Pouť do Tibetu

Mnoho lidí se mě ptalo na mou pouť letos v létě do Tibetu, ale zatímco někdo chce slyšet cestopis, jiného zajímá společenská a politická situace, jiného Dharma, další hory. Tak kde mám začít? Co takhle cesta taxíkem z Káthmándú na nepálsko-tibetskou hranici? Taxík se porouchal asi 30 kilometrů od hranic – pás ventilátoru byl roztrhaný. Když řidič vyndal kousek žluté plastové šňůrky a zauzloval ji ve snaze vyrobit nový řemen ventilátoru, rozhodli jsme se na něj nečekat a odvézt se k hranici. To jsme udělali, a ejhle, taxík zastavil o 15 minut později!

Kvůli sesuvům půdy byla neprůjezdná cesta na horu od nepálských hranic až těsně za Kasa, tibetské pohraniční město. Po strmých stezkách a hromadách kamení jsme se plahočili k čínskému imigračnímu úřadu. Od té chvíle bylo jasné, že jsme v okupované zemi. Pytlovité zelené uniformy čínské armády se do nich nehodí. Tibeťané rozhodně nechtějí, aby jejich zemi okupovaly cizí jednotky, jako to dělají rudí Číňané od roku 1950. Soudě podle přístupu mnoha Číňanů, se kterými jsem tam přišel do styku, nechtějí Nezdá se mi, že bych tam žil příliš šťastný. Přišli do Tibetu buď proto, že jim to řekla pekingská vláda, nebo proto, že jim vláda dá lepší platy, pokud půjdou kolonizovat geograficky nehostinnější oblasti. Obecně platí, že Číňané v Tibetu nejsou příliš ochotní spolupracovat a jednat s nimi příjemně. Jsou blahosklonní k Tibeťanům a podle vládní politiky účtují cizincům mnohem více než místním za ubytování v hotelu, dopravu atd. Přesto jsem si s nimi nemohl pomoci, protože jsou stejně jako my všichni vázána dříve vytvořenými akcemi.

Ale abych se vrátil k cestopisu – druhý den jsme stihli autobus stoupající nahoru na tibetskou náhorní plošinu. Cesta autobusem byla hrbolatá, na jedné straně silnice byla hora a na druhé útes. Předjíždění vozidla přijíždějícího z opačného směru bylo dechberoucím zážitkem (díky bohu, nebylo to život vyrážející!). Vystoupali jsme na tibetskou náhorní plošinu a zamířili k Shigatse. Jaká to změna oproti bujné zeleni nižších poloh! Bylo to pusté, se spoustou otevřeného prostoru a krásnými zasněženými himálajskými vrcholy. Ale co jedí zvířata (natož lidé)? Je konec května, ale skoro nic neroste!

Autobus zastavil na noc na čínské vojenské zastávce pro kamiony poblíž Tingri. Bylo to nevlídné místo, ale už se mi z té nadmořské výšky dělalo špatně a nevěnoval jsem příliš pozornosti sporům, které měli ostatní cestovatelé s úředníky. Další den jsem spal v autobuse, a když jsme dorazili do Shigatse, cítil jsem se dobře. Zpočátku je zvláštní být zadýchaný po zdolání jednoho schodiště, ale brzy se to stane tělo přizpůsobí.

Tibeťané vřele přivítali západní mnichy

Procházka po ulicích v Shigatse byl docela zážitek. Lidé se na mě dívali, někteří překvapeně, většina s radostí, protože jsou nesmírně šťastní, když vidí mnichy a jeptišky po tolika letech náboženského pronásledování v Tibetu. Lidé obecně vědí velmi málo o jiných zemích a národech (někteří o Americe nikdy neslyšeli), takže pohled na bělochy je nový. Ale západní jeptiška byla pro ně téměř neuvěřitelná. Jak mi později jedna mladá Tibeťanka vysvětlila, čínští komunisté už léta Tibeťanům říkají, že buddhismus je zaostalé náboženství uctívající démony, které brání vědeckému a technologickému pokroku. Protože se Tibet musí modernizovat, komunisté se ho chystali osvobodit od následků jejich primitivních přesvědčení. To se jim podařilo velmi efektivně, když zničili téměř každý klášter, poustevnu, chrám a rozjímání jeskyně v zemi, a tím, že Tibeťané ztratí pocit důstojnosti a hodnoty svého náboženství v moderním světě. Ačkoli vnitřně většina Tibeťanů nikdy neopustila svou víru a touhu praktikovat Dharmu, komunistická společnost kolem nich to ztěžuje. Když tedy vidí obyvatele Západu – kteří jsou vzdělaní moderními způsoby a pocházejí z technologické společnosti – praktikovat dharmu, vědí, že to, co jim bylo řečeno během kulturní revoluce, bylo špatné.

Mnoho lidí přišlo požádat o požehnané pilulky a ochranné šňůry a také o požehnání rukou. Zpočátku to bylo spíše trapné, protože nejsem ani zdaleka tak vysoký lama schopný dávat požehnání. Brzy jsem si ale uvědomil, že jejich víra se mnou nemá nic společného. Bylo to kvůli mému klášterní roucha, která jim připomínala Jeho Svatost Dalai Lama a jejich učitelé v exilu. Když tedy viděli kohokoli v hábitu, byli šťastní. Nejblíže, jak se mnoho Tibeťanů může v tomto životě dostat ke kontaktu s Jeho Svatostí, je vidět buddhistická roucha. Přestože si zoufale přejí vidět Jeho Svatost – často jsem musel zatlačovat slzy, když mi říkali, jak touží ho vidět –, Jeho Svatost se nyní nemůže vrátit do své vlastní země a pro Tibeťany je velmi obtížné získat povolení k návštěvě. Indie. Začalo mi docházet, že moje pouť do Tibetu pro mě není jen proto, abych získal inspiraci z mnoha požehnaných míst, kde žili minulí velcí mistři, meditující a praktikující, ale také proto, abych fungoval jako jakési spojení mezi Jeho Svatostí a Tibeťany. . Opět to nemělo nic společného se mnou, byla to síla hábitů a jakýchkoliv povzbudivých slov, které jsem mohl říci zkomolenou tibetštinou.

Mnoho lidí dalo znamení „palec nahoru“ a řeklo „velmi dobře, velmi dobře“, když viděli vysvěceného člověka ze Západu. Toto ocenění pro Sangha připomnělo mi, jak moc my, kteří žijeme v místech s náboženskou svobodou, považujeme tuto svobodu za samozřejmost. Můžeme snadno jít poslouchat Jeho Svatost, jak učí; můžeme spolu beze strachu studovat a cvičit. Vážíme si toho? Oceňují to Tibeťané v exilu? Stejně jako ti v exilu procházeli v minulosti obtížemi, nyní se těší náboženské svobodě a jsou na tom materiálně mnohem lépe než ti, kteří zůstali v Tibetu. Je mi smutno, když vzpomínám na tibetské rodiny v Indii, které chodí na vyučování s termoskou máslového čaje a chlebem a pak si povídají a užívají si pikniku, zatímco Jeho Svatost učí.

Jedna žena v Shigatse mi vyprávěla o strádání své rodiny po roce 1959. Její otec a manžel byli uvězněni a veškerý rodinný majetek zabaven. Žila léta v chudobě a v těchto těžkých časech byla podporována svou oddaností Jeho Svatosti. Řekl jsem jí, že Jeho Svatost má vždy tibetský lid ve svém srdci a neustále se za něj modlí a aktivně pracuje pro jeho blaho. Když to slyšela, začala plakat a mé oči se také zalily slzami. Když jsem byl v Tibetu pouhé dva dny, netušil jsem, kolikrát mi během mé tříměsíční pouti lidé vyprávějí ještě žalostnější příběhy o svém utrpení z rukou komunistické čínské vlády a o své víře v dharmu a v Jeho Svatosti.

Palác Potala (Foto Paul)

Pak jsme pokračovali do Lhasy, abychom se setkali s Kyabje Lama Zopa Rinpočhe a skupina přibližně 60 lidí ze Západu, kteří s ním podnikají pouť. Jako dávní poutníci jsem se namáhal, abych poprvé zahlédl Potala, a byl jsem nadšený, když se objevila. Vyvstal tak silný pocit přítomnosti Jeho Svatosti a pomyslel jsem si: "Ať se během této pouti stane cokoliv jiného, ​​bez ohledu na to, jaké potíže mohou nastat, soucit je vše, co je důležité." O několik dní později, když to asi 35 z nás ze Západu dělalo puja z Buddha of Velký Soucit u Potaly (k udiveným pohledům Tibeťanů, Číňanů a západních turistů) se znovu objevil stejný pocit. Soucit nelze zničit, bez ohledu na to, jak zmatené a zlé jsou lidské mysli. Byli jsme tam my, buddhisté přicházející z různých zemí vzdálených tisíce kilometrů přemýšlet o soucitu v zemi, která od roku 1959 snáší neuvěřitelné utrpení, ničení, porušování lidských práv a náboženské pronásledování. hněv v této nespravedlnosti je nevhodné. Bylo to, jako by se lidé zbláznili – to, co se stalo během kulturní revoluce, je téměř příliš bizarní na pochopení. Můžeme cítit pouze soucit a pokoru, protože kdo z nás může s jistotou říci, že vzhledem k Podmínky, nezpůsobili bychom škodu druhým?

Brzy ráno toho dne se slaví BuddhaPo osvícení Zopa Rinpočhe vedl velkou skupinu studentů západní Dharmy při přijímání osmi maháján příkazy v Jokang, nejposvátnějším chrámu Lhasy. Dav Tibeťanů shromážděných kolem nás byl překvapen, ale radostně to viděl. Jak dny plynuly, navštívili jsme kláštery Potala, Sera, Ganden a Drepung, Ta Yerpa, jeskyni Pabongka Rinpočheho a mnoho dalších památek v oblasti Lhasy. Najednou všechny příběhy o velkých mistrech, které jsem léta slýchal, ožily. Dokázal jsem si představit, jak Atisha učí na sluncem zalitém svahu Ta Yerpa, a cítil jsem klid domu útočiště nad Serou, kde Lama Tsongkhapa složil texty o prázdnotě. Na tolika místech přirozeně vyrostly postavy Buddhů z kamene. Občas byly příběhy o zázracích, stopách ve skalách a samovylézajících se postavách na mou vědecky vzdělanou mysl trochu moc, ale když jsem některé z nich viděl, rozbilo některé mé předsudky. Abych řekl pravdu, některé sochy měly tolik životní energie, že jsem si dokázal představit, že mluví!

Zničení tibetské společnosti a nedostatek náboženské svobody

Moje mysl se střídala mezi radostí z inspirace těchto míst a smutkem z toho, že je vidím v troskách. Klášter Ganden byl nejhůře zasažený z hlavních klášterů v oblasti Lhasy a leží téměř celý v troskách. Nachází se na vrcholu obrovské hory, a když se tam náš autobus pracně dral, žasl jsem nad vytrvalostí rudých Číňanů (a zmatených Tibeťanů, kteří s nimi spolupracovali) při srovnávání kláštera se zemí. Zvláště před lety, kdy cesta nebyla tak dobrá (ne že by teď byla skvělá), museli opravdu vynaložit úsilí, aby se dostali na horu, strhli budovu z těžkých kamenů a odvezli vzácné náboženské a umělecké poklady. Kdybych měl zlomek nadšení a ochoty překonat obtíže, které měli při zničení Gandenu, a použil bych to k praktikování Dharmy, vedl bych si dobře!

V posledních letech vláda povolila přestavbu některých klášterů. Mezi troskami Gandenu žije 200 mnichů, kteří se nyní snaží obnovit nejen budovu, ale také úroveň studia a praxe, která kdysi existovala na tomto slavném místě, které je místem Lama Tsongkhapův trůn. Z těch 200 jen 50 studuje, zbytek musí pracovat nebo pomáhat turistům. Podobná situace je i v jiných klášterech. Také jsem si všiml, že ve většině klášterů převyšoval počet citovaných mnichů počet míst v modlitebně. Proč? Řekli mi to, protože museli chodit do práce ven nebo dělali v soukromých domech puja. Museli zůstat pryč dlouhou dobu, protože jsem je neviděl vrátit, ačkoli jsem v oblasti zůstal několik dní. Když jsem se v klášterech ptal, jaké texty studují, těch pár klášterů, kterým se podařilo obnovit filozofická studia, dělalo základní texty. Studium mohli zahájit teprve nedávno.

Navzdory nedávné liberalizaci vládní politiky neexistuje žádná náboženská svoboda. Laičtí úředníci mají v konečném důsledku na starosti kláštery a mimo jiné určují, kdo může být vysvěcen, kolik mnichů nebo jeptišek může mít klášter, jaká stavba a práce se mají dělat. Na několika místech jsem měl příležitost pozorovat, že vztah mezi mnichy a místními úředníky, kteří měli na starosti klášter, nebyl uvolněný. Zdálo se, že mniši se bojí úředníků a jsou vůči nim ostražití, a úředníci byli občas panovační a neuctiví k mnichům a jeptiškám. Když jsem viděl takové tibetské úředníky, zarmoutilo mě to, protože to ukazuje nedostatek jednoty mezi Tibeťany.

Po roce 1959 a zejména během kulturní revoluce se rudí Číňané pokusili potlačit Dharmu a ublížit Tibeťanům násilnými prostředky. Někteří lidé tomu říkají pokus o genocidu. Ale dopady nedávné, více liberalizované politiky jsou ještě zákeřnější. Nyní vláda nabízí práci mladým Tibeťanům, ačkoli jejich vzdělávací možnosti a pracovní pozice jsou nevyhnutelně nižší než u Číňanů. Aby Tibeťané dostali dobrý plat a dobré bydlení, musí pracovat pro vládu. Někteří získávají práci v čínských komplexech, kde pak opustí tibetské šaty a mluví čínsky. Mladí lidé tak pomalu ve městech opouštějí svou tibetskou kulturu a dědictví. Toto rozmělňování tibetské kultury je navíc podporováno tím, že vláda posílá stále více Číňanů žít do tibetských měst.

Skutečnost, že někteří Tibeťané mají vládní pozice podřadné autority, Tibeťany obecně rozděluje. Ti, kteří nepracují pro vládu, říkají, že vládní zaměstnanci se zajímají pouze o svůj vlastní prospěch, hledají peníze nebo moc ve spolupráci s rudými Číňany. Navíc, protože Tibeťané, kteří nepracují pro vládu, přestávají důvěřovat těm, kteří ano, protože nevědí, kdy může vláda zvrátit svou politiku a začít znovu s hrubým pronásledováním Tibeťanů. Začnou se bát, kdo může být špión. Podezření, které má jeden Tibeťan vůči druhému, je jednou z nejničivějších sil, psychologicky i sociálně.

Budoucnost buddhismu v Tibetu čelí mnoha překážkám. Kromě hromadného ničení klášterů a textů, ke kterému došlo v minulosti, jsou nyní kláštery pod kontrolou vlády a od roku 959 nemají děti ve škole žádné náboženské vyučování. Kromě toho, co se učí doma, lidé ve věku 30 let a mladší chápou buddhistické principy jen málo. Mnoho lidí chodí dělat do chrámů a klášterů nabídky a vzdávat jim úctu, ale zvláště mezi mladými lidmi se to děje hodně bez porozumění. Bez dostupných veřejných pokynů Dharmy bude jejich oddanost stále více založena na nediskriminující víře spíše než na porozumění. Také mniši ve věku 30 až 55 let jsou vzácní, protože byli dětmi v době kulturní revoluce. Až pominou zbývající učitelé, kteří jsou už docela staří, kdo bude učit? Mladí mniši se do té doby dostatečně nenaučí a generace mnichů, která by měla být staršími, neexistuje. Mnoho mnichů a jeptišek nenosí roucha: někteří proto, že musí pracovat, jiní kvůli nedostatku peněz, někteří proto, že nechtějí, aby si jich všimli. Ale to není dobrý precedens, protože to nakonec povede k oslabení Sangha.

Zatímco Tibeťané v exilu obviňují čínské komunisty ze zničení jejich země, není to všechno. Bohužel, mnoho Tibeťanů s nimi spolupracovalo při ničení klášterů, ať už proto, že byli nuceni nebo přemluveni, nebo protože chovali žárlivost či nepřátelství vůči náboženským institucím. Mnoho Tibeťanů přišlo za tibetským přítelem z Indie, se kterým jsem cestoval. Někteří z nich v slzách vyprávěli, jak se před lety připojili k znesvěcení chrámů a jak toho nyní litují. Bylo to smutné, ale nebylo překvapivé, když jsem se to dozvěděl, a věřím, že Tibeťané musí uznat a vyléčit rozdělení existující v jejich vlastní společnosti.

Přes to všechno dochází k přestavbě klášterů a mnoho mladých lidí žádá o svěcení. Laičtí Tibeťané jsou pozoruhodní svou oddaností. Žasnu nad tím, jak po 25 letech přísného náboženského pronásledování (člověk mohl být zastřelen nebo uvězněn za to, že jen pohnul rty při recitaci mantra nebo modlitba), nyní, když je mu poskytnut malý prostor, znovu rozkvétá tak intenzivní zájem a víra v Dharmu.

Většina Tibeťanů má stále pohostinnost a laskavost, pro kterou jsou tak známí. Lhasa se bohužel stává turistickou a lidé se snaží věci prodat. Ale mimo Lhasu, zejména ve vesnicích, jsou lidé přátelští a vřelí jako vždy. Stále se dívají na cizince jako na lidské bytosti, což je příjemná úleva, protože v Indii a Nepálu mnoho lidí vidí cizince a myslí jen na byznys a na to, jak z nich dostat peníze.

Pouť a setkání s lidmi

Když Zopa Rinpočhe a ostatní lidé ze Západu odešli do Amdo, šel jsem do regionu Lokha s doprovodem jednoho ze svých učitelů. Tam jsem skutečně cítil tibetskou pohostinnost a teplo, když jsem pobýval v domech příbuzných a žáků mého učitele v malých vesnicích. Jeden velmi starý muž mě inspiroval svou praxí. Celý den dělal různé praktiky dharmy a já jsem s ním ráda seděla ve svatyni a modlila se. přemýšlet v té klidné atmosféře.

Zatímco jsem bydlel v jeho domě poblíž Zedangu, jeho syn se vrátil z tibetsko-indických hranic, kde mezi Číňany a Indy panovalo velké napětí. Mladí muži v Zedangu a dalších oblastech byli rozděleni do tří skupin, které se střídaly v jednoměsíčních pracovních směnách ve vojenských splátkách na hranicích. Vláda jim nedala na výběr, zda jít. Neměli prakticky žádné vojenské instrukce a na hranice byli posláni nepřipraveni. Syn nám řekl, že součástí jeho práce bylo podívat se přes řeku, aby viděl, co indická armáda chystá. Ale kdo byl v indické armádě umístěné na hranici? Tibeťané v exilu. Tibeťané v Tibetu by tedy potenciálně mohli bojovat proti Tibeťanům v exilu, ačkoli obě skupiny pracovaly v zahraničních armádách.

Celé roky jsem chtěl jet do Lhamo Lhatso (jezero Palden Lhamo) a do Cholungu (kde Lama Tsongkhapa dělal poklony a mandalu nabídky). Oba jsou v Lokha. Šest z nás vykonalo tuto pouť na koni pět dní. (Mimochodem z nějakého nevysvětlitelného důvodu vláda do této oblasti cizince nepouští. Ale nějak jsme tu pouť zvládli.) Na koni jsem neseděl už roky a docela se mi ulevilo, když mi dali učenlivého. Po dvou dnech ji však rozbolela záda, a tak jsem měl jet na jiném koni v den, kdy jsme dělali závěrečný výstup k jezeru (ve výšce 18,000 XNUMX stop), nasedl jsem a kůň mě okamžitě odhodil. Bylo to na měkké trávě, takže mi to ani moc nevadilo. Později, když sedlo sklouzlo a on se vzepjal, spadl jsem na skály. Po tom jsem se rozhodl jít pěšky. Ale to vše bylo součástí poutě, protože pouť neznamená jen jít na svaté místo a možná vidět vidění (jak to někteří lidé dělají v Lhatso). Ani to není jen výroba nabídky nebo dotýkat se hlavou požehnaného předmětu. Pouť je celý zážitek – spadnutí z koně, vyhubování od společníka na cestách, jídlo s nomády v jejich stanu. To vše je příležitostí praktikovat Dharmu a právě praxí získáváme inspiraci Buddha.

Když jsme se blížili k Lhatso, moje mysl byla den ode dne šťastnější a myslel jsem na velké mistry, ty s čistou myslí, kteří přišli na toto místo a viděli v jezeře vize. Právě zde Reting Rinpočhe viděl dopisy a dům, které označovaly místo narození současnosti Dalai Lama. Po dlouhé cestě nahoru jsme seděli na úzkém hřebeni a dívali se dolů na jezero pod námi. Začalo padat několik sněhových vloček – byl červenec – a my jsme meditovali. Později jsme sestoupili z hřebene a přespali jsme v klášteře na jeho úpatí.

Další den jsme zamířili směrem na Chusang a Cholung, místa kde Lama Tsongkhapa žil. Dokonce i někdo jako já, kdo je citlivý na „požehnané vibrace“ jako kus skály, mohl z těchto míst cítit něco zvláštního. Místa jako tato existují po celém Tibetu a připomínají nám, že mnoho lidí v průběhu staletí následovalo Buddha's učení a zažil jejich výsledky. Cholung, malé útočiště na úbočí hory, bylo také zničeno. A mnich V těžkých letech kulturní revoluce tam žil pastýř. Dělal také nucené práce za rudých Číňanů. V posledních několika letech, když se vládní politika začala měnit, získal finanční prostředky a přestavěl místo útočiště. Jak moc obdivuji takové lidi, kteří si zachovali své slibuje během takových útrap a mít sílu a odvahu vrátit se na zdevastovaná svatá místa a pomalu je obnovovat.

Bylo to v Cholungu Lama Tsongkhapa udělal 100,000 35 poklonění každému z 3.5 Buddhů (celkem XNUMX milionu poklon) a poté o nich měl vizi. Otisk jeho tělo bylo vidět na skále, kde padl. Myslel jsem na poměrně pohodlnou podložku, na které jsem vykonal svých skromných 100,000 XNUMX poklon. Viděl jsem také postavy božstev, květiny a písmena na kameni, na kterém Je Rinpočhe dělal mandalu nabídky. Říkají, že jeho předloktí bylo odřené o kámen.

Po návratu do Zedangu jsem viděl několik přátel, kteří odešli do Amda. Byli v Kumbum, velkém klášteře nacházejícím se v Lama Tsongkhapův rodný dům. Nyní je to skvělé čínské turistické místo a oni byli zklamaní, protože měli pocit, že mniši tam byli spíše pro turisty než pro Dharmu. Klášter Labrang to však vynahradil, pro 1000 mnichů tam dobře studovalo a cvičilo.

Řekli, že v Amdu nastala demografická agrese. Už to nevypadalo jako tibetské místo. Nápisy ulic a obchodů v Xiningu byly téměř všechny v čínštině a na venkově najdeme jak tibetské, tak čínské muslimské vesnice. Někteří přátelé se snažili najít vesnici, kde se současnost Dalai Lama se narodil, ale i když se dozvěděli jeho čínské jméno, nikdo (ani mniši) je k němu nedokázal nasměrovat.

Autobus a loď mě dovedly do Samye, kde probíhaly tradiční púdžy a „čam“ (náboženský tanec s maskami a kostýmy) během pátého lunárního měsíce. Lidé říkali, že v minulosti trvalo více než týden navštívit všechny chrámy a kláštery na tomto skvělém místě, kde Guru Rinpočhe (Padmasambhava) žil. Teď to tak rozhodně není, protože za půl dne jsme to všechno viděli. Byl jsem zděšen, když jsem viděl zvířata žijící v jednom malém chrámu a piliny a seno nahromaděné proti tvářím Buddhů a bódhisattvů na stěnách druhého. Další chrám byl stále používán pro skladování obilí, jako tolik během kulturní revoluce.

Jednoho dne jsem vstal před úsvitem a šel jsem do Chimbu, kde Guru Rinpočhe a Ješe Tsogjal meditovali v jeskyních. V mnoha jeskyních nahoře a dole na úbočí hory nyní žijí meditující. Jak jsem šel od jednoho k druhému dělat nabídky, meditující mě srdečně přivítali a já měl pocit, že potkávám staré přátele.

S několika přáteli jsem pak odcestoval zpět do Lhasy a dále do Pembo a Retingu. Turisté tam obvykle jezdí v pronajatých džípech, protože není k dispozici žádná veřejná doprava. S kamarádem jsme však stopovali (v Tibetu tomu říkáte „kutchie“), chodili pěšky a jezdili na oslím povozu. Bylo to určitě pomalejší a ne tak luxusní, ale poznali jsme lidi. První noc, poté, co jsme se prodírali širokými údolími obklopenými mnohovrstevnatými horami, kde se barvy skal měnily od červené přes zelenou až po černou, jsme nakonec přesvědčili učitele ve vesnické škole, že nejsme Marťané a že bychom ocenili, kdybychom mohli spát ve volném pokoji. Děti si však nadále myslely, že jsme lidé z vesmíru a 50 nebo 60 z nich se kolem nás seskupilo, aby sledovali, jak děláme tak zajímavé věci, jako je jíst kousek chleba. To, že si mohl v klidu dojít na záchod, bylo podstatně náročnější. To bylo také první místo, kde jsem se setkal s dětmi, které se nám posmívaly a byly obecně protivné. Bohužel se podobné epizody měly opakovat i na dalších místech. Dobrá věc na tom bylo, že to způsobilo, že se já-k-být-vyvrácený objevil velmi jasně! Později jsem se zeptal jednoho tibetského přítele, proč byly děti na cestovatele tak hrubé, zvláště pokud byly Sangha. Zdálo se, že to sotva zapadá do toho, co jsem věděl o tibetské přátelskosti. "Protože neznají Dharmu," odpověděl. Donutilo mě to přemýšlet.

V té době jsem byl zvyklý na široce otevřená prostranství a nedostatek stromů v Tibetu. Jak překvapivý a obohacující se objevil Reting, umístěný v jalovcovém lese, o kterém se říká, že vzešel z vlasů Drona Dompy. Tato oblast, kde žili předchozí geši Kadampa, byla během kulturní revoluce srovnána se zemí a teprve v posledním roce začala přestavba kláštera. Nahoře na hoře bylo místo, kde Lama Tsongkhapa napsal Lam Rim Chen Mo. Uprostřed mnoha kopřiv jsme se klaněli k jednoduchému kamennému sedlu používanému k připomenutí jeho sídla. Dále na hoře je příbytek Je Rendawa a kolem hory Dromova jeskyně. Nahoru, dokola a zase nahoru jsme stoupali, až jsme narazili na balvanité pole. Bylo to tady Lama Tsongkhapa tam seděl rozjímání a způsobil, že z nebe spadla sprška písmen. Vždy jsem byl k takovým věcem skeptický, ale tady jsem je měl před očima, mnoho dopisů Ah, a Om Ah Hum. Žíly z různobarevných hornin uvnitř balvanů tvořily písmena. Zjevně nebyly vyřezány lidskou rukou. U kláštera dále pod horou byla jeskyně, kde Lama Tsongkhapa meditoval a jeho a Dordže Pamoovy stopy byly vyryty do skály. Protože mám hluboký respekt a přitažlivost pro jednoduchost a přímost praxe geshe Kadampa, byl pro mě Reting zvláštním místem.

Avšak díky tomu, že jsem tam byl, jsem si také vzpomněl na incident s předchozím Reting Rinpočhem a Sera-jeho boj s tibetskou vládou na počátku čtyřicátých let. To mě přivedlo do rozpaků, ale zdá se, že to bylo varování, příznak, že uprostřed divu starého Tibetu bylo něco strašně špatně. Zmatené také bylo, proč se po převzetí moci Rudou Čínou někteří Tibeťané přidali k drancování a ničení klášterů. Ano, rudí Číňané to podnítili a dokonce k tomu donutili mnoho Tibeťanů. Proč ale skupiny vedli někteří Tibeťané? Proč se někteří vesničané přidali, když nemuseli? Proč někteří předali nevinné přátele a příbuzné policii?

Když jsme opustili Reting, šli jsme do Siling Hermitage, posazené na strmém svahu hory. Přemýšlel jsem, jak je možné se tam dostat, ale cesta vedla k tomuto malému shluku ústupových chatrčí, kde nás tak vřele přijali. Poté do Dalungu, slavného kláštera Kargyu, kde bylo kdysi 7700 mnichů a relikvie Buddhazub. Musím opakovat, že byl také zbořen. Starý mnich tam nám vyprávěl, jak byl 20 let vězněn. Deset z nich byl v okovech, dalších deset štípal dříví. V roce 1984 se spolu s dalšími dvanácti mnichy vrátil do Dalungu, aby zrekonstruoval klášter.

Po návratu do Lhasy jsme si udělali exkurzi do Rado tím, že jsme se svezli na traktoru plném nudlí. Opravdu velmi pohodlné! O pár dní později jsme se nechali svézt směrem k Radze, tentokrát korbou náklaďáku naplněného melounem. Když se náklaďák kutálel po silnici, váleli jsme se mezi melouny.

Poté jsme se pomalu začali vracet k nepálské hranici a navštívili jsme Gyantse, Shigatse, Shallu (klášter Buton Rinpočheho), Sakya a Lhatse. V Lhatse jsem navštívil klášter a rodinu jednoho z mých učitelů. Jeho sestra propukla v pláč, když mě uviděla, protože jsem jí připomněl jejího bratra, kterého neviděla přes 25 let. Ale bylo krásné zůstat s jeho rodinou a setkat se s nimi opat a hlavní učitelé, kteří byli přáteli Geshe-la.

V Shelkaru jsem zůstal u příbuzných dalšího tibetského přítele v Nepálu. Amala nás hojně krmila a neustále a láskyplně štěkala rozkazy jako armádní seržant: „Pij čaj. Jezte tsampu!" Daleko předčila i moji babičku svou schopností podstrčit vám jídlo!

Za Shelkarem je Tsebri, pohoří spojené s Herukou, o kterém se říká, že ho do Tibetu svrhl z Indie mahasiddha. Vypadá velmi odlišně od ostatních hor v této oblasti a má řadu nejvelkolepějších geologických útvarů, jaké jsem kdy viděl. Toto je další místo, které je pro mě duchovně velmi výjimečné. Společně se starým Tibeťanem jako průvodcem a jeho oslem, který nám nesl jídlo a spacáky, jsme s přítelem obešli toto pohoří. Zůstali jsme ve vesnicích podél cesty, většina z nich ve mně vyvolala pocit, jako bych se vrátil o pár století zpět ve stroji času. Ale cesta do Tibetu mě naučila být flexibilní. Bylo tam také několik malých gomp s mumifikovanými těly velkých lamy které jsme cestou navštívili. Cestou jsme navštívili Chosang, kde kdysi býval předchozí život kamaráda opat. Klášter byl zcela zbořen, kromě několika kamenů nahromaděných do podoby oltáře a několika modlitebních vlajek vlajících ve větru. Protože toto místo bylo pro mého přítele výjimečné, chvíli jsem tam seděl a meditoval. Když jsem potom vzhlédl, kolem slunce byla duha.

Dále jsme šli k hranici, cestou jsme se zastavili v Milarepově jeskyni a pak jsme sestoupili z náhorní plošiny Tibetu do bujného monzunového listí Nepálu. Kvůli silným monzunovým dešťům značná část cesty do Káthmándú buď spadla do řeky, nebo byla pokryta sesuvy půdy. Přesto to byla příjemná procházka. V Káthmándú na mě čekala zpráva od mého učitele, která mě požádala, abych jel učit do Singapuru. Nyní na hladině moře, na rovníku, v jiskřivě čistém moderním městě mám jen vzpomínku a otisky této pouti, která hluboko ve mně něco změnila.