจีนแดง (และชาวทิเบตที่สับสนซึ่งร่วมมือกับพวกเขา) ในการปรับระดับอาราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายปีก่อนที่ถนนไม่ดีนัก (ไม่ใช่ว่าตอนนี้ดีแล้ว) พวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขึ้นภูเขา ทุบทำลายอาคารที่ทำจากหินหนัก และขนสมบัติล้ำค่าทางศาสนาและศิลปะออกไป ถ้าฉันมีความกระตือรือร้นและเต็มใจที่จะเอาชนะความยากลำบากที่พวกเขามีในการทำลาย Ganden และใช้มันเพื่อปฏิบัติธรรม ฉันคงจะทำได้ดี!

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุญาตให้สร้างอารามบางส่วนขึ้นใหม่ พระสงฆ์จำนวน 200 รูปอาศัยอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของกันเด็น ซึ่งขณะนี้กำลังพยายามบูรณะไม่เพียงแค่ตัวอาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับการศึกษาและการปฏิบัติที่เคยมีอยู่ในสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระในธิเบตและมองโกเลีย บัลลังก์ของ Tsongkhapa ในจำนวน 200 คนนั้นกำลังศึกษาอยู่เพียง 50 คนเท่านั้น ที่เหลือต้องทำงานหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สถานการณ์จะคล้ายกันในอารามอื่นๆ ฉันสังเกตเห็นด้วยว่าในอารามส่วนใหญ่ จำนวนพระสงฆ์ที่ยกมาเกินจำนวนที่นั่งในหอสวดมนต์ ทำไม ฉันบอกเพราะพวกเขาต้องออกไปทำงานข้างนอกหรืออยู่บ้านส่วนตัวทำ บูชา. พวกเขาคงหนีไปนานแล้ว เพราะฉันไม่เห็นพวกเขากลับมา แม้ว่าฉันจะอยู่ในพื้นที่นั้นสองสามวัน เมื่อข้าพเจ้าถามพระอารามว่ากำลังศึกษาตำราอะไรอยู่ พระอารามไม่กี่แห่งที่สามารถคืนสถานะการศึกษาปรัชญาได้กำลังทำตำราเบื้องต้น พวกเขาสามารถเริ่มโปรแกรมการศึกษาได้ไม่นาน

แม้ว่านโยบายของรัฐบาลจะเปิดเสรีเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็ไม่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ฆราวาสมีหน้าที่ดูแลวัดในท้ายที่สุด และเป็นผู้กำหนดเหนือสิ่งอื่นใดว่าใครสามารถบวชได้ วัดจะมีพระสงฆ์หรือแม่ชีได้กี่คน อาคารและงานใดที่ต้องทำ ในบางสถานที่ข้าพเจ้ามีโอกาสสังเกตว่าสายสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลวัดไม่ผ่อนคลาย พระสงฆ์ดูกลัวและระแวดระวังเจ้าหน้าที่ และบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็เจ้ากี้เจ้าการและไม่เคารพพระสงฆ์และแม่ชี เมื่อข้าพเจ้าเห็นเจ้าหน้าที่ทิเบตเช่นนี้ ข้าพเจ้าเศร้าใจ เพราะเป็นการแสดงถึงการขาดความสามัคคีในหมู่ชาวทิเบต

หลังปี 1959 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ชาวจีนแดงพยายามปราบปรามธรรมะและทำร้ายชาวทิเบตด้วยวิธีการที่รุนแรง บางคนเรียกว่าการพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ผลกระทบของนโยบายที่เปิดเสรีมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้นั้นร้ายกาจยิ่งกว่า ขณะนี้รัฐบาลเสนองานให้กับชาวทิเบตรุ่นเยาว์ แม้ว่าโอกาสทางการศึกษาและตำแหน่งงานของพวกเขาจะต่ำกว่าชาวจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ได้เงินเดือนที่ดีและที่อยู่อาศัยที่ดี ชาวทิเบตต้องทำงานให้กับรัฐบาล บางคนได้งานทำในชุมชนจีน จากนั้นจึงละทิ้งชุดทิเบตและพูดภาษาจีน ในเมือง คนหนุ่มสาวค่อยๆ ละทิ้งวัฒนธรรมและมรดกทิเบตของพวกเขา นอกจากนี้ วัฒนธรรมทิเบตที่เจือจางนี้ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลที่ส่งชาวจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไปอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ ของทิเบต

ข้อเท็จจริงที่ว่าชาวทิเบตบางคนมีตำแหน่งทางราชการที่มีอำนาจรองทำให้ชาวทิเบตแตกแยกโดยทั่วไป ผู้ที่ไม่ได้ทำงานให้กับรัฐบาลกล่าวว่าพนักงานของรัฐสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตน แสวงหาเงินหรืออำนาจโดยร่วมมือกับชาวจีนแดง นอกจากนี้ เนื่องจากพวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อไรรัฐบาลจะยกเลิกนโยบายและเริ่มการข่มเหงชาวทิเบตอย่างร้ายแรงอีกครั้ง ชาวทิเบตที่ไม่ได้ทำงานให้กับรัฐบาลจึงเลิกไว้วางใจผู้ที่ทำเช่นนั้น พวกเขาเริ่มกังวลว่าใครจะเป็นสายลับ ความหวาดระแวงที่ชาวทิเบตคนหนึ่งมีต่ออีกคนหนึ่งเป็นหนึ่งในพลังทำลายล้างทางจิตใจและสังคม

อนาคตของพระพุทธศาสนาในทิเบตต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย นอกเหนือจากการทำลายล้างอารามและตำราที่เกิดขึ้นในอดีตแล้ว ปัจจุบัน อารามยังถูกควบคุมโดยรัฐบาล และตั้งแต่ พ.ศ. 959 เด็ก ๆ ก็ไม่มีการสอนศาสนาในโรงเรียน นอกจากสิ่งที่เรียนรู้จากที่บ้านแล้ว ผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปยังไม่ค่อยเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลายคนไปวัดและสำนักสงฆ์เพื่อทำ การนำเสนอ และแสดงความเคารพ แต่ในหมู่คนหนุ่มสาว ส่วนมากทำโดยขาดความเข้าใจ หากไม่มีการสอนธรรมะแก่สาธารณะ การอุทิศตนของพวกเขาจะมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาศัยศรัทธาที่ไม่เลือกปฏิบัติมากกว่าความเข้าใจ นอกจากนี้ พระสงฆ์อายุ 30 ถึง 55 ปียังหายาก เพราะพวกเขายังเป็นเด็กในช่วงที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรม เมื่ออาจารย์ที่เหลืออยู่ซึ่งมีอายุมากแล้ว ล่วงลับไปแล้ว จะมีใครมาสอนเล่า? พระสงฆ์รุ่นเยาว์จะยังเรียนไม่พอ และรุ่นของพระสงฆ์ที่ควรจะเป็นผู้อาวุโสก็ไม่มีอยู่ พระและแม่ชีจำนวนมากไม่ห่มจีวร บ้างก็เพราะต้องทำงาน บ้างก็เพราะไม่มีเงิน บ้างก็เพราะไม่อยากให้ใครเห็น แต่นี่ไม่ใช่แบบอย่างที่ดี เพราะในที่สุดจะนำไปสู่การอ่อนค่าลงของ สังฆะ.

ในขณะที่ชาวทิเบตที่ถูกเนรเทศกล่าวโทษคอมมิวนิสต์จีนที่ทำลายดินแดนของพวกเขา แต่นั่นไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด น่าเสียดายที่ชาวทิเบตจำนวนมากร่วมมือกับพวกเขาในการทำลายวัด ไม่ว่าจะเพราะพวกเขาถูกบังคับหรือชักชวนหรือเพราะพวกเขาเก็บงำความริษยาหรือความเกลียดชังต่อสถาบันทางศาสนา ชาวทิเบตจำนวนมากมาหาเพื่อนชาวทิเบตจากอินเดียที่ฉันเดินทางไปด้วย บางคนเล่าทั้งน้ำตาว่าพวกเขาเคยร่วมทำลายพระวิหารเมื่อหลายปีก่อนอย่างไร และตอนนี้พวกเขารู้สึกเสียใจมากเพียงใด เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้า แต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่ได้เรียนรู้ และฉันเชื่อว่าชาวทิเบตต้องยอมรับและเยียวยาความแตกแยกที่มีอยู่ในสังคมของพวกเขาเอง

ทั้งๆ ที่วัดกำลังสร้างใหม่และมีเยาวชนจำนวนมากมาขออุปสมบท ชาวทิเบตที่เป็นฆราวาสมีความโดดเด่นในการอุทิศตน ฉันแปลกใจว่าทำไมหลังจาก 25 ปีของการกดขี่ข่มเหงทางศาสนาอย่างเข้มงวด (คนๆ หนึ่งอาจถูกยิงหรือถูกจำคุกเพราะแม้แต่ขยับริมฝีปากขณะท่อง มนต์ หรือการสวดมนต์) บัดนี้ เมื่อว่างสักหน่อยความสนใจและศรัทธาอันแรงกล้าในธรรมก็บังเกิดขึ้นอีก

ชาวทิเบตส่วนใหญ่ยังคงมีไมตรีจิตและความเมตตาอันเป็นที่รู้กันดี โชคไม่ดีที่ลาซากำลังกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว ผู้คนพยายามขายของ แต่นอกเมืองลาซา โดยเฉพาะในหมู่บ้าน ผู้คนเป็นมิตรและอบอุ่นเช่นเคย พวกเขายังคงมองชาวต่างชาติเป็นมนุษย์ ซึ่งน่าโล่งใจ เพราะในอินเดียและเนปาล หลายคนมองชาวต่างชาติและคิดแต่เรื่องธุรกิจและวิธีหาเงินจากพวกเขา

แสวงบุญและพบปะผู้คน

เมื่อโซปา รินโปเชและชาวตะวันตกคนอื่นๆ ไปที่อัมโด ฉันก็ไปที่ภูมิภาคโลกะพร้อมกับผู้ติดตามของอาจารย์คนหนึ่งของฉัน ที่นั่นฉันรู้สึกได้ถึงการต้อนรับและความอบอุ่นแบบชาวทิเบตจริงๆ ขณะที่ฉันพักอยู่ในบ้านของญาติและลูกศิษย์ของอาจารย์ในหมู่บ้านเล็กๆ ชายชราคนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันด้วยการปฏิบัติของเขา ท่านจะปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั้งวัน ข้าพเจ้าชอบนั่งในห้องพระสวดมนต์กับท่านและ รำพึง ในบรรยากาศอันเงียบสงบนั้น

ขณะที่ฉันพักอยู่ที่บ้านของเขาใกล้กับเจ๋อดัง ลูกชายของเขากลับมาจากชายแดนทิเบต-อินเดีย ซึ่งมีความตึงเครียดอย่างมากระหว่างชาวจีนและชาวอินเดีย ชายหนุ่มในเจ๋อดังและพื้นที่อื่นๆ ถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานเป็นเวลาหนึ่งเดือนในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่ชายแดน รัฐบาลไม่ให้ทางเลือกในการไป พวกเขาแทบไม่มีคำสั่งทางทหารและถูกส่งไปที่ชายแดนโดยไม่ได้เตรียมตัว ลูกชายบอกเราว่าส่วนหนึ่งของงานของเขาคือมองข้ามแม่น้ำเพื่อดูว่ากองทัพอินเดียกำลังทำอะไรอยู่ แต่ใครอยู่ในกองทัพอินเดียที่ประจำการอยู่ที่ชายแดน? ชาวทิเบตที่ถูกเนรเทศ ดังนั้นชาวทิเบตในทิเบตอาจต้องต่อสู้กับชาวทิเบตพลัดถิ่น แม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะทำงานในกองทัพต่างชาติก็ตาม

หลายปีมาแล้วที่ฉันอยากไป Lhamo Lhatso (ทะเลสาบ Palden Lhamo) และ Cholung (ที่ซึ่ง พระในธิเบตและมองโกเลีย ซองคาปาทำการกราบและมันดาลา การนำเสนอ). ทั้งสองอยู่ในโลกะ พวกเราหกคนเดินทางแสวงบุญบนหลังม้าเป็นเวลาห้าวัน (อนึ่ง ด้วยเหตุผลบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ รัฐบาลไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาในบริเวณนี้ แต่อย่างใด เราก็สามารถไปแสวงบุญได้อยู่ดี) ฉันไม่ได้ขี่ม้ามาหลายปีแล้วและค่อนข้างโล่งใจเมื่อพวกเขาให้ม้าที่เชื่องแก่ฉัน อย่างไรก็ตาม หลังของเธอเจ็บหลังจากผ่านไปสองวัน ดังนั้นฉันจึงต้องขี่ม้าอีกตัวในวันที่เรากำลังขึ้นสู่ทะเลสาบครั้งสุดท้าย (ที่ความสูง 18,000 ฟุต) ฉันขึ้นม้า และม้าก็ผลักฉันออกทันที มันอยู่บนพื้นหญ้านุ่มๆ ฉันเลยไม่คิดอะไรมาก ต่อมาเมื่ออานไถลและเขายกตัวขึ้น ฉันก็ตกลงไปบนโขดหิน ฉันตัดสินใจเดินหลังจากนั้น แต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสวงบุญ เพราะการจาริกแสวงบุญไม่ใช่เพียงการไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และอาจได้เห็นนิมิต ไม่ใช่เป็นเพียงการทำ การนำเสนอ หรือการเอาศีรษะไปแตะสิ่งของอันเป็นมงคล การจาริกแสวงบุญคือประสบการณ์ทั้งหมด—ตกจากหลังม้า ถูกเพื่อนร่วมเดินทางด่า รับประทานอาหารร่วมกับคนเร่ร่อนในเต็นท์ ทั้งหมดนี้เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมทำให้เราได้รับการดลใจจาก Buddha.

เมื่อเราเข้าใกล้ลาตโซ จิตใจของข้าพเจ้ามีความสุขขึ้นทุกวัน และข้าพเจ้านึกถึงพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ซึ่งได้มายังสถานที่นี้และได้เห็นภาพนิมิตในทะเลสาบ ที่นี่ Reting Rinpoche ได้เห็นจดหมายและบ้านที่ระบุบ้านเกิดในปัจจุบัน ดาไลลามะ. หลังจากเดินขึ้นมานานเราก็นั่งบนชะง่อนผาแคบ ๆ มองลงไปที่ทะเลสาบเบื้องล่าง เกล็ดหิมะสองสามเม็ดเริ่มโปรยปราย—เป็นเดือนกรกฎาคม—และเราใคร่ครวญ ต่อมาเราลงจากชะง่อนผาและค้างคืนที่อารามที่ฐานของมัน

วันรุ่งขึ้น เรามุ่งหน้าไปยังชูซางและโชลุง พระในธิเบตและมองโกเลีย ซองคาปาเคยมีชีวิตอยู่ แม้แต่คนอย่างฉันที่ไวต่อ "แรงสั่นสะเทือนอันเป็นมงคล" ราวกับเศษหิน ก็ยังรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ สถานที่เช่นนี้มีอยู่ทั่วทิเบต เตือนเราว่าผู้คนจำนวนมากตลอดหลายศตวรรษได้ปฏิบัติตาม Buddhaและประสบผลสำเร็จ โชลุงซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนเล็ก ๆ บนภูเขาก็พังยับเยินเช่นกัน ก พระภิกษุสงฆ์ ที่นั่นมีคนเลี้ยงแกะในช่วงปีที่ยากลำบากของการปฏิวัติวัฒนธรรม เขายังถูกบังคับใช้แรงงานภายใต้ชาวจีนแดง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อนโยบายของรัฐบาลเริ่มเปลี่ยนไป เขาจึงระดมทุนและสร้างสถานที่พักผ่อนขึ้นใหม่ ฉันชื่นชมคนแบบนี้มากแค่ไหนที่รักษาพวกเขาไว้ คำสาบาน ในช่วงที่ยากลำบากเช่นนี้และจงมีพละกำลังและความกล้าหาญที่จะกลับไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทำลายล้างและค่อยๆ สร้างมันขึ้นมาใหม่

ที่เมืองชลนั่นเอง พระในธิเบตและมองโกเลีย ซองคาปาได้ทำการกราบพระพุทธเจ้าองค์ละ 100,000 องค์ (รวมทั้งหมด 35 ล้านครั้ง) แล้วเกิดนิมิตขึ้น ที่ประทับของพระองค์ ร่างกาย สามารถเห็นได้บนก้อนหินที่เขากราบอยู่ ฉันคิดถึงเสื่อที่ค่อนข้างสบายที่ฉันเคยกราบเพียง 100,000 ครั้ง ฉันยังเห็นรูปปั้นเทพเจ้า ดอกไม้ และตัวอักษรบนหินที่เจ รินโปเชทำมันดาลา การนำเสนอ. พวกเขาบอกว่าท่อนแขนของเขาดิบจากการถูกับหิน

เมื่อกลับมาที่ Zedang ฉันเห็นเพื่อนบางคนที่ไปที่ Amdo พากันไปถึงคัมบุมอารามใหญ่ตั้งอยู่ที่ พระในธิเบตและมองโกเลีย บ้านเกิดของซองคาปา ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวจีนและรู้สึกผิดหวังที่รู้สึกว่าพระสงฆ์อยู่ที่นั่นเพื่อนักท่องเที่ยวมากกว่าธรรมะ แต่ทางวัดลาบรังสร้างไว้เพราะพระสงฆ์ 1000 รูปเรียนและปฏิบัติดี

พวกเขากล่าวว่าความก้าวร้าวทางประชากรได้ก่อตัวขึ้นในอัมโด ดูเหมือนแทบจะไม่ใช่สถานที่ของชาวทิเบตอีกต่อไป ป้ายชื่อถนนและร้านค้าในซีหนิงเกือบทั้งหมดเป็นภาษาจีน และในชนบท เราจะพบทั้งหมู่บ้านชาวทิเบตและชาวจีนมุสลิม เพื่อนบางคนพยายามค้นหาหมู่บ้านที่อยู่ในปัจจุบัน ดาไลลามะ ถือกำเนิดขึ้น แต่ถึงแม้พวกเขาจะรู้ชื่อภาษาจีนของมัน ก็ไม่มีใคร (แม้แต่พระสงฆ์) ก็สามารถสั่งให้พวกเขารู้ได้

รถบัสและเรือพาฉันไปที่ Samye ซึ่งกำลังทำพิธีบูชาแบบดั้งเดิมและ "จาม" (การเต้นรำทางศาสนาโดยสวมหน้ากากและเครื่องแต่งกาย) ในช่วงเดือนที่ห้าตามจันทรคติ มีคนกล่าวว่าในสมัยก่อนการเยี่ยมชมวัดและอารามทั้งหมดในสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้จะใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ ผู้นำศาสนาฮินดู รินโปเช (ปัทมสัมภวะ) เคยมีชีวิตอยู่ แน่นอนว่าไม่ใช่ตอนนี้ เพราะภายในครึ่งวันเราก็เห็นหมดแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกสลดใจที่เห็นสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่ในวัดเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีขี้เลื่อยและหญ้าแห้งกองอยู่ที่ใบหน้าของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ตามผนังของอีกวัดหนึ่ง วิหารอีกแห่งยังคงใช้เป็นที่เก็บธัญพืช เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม

ตื่นขึ้นก่อนรุ่งสางวันหนึ่ง ข้าพเจ้าเดินไปถึงเมืองชิมบุ ผู้นำศาสนาฮินดู Rinpoche และ Yeshe Tsogyal นั่งสมาธิในถ้ำ ขณะนี้มีผู้ทำสมาธิอาศัยอยู่ตามถ้ำหลายแห่งขึ้นและลงตามไหล่เขา ขณะที่ฉันไปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้ การนำเสนอผู้ทำสมาธิทักทายฉันอย่างอบอุ่น และฉันรู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนเก่า

ฉันกับเพื่อนสองสามคนจึงเดินทางกลับลาซาและต่อไปยังเพมโบและเรติง นักท่องเที่ยวมักจะไปที่นั่นด้วยรถจี๊ปรับจ้างเนื่องจากไม่มีบริการขนส่งสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ฉันกับเพื่อนคนหนึ่งโบกรถ (ในทิเบตเรียกว่า “คุตชี่”) เดินและขี่เกวียนลา แน่นอนว่ามันช้าลงและไม่หรูหรามากนัก แต่เราได้รู้จักผู้คน คืนแรก หลังจากเดินทางไกลผ่านหุบเขากว้างที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหลายชั้น ซึ่งสีของหินแตกต่างกันไปจากสีแดง สีเขียว ไปจนถึงสีดำ ในที่สุดเราก็เกลี้ยกล่อมครูที่โรงเรียนในหมู่บ้านว่าเราไม่ใช่ชาวดาวอังคาร และเราจะขอบคุณที่สามารถ ให้นอนห้องว่าง อย่างไรก็ตาม เด็กๆ ยังคงคิดว่าเราเป็นคนที่มาจากนอกโลก และ 50 หรือ 60 คนในจำนวนนี้จะกระจุกตัวอยู่รอบๆ ตัวเราเพื่อดูเราทำสิ่งที่น่าสนใจ เช่น กินขนมปังสักชิ้น การเข้าห้องน้ำอย่างสงบนั้นยากกว่ามาก ที่นี่ก็เป็นที่แรกที่ฉันเจอเด็กๆ เยาะเย้ยเราและทำตัวน่ารังเกียจ น่าเสียดายที่ตอนที่คล้ายกันนี้จะต้องฉายซ้ำในที่อื่น สิ่งที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คือมันทำให้ผู้ถูกปฏิเสธปรากฏตัวอย่างชัดเจน! ต่อมาฉันถามเพื่อนชาวทิเบตว่าทำไมเด็กๆ ถึงหยาบคายกับนักเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาเป็นเช่นนั้น สังฆะ. ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากับสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับความเป็นมิตรของชาวทิเบต “เพราะเขาไม่รู้ธรรม” พระองค์ตรัสตอบว่า มันทำให้ฉันคิดว่า

ถึงตอนนี้ ฉันเริ่มชินกับพื้นที่โล่งกว้างและไม่มีต้นไม้ในทิเบตแล้ว Reting ที่น่าตกใจและสวยงามปรากฏตัวขึ้นในป่าต้นสนชนิดหนึ่งซึ่งกล่าวกันว่างอกออกมาจากผมของ Dron Dompa บริเวณนี้ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่ Kadampa geshes ก่อนหน้านี้ได้รับการปรับระดับในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมและในปีที่แล้วการสร้างอารามใหม่ก็เริ่มขึ้น บนภูเขาเป็นที่ตั้งของ พระในธิเบตและมองโกเลีย Tsongkhapa เขียน Lam Rim Chen Mo ท่ามกลางตำแยมากมายเราหมอบกราบไปยังที่นั่งที่เรียบง่ายซึ่งทำจากหินที่ใช้เพื่อรำลึกถึงที่นั่งของเขา ไกลขึ้นไปบนภูเขาคือที่พำนักของ Je Rendawa และรอบๆ ภูเขาคือถ้ำของ Drom เราปีนขึ้นไปรอบ ๆ และขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งมาถึงทุ่งหิน มันอยู่ที่นี่ พระในธิเบตและมองโกเลีย สงฆปาเข้าไปนั่งแล้ว การทำสมาธิ และกระทำให้จดหมายโปรยปรายลงมาจากฟากฟ้า ฉันเคยสงสัยเรื่องพวกนี้มาตลอด แต่นี่มันต่อหน้าต่อตาฉัน จดหมายหลายฉบับ Ahและ โอม อา ฮุม. ก้อนหินหลากสีภายในก้อนหินก่อตัวเป็นตัวอักษร เห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่ได้ถูกแกะสลักด้วยมือมนุษย์ ที่สำนักแม่ชีไกลลงมาจากภูเขามีถ้ำอยู่แห่งหนึ่ง พระในธิเบตและมองโกเลีย ซองคาปานั่งสมาธิ และรอยเท้าของเขาและพระดอร์เจ ปาโมก็ฝังอยู่ในหิน เนื่องจากฉันมีความเคารพอย่างลึกซึ้งและสนใจในความเรียบง่ายและความตรงไปตรงมาของการปฏิบัติของเกเชสแห่งคาดัมปา เรติงจึงเป็นสถานที่พิเศษสำหรับฉัน

อย่างไรก็ตาม การอยู่ที่นั่นทำให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์ที่ Reting Rinpoche และ Sera-je ต่อสู้กับรัฐบาลทิเบตในช่วงต้นทศวรรษ 1940 สิ่งนี้ทำให้ฉันงุนงง แต่ดูเหมือนว่าเป็นการเตือนล่วงหน้า ซึ่งเป็นอาการที่ท่ามกลางความพิศวงของทิเบตยุคเก่า มีบางอย่างผิดปกติอย่างมาก สิ่งที่ทำให้ฉันงุนงงเช่นกันคือทำไมหลังจากจีนแดงเข้ายึดครอง ชาวทิเบตบางคนจึงเข้าร่วมในการปล้นสะดมและทำลายอาราม ใช่ ชาวจีนแดงยุยงและบังคับให้ชาวทิเบตจำนวนมากทำ แต่ทำไมชาวทิเบตบางคนถึงเป็นผู้นำกลุ่ม? ทำไมชาวบ้านบางคนถึงเข้าร่วมโดยไม่จำเป็น? เหตุใดบางคนจึงมอบตัวเพื่อนและญาติผู้บริสุทธิ์ให้ตำรวจ

ออกจาก Reting เราไปที่ Siling Hermitage ซึ่งตั้งอยู่บนด้านสูงชันของภูเขา ฉันสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะขึ้นไปที่นั่น แต่มีทางเดินนำทางไปสู่กลุ่มกระท่อมพักผ่อนขนาดเล็กที่เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Dalung อาราม Kargyu ที่มีชื่อเสียงซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีพระสงฆ์ 7700 รูปและอนุสรณ์สถานของ Buddhaฟันของ ต้องขอย้ำอีกครั้งว่ามันถูกทำลายไปแล้วเช่นกัน แก่ พระภิกษุสงฆ์ ที่นั่นบอกเราว่าเขาถูกจำคุก 20 ปีได้อย่างไร เขาใส่กุญแจมือสิบอัน อีกสิบอันสับไม้ ในปี พ.ศ. 1984 พร้อมกับพระสงฆ์อีก XNUMX รูป เขาได้กลับไปที่ต้าหลุงเพื่อสร้างอารามขึ้นใหม่

เมื่อกลับมาถึงลาซา เราไปเที่ยวราโดด้วยการนั่งรถแทรคเตอร์ที่เต็มไปด้วยบะหมี่ปิง สบายมากแน่นอน! ไม่กี่วันต่อมา เราได้นั่งรถไป Radza คราวนี้นั่งท้ายรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยแตงโม ขณะที่รถบรรทุกกลิ้งไปตามถนน เราก็กลิ้งไปท่ามกลางแตงโม

จากนั้นเราก็เริ่มเดินทางกลับไปยังชายแดนเนปาลอย่างช้าๆ เยี่ยมชม Gyantse, Shigatse, Shallu (อารามของ Buton Rinpoche), Sakya และ Lhatse ที่ Lhatse ฉันไปเยี่ยมวัดและครอบครัวของครูคนหนึ่งของฉัน พี่สาวของเขาน้ำตาไหลเมื่อเห็นฉัน เพราะฉันทำให้เธอนึกถึงพี่ชายของเธอที่เธอไม่ได้เจอมานานกว่า 25 ปี แต่มันก็น่ารักที่ได้อยู่กับครอบครัวและพบปะกับ เจ้าอาวาส และอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นเพื่อนของเกเชลา

ใน Shelkar ฉันพักอยู่กับญาติของเพื่อนชาวทิเบตอีกคนในเนปาล Amala เลี้ยงพวกเรามากมายและเห่าออกคำสั่งด้วยความรักอย่างต่อเนื่องและน่ารักเหมือนจ่าทหาร "ดื่มชา กินซัมปา!” เธอโดดเด่นกว่าแม้แต่คุณยายของฉันด้วยความสามารถของเธอในการยัดเยียดอาหารให้คุณ!

เบื้องหลัง Shelkar คือ Tsebri ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เกี่ยวข้องกับ Heruka และว่ากันว่าถูกมหาสิทธาโยนจากอินเดียไปยังทิเบต มันดูแตกต่างจากภูเขาอื่นๆ ในพื้นที่มาก และมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาที่งดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความพิเศษทางจิตวิญญาณมากสำหรับฉัน ฉันกับเพื่อนเดินอ้อมเทือกเขานี้ร่วมกับชายชราชาวทิเบตคนหนึ่งและลาของเขาที่แบกอาหารและถุงนอน เราพักอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสองสามศตวรรษในไทม์แมชชีน แต่การเดินทางไปทิเบตสอนให้ฉันมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีกอมปาตัวเล็กๆ สองสามตัวที่มีร่างมัมมี่ของผู้ยิ่งใหญ่ ที่สุด ที่เราแวะระหว่างทาง ระหว่างทางเราแวะ Chosang ที่ซึ่งชาติก่อนของเพื่อนเคยไป เจ้าอาวาส. อารามพังยับเยิน เหลือแต่หินสองสามก้อนที่สุมกันเป็นแท่นบูชา และธงสวดมนต์สองสามผืนที่ปลิวไสวในสายลม เพราะที่นี่เป็นสถานที่พิเศษสำหรับเพื่อนของฉัน ฉันจึงนั่งสมาธิอยู่พักหนึ่ง ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าแหงนดูก็มีรุ้งล้อมรอบดวงอาทิตย์

เมื่อเราไปถึงชายแดน แวะที่ถ้ำของมิลาเรปะระหว่างทาง จากนั้นลงจากที่ราบสูงของทิเบตไปยังใบไม้มรสุมอันเขียวขจีของเนปาล เนื่องจากฝนมรสุมแรง ถนนส่วนหนึ่งไปยังกาฐมาณฑุจึงพังลงไปในแม่น้ำหรือถูกดินถล่มทับ อย่างไรก็ตามมันเป็นการเดินที่สบาย รอฉันอยู่ในกาฐมาณฑุคือข้อความจากครูของฉัน ขอให้ฉันไปสอนที่สิงคโปร์ ตอนนี้อยู่ที่ระดับน้ำทะเล ที่เส้นศูนย์สูตร ในเมืองสมัยใหม่ที่สะอาดสะอ้าน ฉันมีเพียงความทรงจำและรอยประทับของการแสวงบุญครั้งนี้ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่อยู่ลึกในตัวฉัน