Print Friendly, PDF & மின்னஞ்சல்

திபெத்துக்கு ஒரு புனித யாத்திரை

திபெத்துக்கு ஒரு புனித யாத்திரை

திபெத்தில் பிரார்த்தனைக் கொடிகள்.
மூலம் புகைப்படம் நிக் குலோட்டா

இந்த கோடையில் எனது திபெத் யாத்திரை பற்றி பலர் கேட்டுள்ளனர், ஆனால் ஒருவர் பயணக் குறிப்புகளைக் கேட்க விரும்புகிறார், மற்றொருவர் சமூக மற்றும் அரசியல் சூழ்நிலையில் ஆர்வமாக உள்ளார், மற்றொருவர் தர்மத்தில், மற்றொருவர் மலைகளில். எனவே நான் எங்கு தொடங்குவது? காத்மாண்டுவிலிருந்து நேபாளம்-திபெத் எல்லைக்கு டாக்ஸியில் பயணம் செய்வது எப்படி? டாக்ஸி எல்லையில் இருந்து சுமார் 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உடைந்தது - மின்விசிறி பெல்ட் துண்டாக்கப்பட்டது. புதிய மின்விசிறி பெல்ட்டை உருவாக்கும் முயற்சியில் டிரைவர் மஞ்சள் பிளாஸ்டிக் தண்டு ஒன்றை எடுத்து ஒன்றாக முடிச்சு போட்டபோது, ​​நாங்கள் அவருக்காக காத்திருக்க வேண்டாம் மற்றும் எல்லைக்கு சவாரி செய்ய முடிவு செய்தோம். நாங்கள் செய்தோம், இதோ, டாக்ஸி 15 நிமிடங்கள் கழித்து நின்றது!

நிலச்சரிவுகள் காரணமாக, நேபாள எல்லையில் இருந்து திபெத்திய எல்லை நகரமான காசாவிற்கு அப்பால் மலையின் மேல் செல்லும் பாதையானது செல்ல முடியாததாக இருந்தது. நாங்கள் செங்குத்தான பாதைகள் மற்றும் பாறைகளின் மேடுகளைத் தாண்டி சீன குடியேற்ற அலுவலகத்திற்கு சென்றோம். நாம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நாட்டில் இருக்கிறோம் என்பது அந்தக் கணத்தில் இருந்தே தெரிந்தது. பேக்கி பச்சை சீன இராணுவ சீருடைகள் பொருந்தாது. 1950 முதல் சிவப்பு சீனர்கள் தங்கள் நாட்டை ஆக்கிரமித்ததைப் போல திபெத்தியர்கள் நிச்சயமாக வெளிநாட்டு துருப்புக்கள் தங்கள் நாட்டை ஆக்கிரமிப்பதை விரும்பவில்லை. நான் அங்கு தொடர்பு கொண்ட ஏராளமான சீனர்களின் அணுகுமுறையைப் பார்த்தால், அவர்கள் விரும்பவில்லை. அங்கு வாழ்வது மிகவும் மகிழ்ச்சியாகத் தெரியவில்லை. பெய்ஜிங் அரசாங்கம் சொன்னதாலோ அல்லது புவியியல் ரீதியாக மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இல்லாத பகுதிகளில் குடியேற்றத்திற்குச் சென்றால் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுக்கும் என்பதற்காகவோ அவர்கள் திபெத்துக்கு வந்தனர். பொதுவாக, திபெத்தில் உள்ள சீனர்கள் மிகவும் ஒத்துழைப்பவர்கள் அல்லது சமாளிப்பதற்கு இனிமையானவர்கள் அல்ல. அவர்கள் திபெத்தியர்களுக்கு இணங்குகிறார்கள், அரசாங்கக் கொள்கையைப் பின்பற்றுகிறார்கள், ஹோட்டல் தங்குமிடம், போக்குவரத்து போன்றவற்றுக்கு உள்ளூர்வாசிகளை விட வெளிநாட்டினரிடம் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள். இருப்பினும், அவர்கள் மீது இரக்கம் காட்டுவதை என்னால் தவிர்க்க முடியவில்லை, ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் இருக்கிறோம். முன்பு உருவாக்கப்பட்ட செயல்களுக்கு கட்டுப்பட்டது.

ஆனால் பயணக் குறிப்புக்குத் திரும்புவதற்கு - மறுநாள் திபெத்திய பீடபூமிக்கு ஏறிச் செல்லும் பேருந்தை பிடித்தோம். சாலையின் ஒருபுறம் மலையும் மறுபுறம் பாறையுமாக பேருந்துப் பயணம் சமதளமாக இருந்தது. மற்ற திசையில் இருந்து வரும் வாகனத்தை கடந்து செல்வது ஒரு மூச்சை இழுக்கும் அனுபவமாக இருந்தது (நன்றி, அது உயிரை எடுக்கவில்லை!). நாங்கள் திபெத்திய பீடபூமிக்கு ஏறி, ஷிகாட்சே நோக்கிச் சென்றோம். குறைந்த உயரங்களின் பசுமையான பசுமையிலிருந்து என்ன மாற்றம்! அது தரிசாக இருந்தது, அதிக திறந்தவெளி மற்றும் அழகான பனி மூடிய இமயமலை சிகரங்கள். ஆனால் விலங்குகள் (மக்கள் ஒருபுறம் இருக்கட்டும்) என்ன சாப்பிடுகின்றன? இது மே மாத இறுதி, ஆனால் எதுவும் வளரவில்லை!

டிங்கிரி அருகே சீன ராணுவத்தால் இயக்கப்படும் டிரக் நிறுத்தத்தில் இரவு பேருந்து நின்றது. இது ஒரு நட்பற்ற இடமாக இருந்தது, ஆனால் நான் ஏற்கனவே உயரத்தில் இருந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தேன், மற்ற பயணிகள் அதிகாரிகளுடன் கொண்டிருந்த சர்ச்சைகளைப் பற்றி அதிகம் கவனம் செலுத்தவில்லை. நான் அடுத்த நாள் பேருந்தில் தூங்கினேன், நாங்கள் ஷிகாட்ஸே வந்த நேரத்தில், நன்றாக உணர்ந்தேன். படிக்கட்டுகளில் ஏறிய பிறகு மூச்சுத் திணறுவது முதலில் விசித்திரமானது, ஆனால் விரைவில் உடல் மாற்றியமைக்கிறது.

மேற்கத்திய மடங்களுக்கு திபெத்தியர்களின் அன்பான வரவேற்பு

ஷிகாட்ஸேவில் தெருக்களில் நடப்பது ஒரு அனுபவமாக இருந்தது. மக்கள் என்னைப் பார்த்தார்கள், சிலர் ஆச்சரியத்துடன், பெரும்பாலோர் மகிழ்ச்சியுடன், திபெத்தில் பல வருடங்களாக மதத் துன்புறுத்தலுக்குப் பிறகு துறவிகள் மற்றும் கன்னியாஸ்திரிகளைக் கண்டு அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பொதுவாக, மற்ற நாடுகள் மற்றும் மக்களைப் பற்றி மக்களுக்கு மிகக் குறைவாகவே தெரியும் (சிலர் அமெரிக்காவைப் பற்றி கேள்விப்பட்டதே இல்லை), எனவே காகசியர்களின் பார்வை புதியது. ஆனால் ஒரு மேற்கத்திய கன்னியாஸ்திரி அவர்கள் நம்புவதற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஒரு இளம் திபெத்தியப் பெண் பின்னர் எனக்கு விளக்கியது போல், சீனக் கம்யூனிஸ்டுகள் பல ஆண்டுகளாக திபெத்தியர்களிடம் புத்த மதம் ஒரு பின்தங்கிய, பேய்களை வணங்கும் மதம் என்று அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கிறது. திபெத் நவீனமயமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதால், கம்யூனிஸ்டுகள் அவர்களின் பழமையான நம்பிக்கைகளின் விளைவுகளிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கப் போகிறார்கள். கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மடம், துறவு, கோவில் மற்றும் அனைத்தையும் அழிப்பதன் மூலம் இதை அவர்கள் மிகவும் திறமையாகச் செய்தனர் தியானம் நாட்டில் உள்ள குகை, மற்றும் திபெத்தியர்கள் நவீன உலகில் தங்கள் மதத்தின் கண்ணியம் மற்றும் மதிப்பின் உணர்வை இழக்கச் செய்வதன் மூலம். உள்நாட்டில், பெரும்பாலான திபெத்தியர்கள் தங்கள் நம்பிக்கையையும், தர்மத்தைப் பின்பற்றுவதற்கான விருப்பத்தையும் ஒருபோதும் கைவிடவில்லை என்றாலும், அவர்களைச் சுற்றியுள்ள கம்யூனிச சமூகம் அதை கடினமாக்குகிறது. இவ்வாறு நவீன முறையில் கல்வி கற்று, தொழில்நுட்ப சமூகத்தில் இருந்து வந்த மேற்கத்தியர்கள் தர்மத்தை கடைப்பிடிப்பதைப் பார்க்கும்போது, ​​கலாச்சாரப் புரட்சியின் போது அவர்கள் சொன்னது தவறு என்று அவர்கள் அறிவார்கள்.

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மாத்திரைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு கயிறுகள் மற்றும் கை ஆசீர்வாதங்களைக் கேட்க பலர் வந்தனர். முதலில் இது மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது, ஏனென்றால் நான் உயர்ந்த நிலையில் இருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறேன் லாமா ஆசீர்வாதங்களை வழங்க வல்லது. ஆனால் அவர்களின் நம்பிக்கைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நான் விரைவில் உணர்ந்தேன். அது என் காரணமாக இருந்தது துறவி ஆடைகள், இது அவரது புனிதத்தை அவர்களுக்கு நினைவூட்டியது தலாய் லாமா மற்றும் அவர்களின் ஆசிரியர்கள் நாடுகடத்தப்பட்டனர். இவ்வாறாக யாரையும் அங்கியில் பார்த்தது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தது. திபெத்தியர்கள் இந்த வாழ்க்கையில் அவரது புனிதரைத் தொடர்புகொள்வதற்கு மிக நெருக்கமானவர்கள் புத்த ஆடைகளைப் பார்ப்பதுதான். அவர்கள் அவரைப் பார்க்க ஆவலுடன் விரும்பினாலும் - அவர்கள் அவரைப் பார்க்க எப்படி ஏங்குகிறார்கள் என்று அவர்கள் என்னிடம் சொன்னபோது நான் அடிக்கடி கண்ணீர் வடிக்க வேண்டியிருந்தது - அவரது புனிதத்தன்மை இப்போது தனது சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்ப முடியாது, மேலும் திபெத்தியர்களுக்குச் செல்ல அனுமதி பெறுவது மிகவும் கடினம். இந்தியா. திபெத்துக்கான எனது யாத்திரை, கடந்த கால பெரிய குருக்கள், தியானிகள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் வாழ்ந்த பல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடங்களிலிருந்து உத்வேகத்தைப் பெறுவதற்காக மட்டுமல்ல, அவரது புனிதருக்கும் திபெத்தியர்களுக்கும் இடையே ஒரு வகையான இணைப்பாகச் செயல்படுவதும் எனக்குப் புரிய ஆரம்பித்தது. . மீண்டும், இதற்கும் எனக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை, இது ஆடைகளின் சக்தி மற்றும் திபெத்திய மொழியில் நான் சொல்லக்கூடிய ஊக்கமளிக்கும் வார்த்தைகள்.

பலர் மேற்கத்திய நாட்டவரைப் பார்க்கும்போது "கட்டைவிரல்" அடையாளத்தைக் கொடுத்து, "மிகவும் நல்லது, மிகவும் நல்லது" என்று கூறுவார்கள். க்கு இந்தப் பாராட்டு சங்க மத சுதந்திரம் உள்ள இடங்களில் வாழும் நாம், அந்த சுதந்திரத்தை எந்தளவுக்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பதை எனக்கு நினைவூட்டியது. அவருடைய பரிசுத்தம் போதிப்பதைக் கேட்க நாம் எளிதாகச் செல்லலாம்; பயமின்றி ஒன்றாகப் படிக்கவும் பயிற்சி செய்யவும் முடியும். இதை நாம் பாராட்டுகிறோமா? நாடுகடத்தப்பட்ட திபெத்தியர்கள் இதைப் பாராட்டுகிறார்களா? நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் கடந்த காலங்களில் எவ்வளவு சிரமங்களைச் சந்தித்தார்களோ, இப்போது அவர்கள் மத சுதந்திரத்தை அனுபவித்து வருகிறார்கள், மேலும் திபெத்தில் தங்கியிருந்தவர்களை விட அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் சிறப்பாக உள்ளனர். வெண்ணெய் தேநீர் மற்றும் ரொட்டியுடன் போதனைகளுக்குச் செல்லும் திபெத்திய குடும்பங்களை நினைவுகூருவது எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது, பின்னர் அவரது புனிதர் போதிக்கும் போது அரட்டையடித்து பிக்னிக் அனுபவிக்கிறார்கள்.

ஷிகாட்சேயில் உள்ள ஒரு பெண்மணி 1959க்குப் பிறகு தன் குடும்பத்தின் அவல நிலையைப் பற்றி என்னிடம் கூறினார். அவளது தந்தையும் கணவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் மற்றும் குடும்பத்தின் சொத்துக்கள் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பல ஆண்டுகளாக வறுமையில் வாடிய அவர், அந்த கடினமான காலங்களில் அவரது புனிதத்தன்மையினால் தாங்கப்பட்டார். திபெத்தியர்களை எப்போதும் அவரது இதயத்தில் வைத்திருப்பதாகவும், அவர்களுக்காக தொடர்ந்து பிரார்த்தனைகள் செய்வதாகவும், அவர்களின் நலனுக்காக தீவிரமாக செயல்படுவதாகவும் நான் அவளிடம் கூறினேன். இதைக் கேட்டதும், அவள் அழ ஆரம்பித்தாள், என் கண்களும் கண்ணீரால் நிரம்பியது. இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே திபெத்தில் இருந்த பிறகு, எனது மூன்று மாத யாத்திரையின் போது, ​​கம்யூனிச சீன அரசாங்கத்தால் தாங்கள் அனுபவித்த துன்பங்களையும், தர்மத்தின் மீதும் அவர்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையையும் இன்னும் எத்தனையோ தடவை மக்கள் என்னிடம் கூறுவார்கள் என்பது எனக்குத் தெரியாது. அவரது புனிதத்தில்.

பொட்டாலா அரண்மனைக்கு மேலே நீல வானம் மற்றும் மேகங்கள்.

பொட்டாலா அரண்மனை (புகைப்படம் பால்)

பின்னர் நாங்கள் கியாப்ஜேவை சந்திக்க லாசா சென்றோம் லாமா Zopa Rinpoche மற்றும் சுமார் 60 மேற்கத்தியர்கள் கொண்ட குழு அவருடன் புனித யாத்திரை செய்கிறார்கள். பழங்கால யாத்ரீகர்களைப் போல, பொட்டாலாவின் முதல் பார்வையைப் பிடிக்க நான் சிரமப்பட்டேன், அது பார்வைக்கு வந்தபோது மகிழ்ச்சியடைந்தேன். அவருடைய பிரசன்னத்தைப் பற்றிய ஒரு வலுவான உணர்வு எழுந்தது, மேலும் நான் நினைத்தேன், "இந்த யாத்திரையின் போது வேறு என்ன நடந்தாலும், என்ன சிரமங்கள் வந்தாலும், இரக்கம் மட்டுமே முக்கியம்." பல நாட்களுக்குப் பிறகு, நாங்கள் மேற்கத்தியர்களில் சுமார் 35 பேர் செய்து கொண்டிருந்தோம் பூஜை என்ற புத்தர் of பெரிய இரக்கம் பொட்டாலாவில் (திபெத்தியர்கள், சீனர்கள் மற்றும் மேற்கத்திய சுற்றுலாப் பயணிகளின் ஆச்சரியமான பார்வைகளுக்கு), இதே உணர்வு மீண்டும் எழுந்தது. மனிதர்களின் மனம் எவ்வளவு குழம்பினாலும், தீயதாக இருந்தாலும் இரக்கத்தை அழிக்க முடியாது. அங்கு நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து வரும் பௌத்தர்கள் தியானம் 1959 முதல் நம்பமுடியாத துன்பங்களையும், அழிவுகளையும், மனித உரிமை மீறல்களையும், மதத் துன்புறுத்தலையும் சகித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நாட்டில் இரக்கத்தின் மீது. கோபம் இந்த அநீதி பொருத்தமற்றது. மக்கள் பைத்தியம் பிடித்தது போல் இருந்தது - கலாச்சாரப் புரட்சியின் போது என்ன நடந்தது என்பது புரிந்துகொள்ள முடியாத அளவுக்கு வினோதமானது. நாம் இரக்கத்தையும், பணிவையும் மட்டுமே உணர முடியும், ஏனென்றால் நம்மில் யார் அதை உறுதியாகச் சொல்ல முடியும். நிலைமைகளை, நாம் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்ய மாட்டோம்?

நாள் அதிகாலையில் கொண்டாடப்படுகிறது புத்தர்ஞானோதயம், ஜோபா ரின்போச்சே மேற்கத்திய தர்ம மாணவர்களின் ஒரு பெரிய குழுவிற்கு எட்டு மகாயானத்தை எடுத்துச் சென்றார். கட்டளைகள் லாசாவின் புனிதமான கோவிலான ஜோகாங்கில். எங்களைச் சுற்றி திரண்டிருந்த திபெத்தியர்கள் இதைப் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள், ஆனால் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். நாட்கள் செல்லச் செல்ல, பொட்டாலா, செரா, காண்டன், மற்றும் ட்ரெபுங் மடாலயங்கள், தா யெர்பா, பபோங்கா ரின்போச்சே குகை மற்றும் லாசா பகுதியில் உள்ள பல காட்சிகளை பார்வையிட்டோம். பல ஆண்டுகளாக நான் கேள்விப்பட்ட பெரிய மாஸ்டர்களைப் பற்றிய கதைகள் அனைத்தும் திடீரென்று உயிர்ப்பித்தன. டா யெர்பாவின் வெயிலில் நனைந்த மலைப்பகுதியில் அதிஷா கற்பிப்பதை என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிந்தது. லாமா சோங்கப்பா வெறுமை பற்றிய நூல்களை இயற்றினார். பல இடங்களில் இயற்கையாகவே புத்தர் உருவங்கள் கல்லில் இருந்து எழுந்துள்ளன. சில சமயங்களில், அதிசயங்கள், பாறைகளில் கால்தடங்கள் மற்றும் சுயமாக வெளிப்படும் உருவங்கள் பற்றிய கதைகள் என் அறிவியல் படித்த மனதிற்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது, ஆனால் இவற்றில் சிலவற்றைப் பார்த்தது எனது சில முன்முடிவுகளை உடைத்தது. உண்மையைச் சொல்வதென்றால், சில சிலைகள் பேசுவதை நான் கற்பனை செய்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உயிர்ச் சக்தி இருந்தது!

திபெத்திய சமூகத்தின் அழிவு மற்றும் மத சுதந்திரமின்மை

இந்த தளங்களின் உத்வேகத்தின் மகிழ்ச்சியும், அவை இடிந்து கிடப்பதைப் பார்க்கும் சோகமும் என் மனம் மாறி மாறி வந்தது. லாசா பகுதியில் உள்ள பெரிய மடங்களில் கந்தன் மடாலயம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது, மேலும் இது முற்றிலும் இடிந்த நிலையில் உள்ளது. இது ஒரு பெரிய மலையின் உச்சியில் அமைந்துள்ளது, எங்கள் பேருந்து சிரமத்துடன் அங்கு சென்றது, மடத்தை சமன் செய்வதில் சிவப்பு சீனர்களின் (அவர்களுடன் ஒத்துழைத்த குழப்பமான திபெத்தியர்களின்) விடாமுயற்சியைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். குறிப்பாக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சாலை அவ்வளவு நன்றாக இல்லாதபோது (இப்போது அது நன்றாக இல்லை), அவர்கள் உண்மையிலேயே மலையின் மீது ஏறி, கனமான கற்களால் ஆன கட்டிடத்தை இடித்து, விலைமதிப்பற்ற மத மற்றும் கலைப் பொக்கிஷங்களை வண்டியில் கொண்டு செல்ல வேண்டியிருந்தது. காண்டனை அழிப்பதில் அவர்கள் கொண்டிருந்த சிரமங்களைச் சமாளிக்கும் ஆர்வமும் விருப்பமும் எனக்கு ஒரு பகுதி இருந்தால், அதை தர்மத்தை கடைப்பிடிக்க பயன்படுத்தினால், நான் நன்றாக இருந்திருப்பேன்!

கடந்த சில ஆண்டுகளில், சில மடங்களை மீண்டும் கட்ட அரசு அனுமதித்துள்ளது. காண்டனின் இடிபாடுகளுக்கு மத்தியில் 200 துறவிகள் வாழ்கிறார்கள், அவர்கள் இப்போது கட்டிடத்தை மட்டுமல்ல, ஒரு காலத்தில் இருந்த இந்த புகழ்பெற்ற இடத்தில் இருந்த படிப்பு மற்றும் பயிற்சியின் அளவையும் மீட்டெடுக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். லாமா சோங்கப்பாவின் சிம்மாசனம். அந்த 200 பேரில் 50 பேர் மட்டுமே படிக்கிறார்கள், மீதமுள்ளவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் அல்லது சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு உதவ வேண்டும். மற்ற மடங்களிலும் இதே நிலைதான். பெரும்பாலான மடங்களில், மேற்கோள் காட்டப்பட்ட துறவிகளின் எண்ணிக்கை பிரார்த்தனை மண்டபத்தில் உள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருப்பதையும் நான் கவனித்தேன். ஏன்? அவர்கள் வேலை செய்ய வெளியில் செல்ல வேண்டும் அல்லது தனியார் வீடுகளில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று என்னிடம் கூறப்பட்டது பூஜை. நான் சில நாட்கள் அந்தப் பகுதியில் தங்கியிருந்தும் அவர்கள் திரும்பி வருவதை நான் காணாததால், அவர்கள் நீண்ட நேரம் விலகி இருந்திருக்க வேண்டும். என்னென்ன நூல்களைப் படிக்கிறார்கள் என்று மடங்களில் நான் விசாரித்தபோது, ​​தத்துவ ஆய்வுகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்த முடிந்த அந்த சில மடங்கள் தொடக்க நூல்களைச் செய்து கொண்டிருந்தன. சமீபத்தில்தான் அவர்களால் படிப்புத் திட்டத்தைத் தொடங்க முடிந்தது.

சமீபகாலமாக அரசின் கொள்கை தாராளமயமாக்கப்பட்டாலும், மத சுதந்திரம் இல்லை. சாதாரண அதிகாரிகள் இறுதியில் மடங்களுக்குப் பொறுப்பாவார்கள், மற்ற விஷயங்களுக்கிடையில், ஒரு மடத்தில் எத்தனை துறவிகள் அல்லது கன்னியாஸ்திரிகள் இருக்க முடியும், என்ன கட்டிடம் மற்றும் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள். ஒரு சில இடங்களில் துறவிகளுக்கும், மடத்திற்குப் பொறுப்பான உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவு தளராமல் இருப்பதை நான் அவதானிக்க நேர்ந்தது. துறவிகள் அதிகாரிகளுக்கு பயமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருப்பதாகத் தோன்றியது, மேலும் அதிகாரிகள் சில சமயங்களில் துறவிகள் மற்றும் கன்னியாஸ்திரிகளுக்கு முதலாளியாகவும் அவமரியாதையாகவும் இருந்தனர். இது போன்ற திபெத்திய அதிகாரிகளைப் பார்த்தபோது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது, ஏனெனில் இது திபெத்தியர்களிடையே உள்ள ஒற்றுமையின்மையை காட்டுகிறது.

1959 க்குப் பிறகு, குறிப்பாக கலாச்சாரப் புரட்சியின் போது, ​​சிவப்பு சீனர்கள் தர்மத்தை ஒடுக்கவும் திபெத்தியர்களுக்கு வன்முறை வழிகளில் தீங்கு செய்யவும் முயன்றனர். சிலர் அதை இனப்படுகொலை முயற்சி என்கிறார்கள். ஆனால் சமீபத்திய, தாராளமயமாக்கப்பட்ட கொள்கையின் விளைவுகள் இன்னும் நயவஞ்சகமானவை. இப்போது அரசாங்கம் இளம் திபெத்தியர்களுக்கு வேலைகளை வழங்குகிறது, இருப்பினும் அவர்களின் கல்வி வாய்ப்புகள் மற்றும் வேலை நிலைகள் சீனர்களை விட தவிர்க்க முடியாமல் குறைவாக உள்ளன. நல்ல சம்பளம் மற்றும் நல்ல வீட்டு வசதியைப் பெற, திபெத்தியர்கள் அரசாங்கத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும். சிலர் சீன கலவைகளில் வேலை பெறுகிறார்கள், பின்னர் அவர்கள் திபெத்திய உடையை கைவிட்டு சீன மொழியில் பேசுகிறார்கள். எனவே மெதுவாக, நகரங்களில், இளைஞர்கள் தங்கள் திபெத்திய கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். கூடுதலாக, திபெத்திய நகரங்களில் வசிக்க அதிகளவிலான சீனர்களை அரசாங்கம் அனுப்புவதன் மூலம் திபெத்திய கலாச்சாரத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்வது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.

சில திபெத்தியர்கள் சிறிய அதிகாரம் கொண்ட அரசாங்க பதவிகளை கொண்டிருப்பது பொதுவாக திபெத்தியர்களை பிரிக்கிறது. அரசாங்கத்தில் வேலை செய்யாதவர்கள், அரசாங்க ஊழியர்கள் தங்கள் சொந்த நலனுக்காக மட்டுமே கவலைப்படுகிறார்கள், சிவப்பு சீனர்களுடன் ஒத்துழைப்பதன் மூலம் பணம் அல்லது அதிகாரத்தைத் தேடுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். கூடுதலாக, அரசாங்கம் எப்போது தனது கொள்கையை மாற்றியமைத்து, மீண்டும் திபெத்தியர்களை கடுமையாக துன்புறுத்தத் தொடங்கும் என்பது அவர்களுக்குத் தெரியாததால், அரசாங்கத்திற்காக வேலை செய்யாத திபெத்தியர்கள் அவ்வாறு செய்பவர்களை நம்புவதை நிறுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஒரு உளவாளி யார் என்று அவர்கள் கவலைப்படத் தொடங்குகிறார்கள். ஒரு திபெத்தியர் மற்றொருவருக்கு இருக்கும் சந்தேகம் உளவியல் ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் மிகவும் அழிவுகரமான சக்திகளில் ஒன்றாகும்.

திபெத்தில் பௌத்தத்தின் எதிர்காலம் பல தடைகளை எதிர்கொள்கிறது. கடந்த காலங்களில் நிகழ்ந்த மடங்கள் மற்றும் நூல்களின் பாரிய அழிவுக்கு மேலதிகமாக, மடங்கள் இப்போது அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் l959 முதல் குழந்தைகளுக்கு பள்ளியில் மத போதனை இல்லை. 30 வயது மற்றும் அதற்கும் குறைவான வயதுடையவர்கள் பௌத்தக் கொள்கைகளைப் பற்றி அதிகம் புரிந்துகொள்வதில்லை. பலர் கோயில்களுக்கும் மடங்களுக்கும் சென்று படைக்கிறார்கள் பிரசாதம் மற்றும் அவர்களின் மரியாதையை செலுத்த, இன்னும் குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில், இதில் பெரும்பாலான புரிதல் இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. பொது தர்ம போதனைகள் கிடைக்காவிட்டால், அவர்களின் பக்தி புரிதலை விட பாரபட்சமற்ற நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும், 30 முதல் 55 வயதுடைய துறவிகள் அரிதானவர்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் கலாச்சாரப் புரட்சியின் போது குழந்தைகளாக இருந்தனர். ஏற்கனவே வயது முதிர்ந்த எஞ்சியிருக்கும் ஆசிரியர்கள் காலமான பிறகு, கற்பிக்க யார் இருப்பார்கள்? இளம் துறவிகள் போதுமான அளவு கற்றிருக்க மாட்டார்கள், பெரியவர்களாக இருக்க வேண்டிய துறவிகளின் தலைமுறை இல்லை. பல துறவிகள் மற்றும் கன்னியாஸ்திரிகள் ஆடைகளை அணிவதில்லை: சிலர் வேலை செய்ய வேண்டும், மற்றவர்கள் பணம் இல்லாததால், சிலர் அவர்கள் கவனிக்கப்பட விரும்பாததால். ஆனால் இது ஒரு நல்ல முன்னுதாரணம் அல்ல, ஏனெனில் இது இறுதியில் பலவீனமடைய வழிவகுக்கும் சங்க.

நாடுகடத்தப்பட்ட திபெத்தியர்கள் தங்கள் நிலத்தை அழித்ததற்கு சீன கம்யூனிஸ்டுகளை குற்றம் சாட்டினாலும், இது முழு கதையல்ல. துரதிர்ஷ்டவசமாக, பல திபெத்தியர்கள் மடங்களை அழிப்பதில் அவர்களுடன் ஒத்துழைத்தனர், அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாலோ அல்லது வற்புறுத்தப்பட்டதாலோ அல்லது மத ஸ்தாபனங்கள் மீது பொறாமை அல்லது பகைமை கொண்டதாலோ. நான் பயணம் செய்த இந்தியாவில் இருந்து திபெத்திய நண்பரைப் பார்க்க பல திபெத்தியர்கள் வந்தனர். அவர்களில் சிலர், பல ஆண்டுகளுக்கு முன், கோவில்களை எப்படி அவமதிப்பு செய்தோம், இப்போது எவ்வளவு வருந்துகிறோம் என்று கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தனர். இது சோகமாக இருந்தது, ஆனால் கற்றுக்கொள்வதில் ஆச்சரியமில்லை, மேலும் திபெத்தியர்கள் தங்கள் சொந்த சமூகத்தில் இருக்கும் பிளவுகளை ஒப்புக்கொண்டு குணப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன்.

இதையெல்லாம் மீறி, மடங்கள் மீண்டும் கட்டப்பட்டு வருகின்றன, மேலும் பல இளைஞர்கள் அர்ச்சனை கோருகிறார்கள். பாமர திபெத்தியர்கள் தங்கள் பக்தியில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். 25 வருட கடுமையான மதத் துன்புறுத்தலுக்குப் பிறகு (ஓதும்போது உதடுகளை அசைத்ததற்காக ஒருவர் சுடப்படலாம் அல்லது சிறையில் அடைக்கப்படலாம்) என்று நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். மந்திரம் அல்லது பிரார்த்தனை), இப்போது, ​​சிறிது இடம் கொடுக்கப்பட்டால், தர்மத்தின் மீதான தீவிர ஆர்வமும் நம்பிக்கையும் மீண்டும் மலர்கிறது.

பெரும்பாலான திபெத்தியர்கள் இன்னும் விருந்தோம்பல் மற்றும் கருணையைக் கொண்டுள்ளனர், அதற்காக அவர்கள் நன்கு அறியப்பட்டுள்ளனர். லாசா, துரதிர்ஷ்டவசமாக, சுற்றுலாப் பயணிகளாக மாறி வருகிறது, மக்கள் பொருட்களை விற்க முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் லாசாவிற்கு வெளியே, குறிப்பாக கிராமங்களில், மக்கள் எப்போதும் போல நட்பாகவும் அன்பாகவும் இருக்கிறார்கள். வெளிநாட்டினரை இன்னும் மனிதர்களாகவே பார்க்கிறார்கள், இது ஒரு இனிமையான நிவாரணம், ஏனென்றால் இந்தியா மற்றும் நேபாளத்தில், பலர் வெளிநாட்டினரைப் பார்த்து, வணிகத்தைப் பற்றியும் அவர்களிடம் பணம் பெறுவது பற்றியும் மட்டுமே நினைக்கிறார்கள்.

யாத்திரை மற்றும் மக்களை சந்திப்பது

Zopa Rinpoche மற்றும் பிற மேற்கத்தியர்கள் அம்டோவுக்குச் சென்றபோது, ​​​​நான் எனது ஆசிரியர் ஒருவரின் உதவியாளருடன் லோகா பகுதிக்குச் சென்றேன். சிறு கிராமங்களில் உள்ள எனது ஆசிரியரின் உறவினர்கள் மற்றும் சீடர்களின் வீடுகளில் நான் தங்கியிருந்தபோது திபெத்தியர்களின் விருந்தோம்பல் மற்றும் அரவணைப்பை நான் உண்மையில் உணர்ந்தேன். மிகவும் வயதான ஒருவர் தனது பயிற்சியால் என்னை ஊக்கப்படுத்தினார். அவர் நாள் முழுவதும் பலவிதமான தர்ம அனுஷ்டானங்களைச் செய்வார், நான் அவருடன் சன்னதி அறையில் அமர்ந்து என் பிரார்த்தனைகளைச் செய்ய விரும்பினேன். தியானம் அந்த அமைதியான சூழலில்.

நான் ஜெடாங்கிற்கு அருகிலுள்ள அவரது வீட்டில் தங்கியிருந்தபோது, ​​அவரது மகன் திபெத்திய-இந்திய எல்லையில் இருந்து திரும்பினார், அங்கு சீனர்களுக்கும் இந்தியர்களுக்கும் இடையே அதிக பதற்றம் நிலவியது. Zedang மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ள இளைஞர்கள் மூன்று குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டனர், அவர்கள் எல்லையில் இராணுவ தவணைகளில் ஒரு மாத வேலை ஷிப்டுகளைச் செய்து வந்தனர். அரசு அவர்களுக்கு செல்வதில் விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை. அவர்களுக்கு இராணுவ அறிவுறுத்தல்கள் எதுவும் இல்லை, மேலும் அவர்கள் தயார் நிலையில் இல்லாமல் எல்லைக்கு அனுப்பப்பட்டனர். இந்திய இராணுவம் என்ன செய்கிறது என்பதைப் பார்ப்பதற்கு ஆற்றின் குறுக்கே பார்ப்பது தனது வேலையின் ஒரு பகுதியாகும் என்று மகன் எங்களிடம் கூறினார். ஆனால் எல்லையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள இந்திய ராணுவத்தில் யார் இருந்தார்கள்? நாடுகடத்தப்பட்ட திபெத்தியர்கள். எனவே திபெத்தில் உள்ள திபெத்தியர்கள் இரு குழுக்களும் வெளிநாட்டுப் படைகளில் பணிபுரிந்தாலும், நாடுகடத்தப்பட்ட திபெத்தியர்களுக்கு எதிராகப் போராட வேண்டியிருக்கும்.

பல ஆண்டுகளாக நான் லாமோ லாட்சோ (பால்டன் லாமோ ஏரி) மற்றும் சோலுங் (அங்கு) செல்ல விரும்பினேன். லாமா சோங்கப்பா சாஷ்டாங்கம் மற்றும் மண்டலம் செய்தார் பிரசாதம்) இருவரும் லோகாவில் உள்ளனர். நாங்கள் ஆறு பேர் ஐந்து நாட்கள் குதிரையில் இந்த யாத்திரை செய்தோம். (தற்செயலாக, சில விவரிக்க முடியாத காரணங்களுக்காக, அரசாங்கம் இந்த பகுதியில் வெளிநாட்டினரை அனுமதிப்பதில்லை. ஆனால் எப்படியும் நாங்கள் புனித யாத்திரையை சமாளித்துவிட்டோம்.) நான் பல ஆண்டுகளாக குதிரை சவாரி செய்யவில்லை, அவர்கள் எனக்கு ஒரு அடக்கமான ஒன்றைக் கொடுத்தபோது மிகவும் நிம்மதியடைந்தேன். இருப்பினும், இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு அவள் முதுகில் ஒரு புண் ஏற்பட்டது, எனவே நாங்கள் ஏரிக்கு (18,000 அடி உயரத்தில்) கடைசியாக ஏறும் நாளில் நான் மற்றொரு குதிரையில் சவாரி செய்ய இருந்தேன், நான் ஏறினேன், குதிரை உடனடியாக என்னைத் தூக்கி எறிந்தது. அது மென்மையான புல்லில் இருந்தது, அதனால் நான் அதிகம் கவலைப்படவில்லை. பின்னர், சேணம் நழுவி அவர் எழுப்பியபோது, ​​​​நான் பாறைகளில் விழுந்தேன். அதன் பிறகு நடக்க முடிவு செய்தேன். ஆனால் இவை அனைத்தும் யாத்திரையின் ஒரு பகுதியாகும், ஏனென்றால் யாத்திரை என்பது ஒரு புனித இடத்திற்குச் செல்வது மட்டுமல்ல, ஒருவேளை தரிசனங்களைப் பார்ப்பதும் அல்ல (சிலர் லாட்சோவில் செய்வது போல). தயாரிப்பது மட்டுமல்ல பிரசாதம் அல்லது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பொருளுக்கு ஒருவரின் தலையைத் தொடுதல். புனித யாத்திரை என்பது குதிரையில் இருந்து விழுவது, பயணத் தோழரால் திட்டுவது, நாடோடிகளுடன் கூடாரத்தில் உணவு உண்பது போன்ற முழு அனுபவம். இவை அனைத்தும் தர்மத்தைப் பின்பற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகும், மேலும் பயிற்சியின் மூலம் நாம் உத்வேகத்தைப் பெறுகிறோம் புத்தர்.

நாங்கள் லாட்சோவை நெருங்கியதும், என் மனம் நாளுக்கு நாள் மகிழ்ச்சி அடைந்தது, மேலும் இந்த இடத்திற்கு வந்து ஏரியில் தரிசனம் செய்த பெரிய எஜமானர்களை, தூய்மையான மனதுடன் இருந்தவர்களை நினைத்துப் பார்த்தேன். ரெட்டிங் ரின்போச்சே தற்போது பிறந்த இடத்தைக் குறிக்கும் கடிதங்களையும் வீட்டையும் பார்த்தார் தலாய் லாமா. நீண்ட நடைப் பயணத்திற்குப் பிறகு, கீழே உள்ள ஏரியைப் பார்த்துக் கொண்டு குறுகிய மேட்டில் அமர்ந்தோம். சில ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் விழ ஆரம்பித்தது-அது ஜூலை-நாங்கள் தியானம் செய்தோம். பின்னர் நாங்கள் மலைமுகட்டில் இறங்கி அதன் அடிவாரத்தில் உள்ள மடத்தில் இரவு தங்கினோம்.

அடுத்த நாள் நாங்கள் சுசாங் மற்றும் சோலுங் ஆகிய இடங்களை நோக்கிச் சென்றோம் லாமா சோங்கப்பா வாழ்ந்தார். பாறைத் துண்டாக "ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அதிர்வுகளுக்கு" உணர்திறன் உள்ள என்னைப் போன்ற ஒருவரால் கூட, இந்த இடங்களின் சிறப்பை உணர முடியும். இது போன்ற இடங்கள் திபெத் முழுவதும் உள்ளன, பல நூற்றாண்டுகளாக பல மக்கள் பின்பற்றி வருவதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது புத்தர்இன் போதனைகள் மற்றும் அவற்றின் முடிவுகளை அனுபவித்தனர். சோலுங், ஒரு சிறிய மலையடிவாரம், இடிக்கப்பட்டது. ஏ துறவி கலாச்சாரப் புரட்சியின் கடினமான ஆண்டுகளில் ஒரு மேய்ப்பன் அங்கு வாழ்ந்தான். அவர் சிவப்பு சீனர்களின் கீழ் கட்டாய உழைப்பையும் செய்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளில், அரசின் கொள்கை மாறத் தொடங்கியதால், நிதி திரட்டி, தங்கும் இடத்தை மீண்டும் கட்டினார். இப்படிப்பட்டவர்களை நான் எவ்வளவு ரசிக்கிறேன், யார் அவர்களைக் காப்பாற்றுகிறார்கள் சபதம் இத்தகைய கஷ்டங்களின் போது, ​​அழிக்கப்பட்ட புனித ஸ்தலங்களுக்குத் திரும்பி மெதுவாக அவற்றை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப வலிமையும் தைரியமும் வேண்டும்.

அது சோலுங்கில் இருந்தது லாமா சோங்காபா 100,000 புத்தர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் 35 சாஷ்டாங்கங்களைச் செய்தார் (மொத்தம் 3.5 மில்லியன் சாஷ்டாங்கங்கள்) பின்னர் அவர்களை தரிசனம் செய்தார். அவரது முத்திரை உடல் அவர் பணிந்த பாறையில் காண முடிந்தது. நான் 100,000 சஜ்தாக்களை செய்த ஒப்பீட்டளவில் வசதியான பாயைப் பற்றி நினைத்தேன். ஜெ ரின்போச்சே மண்டலா செய்த கல்லில் தெய்வங்கள், மலர்கள் மற்றும் எழுத்துக்களின் உருவங்களையும் என்னால் பார்க்க முடிந்தது. பிரசாதம். கல்லில் தேய்த்ததால் அவரது முன்கை பச்சையாக இருந்ததாகச் சொல்கிறார்கள்.

ஜெடாங்கிற்குத் திரும்பியதும், அம்டோவுக்குச் சென்ற சில நண்பர்களைப் பார்த்தேன். அவர்கள் கும்பம் என்ற பெரிய மடாலயத்திற்குச் சென்றிருந்தனர் லாமா சோங்கப்பா பிறந்த இடம். இது இப்போது ஒரு சிறந்த சீன சுற்றுலாத் தலமாக உள்ளது, மேலும் துறவிகள் தர்மத்தை விட சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக அதிகம் இருப்பதாக உணர்ந்த அவர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர். இருப்பினும், லாப்ராங் மடாலயம் அதை ஈடுசெய்தது, அங்கு 1000 துறவிகள் நன்றாகப் படித்து பயிற்சி செய்து வந்தனர்.

அம்டோவில் மக்கள்தொகை ஆக்கிரமிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் கூறினர். இது ஒரு திபெத்திய இடமாகத் தெரியவில்லை. ஜினிங்கில் உள்ள தெரு மற்றும் கடை அடையாளங்கள் அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட சீன மொழியில் இருந்தன, மேலும் கிராமப்புறங்களில், திபெத்திய மற்றும் சீன முஸ்லீம் கிராமங்களை ஒருவர் காணலாம். சில நண்பர்கள் தற்போது இருக்கும் கிராமத்தைக் கண்டுபிடிக்க முயன்றனர் தலாய் லாமா பிறந்தார், ஆனால் அவர்கள் அதன் சீனப் பெயரைக் கற்றுக்கொண்டாலும், யாராலும் (துறவிகள் கூட) அதற்கு அவர்களை வழிநடத்த முடியவில்லை.

பேருந்து மற்றும் படகு என்னை சாமிக்கு அழைத்துச் சென்றது, அங்கு ஐந்தாவது சந்திர மாதத்தில் பாரம்பரிய பூஜைகள் மற்றும் "சாம்" (முகமூடிகள் மற்றும் ஆடைகளுடன் மத நடனம்) நடந்து கொண்டிருந்தன. முற்காலத்தில் இந்த பெரிய தலத்தில் உள்ள அனைத்து கோவில்கள் மற்றும் மடங்களை தரிசிக்க ஒரு வாரத்திற்கு மேல் ஆகும் என்று மக்கள் கூறினர். குரு ரின்போச்சே (பத்மசாம்பவா) வாழ்ந்தார். நிச்சயமாக அது இப்போது இல்லை, ஏனென்றால் அரை நாளுக்குள், நாங்கள் அனைத்தையும் பார்த்தோம். ஒரு சிறிய கோவிலில் விலங்குகள் வாழ்வதையும், மற்றொன்றின் சுவர்களில் புத்தர் மற்றும் போதிசத்துவர்களின் முகங்களுக்கு எதிராக மரத்தூள் மற்றும் வைக்கோல் குவிந்திருப்பதையும் கண்டு நான் திகைத்துப் போனேன். கலாச்சாரப் புரட்சியின் போது பலவற்றைப் போலவே தானியங்களை சேமிப்பதற்காக மற்றொரு கோயில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஒரு நாள் விடியும் முன்பே எழுந்து, சிம்பு வரை நடந்தேன் குரு Rinpoche மற்றும் Yeshe Tsogyal குகைகளில் தியானம் செய்தனர். மலையடிவாரத்தில் உள்ள பல குகைகளில் இப்போது தியானம் செய்பவர்கள் வாழ்கின்றனர். நான் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்குச் சென்றேன் பிரசாதம், தியானம் செய்பவர்கள் என்னை அன்புடன் வரவேற்றனர், நான் பழைய நண்பர்களை சந்திப்பது போல் உணர்ந்தேன்.

சில நண்பர்களுடன், நான் மீண்டும் லாசாவிற்கும், பெம்போ மற்றும் ரெட்டிங்கிற்கும் பயணித்தேன். பொது போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால், சுற்றுலா பயணிகள் வாடகை ஜீப்பில் செல்வது வழக்கம். இருப்பினும், நானும் ஒரு நண்பரும் ஹிட்ச்-ஹைக்கிங் செய்தோம் (திபெத்தில், நீங்கள் அதை "குச்சி" என்று அழைக்கிறீர்கள்), நடந்து, கழுதை வண்டியில் ஏறினோம். இது நிச்சயமாக மெதுவாக இருந்தது மற்றும் மிகவும் ஆடம்பரமாக இல்லை, ஆனால் நாங்கள் மக்களை அறிந்தோம். முதல் இரவு, பல அடுக்கு மலைகளால் வளைந்திருக்கும் பரந்த பள்ளத்தாக்குகள் வழியாகச் சென்ற பிறகு, பாறைகளின் நிறங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து பச்சை நிறத்தில் இருந்து கருப்பு நிறத்தில் வேறுபடுகின்றன, இறுதியாக ஒரு கிராமப் பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் நாங்கள் செவ்வாய் கிரகவாசிகள் அல்ல என்று நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். ஒரு உதிரி அறையில் தூங்க வேண்டும். இருப்பினும், குழந்தைகள், நாங்கள் விண்வெளியில் இருந்து வந்தவர்கள் என்று தொடர்ந்து நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர், அவர்களில் 50 அல்லது 60 பேர் எங்களைச் சுற்றிக் குவிந்து ஒரு துண்டு ரொட்டி சாப்பிடுவது போன்ற சுவாரஸ்யமான விஷயங்களைப் பார்ப்பார்கள். நிம்மதியாக கழிப்பறைக்கு செல்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. குழந்தைகள் எங்களை கேலி செய்யும் மற்றும் பொதுவாக அருவருப்பானவர்களாக இருப்பதை நான் சந்தித்த முதல் இடமும் இதுதான். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இதே போன்ற அத்தியாயங்கள் மற்ற இடங்களில் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட வேண்டும். அதில் உள்ள நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், நான் மறுக்கப்பட வேண்டியதை மிகத் தெளிவாகத் தோன்றச் செய்தது! பின்னர் நான் ஒரு திபெத்திய நண்பரிடம் குழந்தைகள் ஏன் பயணிகளிடம் மிகவும் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று கேட்டேன் சங்க. திபெத்திய நட்பைப் பற்றி எனக்குத் தெரிந்தவற்றுடன் இது பொருந்தவில்லை. "ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தர்மம் தெரியாது" என்று அவர் பதிலளித்தார். என்னை சிந்திக்க வைத்தது.

இந்த நேரத்தில், திபெத்தில் பரந்த திறந்தவெளி மற்றும் மரங்கள் இல்லாததால் நான் பழக்கமாகிவிட்டேன். ட்ரோன் டோம்பாவின் கூந்தலில் இருந்து தோன்றியதாகக் கூறப்படும் ஜூனிபர் காட்டில் அமைந்துள்ள ரெட்டிங் எப்படி திடுக்கிடும் மற்றும் செழுமைப்படுத்தியது. முந்தைய கடம்ப கெஷ்கள் வாழ்ந்த இந்தப் பகுதி, கலாச்சாரப் புரட்சியின் போது சமன் செய்யப்பட்டு, கடந்த ஆண்டில் தான் மடாலயத்தை மீண்டும் கட்டத் தொடங்கியது. மலை மேலே இருந்த இடம் லாமா சோங்காபா லாம் ரிம் சென் மோவை எழுதினார். பலவிதமான நெட்டில்ஸ்களுக்கு மத்தியில், அவரது இருக்கையை நினைவுகூருவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட கற்களால் ஆன எளிய இருக்கைக்கு நாங்கள் சாஷ்டாங்கமாக வணங்கினோம். மேலும் மலையின் மேலே ஜெ ரெண்டாவாவின் வசிப்பிடம் உள்ளது, மேலும் மலையைச் சுற்றி டிரோமின் குகை உள்ளது. மேலே, சுற்றி, மீண்டும் ஒரு பாறாங்கல் துறையில் வரும் வரை ஏறினோம். அது இங்கே இருந்தது லாமா சோங்கப்பா அமர்ந்திருந்தார் தியானம் மேலும் வானத்திலிருந்து கடித மழை பொழியச் செய்தது. இதுபோன்ற விஷயங்களைப் பற்றி எனக்கு எப்போதும் சந்தேகம் இருந்தது, ஆனால் இங்கே அவை என் கண்களுக்கு முன்னால் இருந்தன, பல கடிதங்கள் Ah, மற்றும் ஓம் ஆ ஹம். கற்பாறைகளுக்குள் வெவ்வேறு வண்ண பாறைகளின் நரம்புகள் எழுத்துக்களை உருவாக்கின. அவை மனித கைகளால் செதுக்கப்படவில்லை என்பது தெளிவாகிறது. கன்னியாஸ்திரி மடத்தில் மேலும் கீழே மலையின் ஒரு குகை இருந்தது லாமா சோங்காபா தியானம் செய்தார், அவருடைய மற்றும் டோர்ஜே பாமோவின் கால்தடங்கள் பாறையில் பொறிக்கப்பட்டன. கடம்ப கெஷஸின் நடைமுறையின் எளிமை மற்றும் நேரடித்தன்மையின் மீது எனக்கு ஆழ்ந்த மரியாதையும் ஈர்ப்பும் இருப்பதால், ரெட்டிங் எனக்கு ஒரு சிறப்பு இடமாக இருந்தது.

இருப்பினும், அங்கு இருந்ததால், முந்தைய ரெட்டிங் ரின்போச்சே மற்றும் 1940 களின் முற்பகுதியில் திபெத்திய அரசாங்கத்துடன் செரா-ஜே நடத்திய சண்டையின் சம்பவமும் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது. இது என்னை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது, ஆனால் இது ஒரு முன்னறிவிப்பு, அறிகுறியாக இருந்தது, இது பழைய திபெத்தின் அதிசயத்தின் மத்தியில், ஏதோ பயங்கரமாக தவறாக இருந்தது. என்னையும் குழப்பியது என்னவெனில், சிவப்பு சீனர்கள் கையகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, சில திபெத்தியர்கள் ஏன் மடாலயங்களை கொள்ளையடித்து அழிப்பதில் ஈடுபட்டார்கள் என்பதுதான். ஆம், சிவப்பு சீனர்கள் அதைத் தூண்டினர் மற்றும் பல திபெத்தியர்களை அதைச் செய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தினர். ஆனால் சில திபெத்தியர்கள் குழுக்களை ஏன் வழிநடத்தினார்கள்? சில கிராமவாசிகள் தேவையில்லாதபோது ஏன் சேர்ந்தார்கள்? சிலர் ஏன் அப்பாவி நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தார்கள்?

ரெட்டிங்கை விட்டுவிட்டு, மலையின் செங்குத்தான பக்கத்தில் அமைந்திருந்த சிலிங் ஹெர்மிடேஜுக்குச் சென்றோம். அங்கு எப்படி செல்வது என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டேன், ஆனால் ஒரு பாதை இந்த சிறிய பின்வாங்கல் குடிசைகளுக்கு வழிவகுத்தது, அங்கு நாங்கள் மிகவும் அன்புடன் வரவேற்றோம். பின்னர் 7700 துறவிகளை வைத்திருந்த புகழ்பெற்ற கார்கியூ மடாலயமான டாலுங்கிற்குச் செல்லவும். புத்தர்இன் பல். அதுவும் இடிக்கப்பட்டது என்பதை மீண்டும் சொல்ல வேண்டும். ஒரு பழைய துறவி 20 வருடங்களாக அவர் எப்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் என்பதை எங்களிடம் கூறினார். அவர்களில் பத்து பேர் கட்டைகளில் இருந்தார்கள், மேலும் பத்து பேர் மரத்தை வெட்டினார்கள். 1984 இல், மற்ற பன்னிரண்டு துறவிகளுடன் சேர்ந்து, அவர் மடாலயத்தை புனரமைப்பதற்காக டலுங்கிற்குத் திரும்பினார்.

லாசாவுக்குத் திரும்பியதும், பிங் நூடுல்ஸ் நிரப்பப்பட்ட டிராக்டரில் சவாரி செய்து ராடோவுக்கு உல்லாசப் பயணம் மேற்கொண்டோம். உண்மையில் மிகவும் வசதியானது! சில நாட்களுக்குப் பிறகு, தர்பூசணி நிரப்பப்பட்ட டிரக்கின் பின்புறத்தில் ராட்சாவை நோக்கிச் சென்றோம். லாரி ரோட்டில் உருளும்போது, ​​தர்பூசணிகளுக்கு நடுவே உருண்டோம்.

நாங்கள் மெதுவாக நேபாள எல்லையை நோக்கி திரும்ப ஆரம்பித்தோம், ஜியான்ட்சே, ஷிகாட்சே, ஷல்லு (புட்டன் ரின்போச்சியின் மடாலயம்), சாக்யா மற்றும் லாட்சே போன்ற இடங்களுக்குச் சென்றோம். லாட்சேயில் நான் மடாலயத்திற்கும் எனது ஆசிரியர் ஒருவரின் குடும்பத்திற்கும் சென்றேன். 25 வருடங்களுக்கும் மேலாக பார்க்காத அவரது சகோதரனை நான் அவளுக்கு நினைவுபடுத்தியதற்காக என்னைப் பார்த்ததும் அவரது சகோதரி கண்ணீர் விட்டார். ஆனால் அவரது குடும்பத்துடன் தங்கியிருப்பதும் அவரைச் சந்திப்பதும் அருமையாக இருந்தது மடாதிபதி மற்றும் கெஷே-லாவின் நண்பர்களாக இருந்த தலைமை ஆசிரியர்கள்.

ஷெல்கரில், நேபாளத்தில் உள்ள மற்றொரு திபெத்திய நண்பரின் உறவினர்களுடன் தங்கினேன். அமலா எங்களுக்கு ஏராளமாக உணவளித்தார், மேலும் ஒரு இராணுவ சார்ஜென்ட் போல, “டீ குடியுங்கள். சம்பா சாப்பிடு!” என் பாட்டியைக் கூட உன்னிடம் உணவைத் தள்ளும் திறனில் அவள் மிகவும் பிரகாசிக்கிறாள்!

ஷெல்கருக்குப் பின்னால் செப்ரி, ஹெருகாவுடன் தொடர்புடைய ஒரு மலைத்தொடர் உள்ளது மற்றும் ஒரு மகாசித்தரால் இந்தியாவில் இருந்து திபெத்துக்கு வீசப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது இப்பகுதியில் உள்ள மற்ற மலைகளிலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமாகத் தெரிகிறது மற்றும் நான் இதுவரை கண்டிராத மிகவும் அற்புதமான புவியியல் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. ஆன்மீக ரீதியாக எனக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மற்றொரு இடம் இது. ஒரு வயதான திபெத்தியர் வழிகாட்டியாகவும், அவரது கழுதையுடன் எங்கள் உணவு மற்றும் உறங்கும் பைகளை எடுத்துச் செல்ல, நானும் எனது நண்பரும் இந்த மலைத் தொடரைச் சுற்றி வந்தோம். வழியில் உள்ள கிராமங்களில் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம், அவர்களில் பெரும்பாலோர் நான் ஒரு கால இயந்திரத்தில் சில நூற்றாண்டுகள் பின்னோக்கிச் சென்றதைப் போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் திபெத் பயணம் எனக்கு நெகிழ்வாக இருக்க கற்றுக் கொடுத்தது. பெரியவர்களின் மம்மி செய்யப்பட்ட உடல்களுடன் ஒன்றிரண்டு சிறிய கோம்பாக்களும் இருந்தன மிக வழியில் சென்று பார்த்தோம் என்று. வழியில் ஒரு நண்பரின் முந்தைய வாழ்க்கை இருந்த சோசங்கிற்குச் சென்றோம் மடாதிபதி. மடாலயம் முற்றிலுமாக இடிக்கப்பட்டது, ஒரு சில பாறைகள் குவிக்கப்பட்டிருந்தன, ஒரு வகையான பலிபீடம் மற்றும் ஒரு சில பிரார்த்தனைக் கொடிகள் காற்றில் பறக்கின்றன. இந்த இடம் என் நண்பருக்கு விசேஷமாக இருந்ததால், சிறிது நேரம் அங்கேயே அமர்ந்து தியானம் செய்தேன். பின்னர், நான் மேலே பார்த்தபோது, ​​சூரியனைச் சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது.

நாங்கள் எல்லைக்குச் சென்றோம், வழியில் மிலரேபாவின் குகையில் நின்று, பின்னர் திபெத்தின் உயரமான பீடபூமியிலிருந்து நேபாளத்தின் பசுமையான பருவமழைக்கு இறங்கினோம். வலுவான பருவமழை காரணமாக, காத்மாண்டு செல்லும் சாலையின் ஒரு நல்ல பகுதி ஆற்றில் விழுந்தது அல்லது நிலச்சரிவுகளால் மூடப்பட்டிருந்தது. ஆயினும்கூட, அது ஒரு இனிமையான நடை. காத்மாண்டுவில் எனக்காகக் காத்திருப்பது எனது ஆசிரியர் அனுப்பிய செய்தி, என்னை சிங்கப்பூர் சென்று கற்பிக்கச் சொல்லி அனுப்பியது. இப்போது கடல் மட்டத்தில், பூமத்திய ரேகையில், பளபளக்கும் சுத்தமான நவீன நகரத்தில், இந்த யாத்திரையின் நினைவாற்றலும் முத்திரைகளும் மட்டுமே என்னிடம் உள்ளன, இது என்னுள் ஆழமான ஒன்றை மாற்றியுள்ளது.

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.

இந்த தலைப்பில் மேலும்