गाजा पट्टीको झलक

विकिमीडिया छवि द्वारा लेन्सर.

जब मेरो इजरायली साथी बोअजले गाजा स्ट्रिप भ्रमण गर्न चाहन्छन् भने, हिंसा र पीडाको छविहरू मेरो दिमागमा फ्याँकिएर म रिसाए। एक बौद्ध भिक्षुणी, म दया र शान्ति प्रवर्द्धनमा निडर छु; तर मेरो पहिलो प्रतिक्रिया आत्म-सुरक्षा हो। मैले फिर्ता लेखें, "हो" र यो भ्रमण समाप्त नभएसम्म मेरा आमाबाबुलाई नभन्ने निर्णय गरें।

बिहानको खाजामा, हामीले इजरायली पुरुषहरू माचो भएको कुरा गर्यौं। इटी, एक ३० वर्षीय पुरुषले यसो भने: “अठार वर्षको उमेरमा हामी तीन वर्षको अनिवार्य सेना सेवा सुरु गर्छौं। हामी हिंसा देख्छौं; हामी जान्दछौं कि मानिसहरू सैन्य सेवाको क्रममा मारिन्छन्, र हामीलाई थाहा छैन कि यस बारे आउने भावनाहरूलाई कसरी सम्हाल्ने। थप रूपमा, साथीहरूको दबाबले हामी निडर देखिन्छौं भनेर बताउँछ, त्यसैले हामी हाम्रा भावनाहरू भित्र भित्र राख्छौं र मास्क लगाउँछौं। केही मानिसहरू मास्कको यति बानी पर्छन् कि तिनीहरूले पछि यसलाई हटाउन बिर्सन्छन्। हामी भावनात्मक रूपमा सुन्न सक्छौं। ”

गाजा जानको लागि प्यालेस्टाइन प्राधिकरण र इजरायल सुरक्षालाई महिनौं फोन कल गर्न आवश्यक थियो, तर हामी इरेज सीमामा नपुगेसम्म अन्तिम अनुमति प्राप्त भएन। सीमा नाका कम्तिमा एक चौथाई माइल लामो, धुलो, नरम, पर्खाल गेटवे थियो। हालैका वर्षहरूमा, प्यालेस्टिनीहरू र इजरायलीहरूले लाभ उठाउन सक्ने व्यवसायहरूको लागि सिमानामा कारखाना र गोदामहरू निर्माण गरिएका थिए, तर शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा रोकिएका कारण ती अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन्। हामी इजरायली चेकपोइन्टबाट गुज्र्यौं जहाँ सशस्त्र, बुलेटप्रुफ भेस्ट लगाएका जवान सिपाहीहरूले कम्प्युटरमा काम गर्थे। त्योभन्दा आधा किलोमिटर पर प्यालेस्टिनी चौकी थियो जसका जवान, सशस्त्र सैनिकहरू र मुस्कुराउँदै अराफातको फोटो थियो।

हामीलाई सीमा पार गर्न करिब एक घण्टा लाग्यो। मैले इजरायलमा काम गर्न हरेक दिन सीमा पार गर्ने ४०,००० प्यालेस्टिनीहरूको बारेमा सोचें। उनीहरु बिहान ४ बजे घरबाट निस्किदा ७ बजेसम्म काममा पुग्नुपर्ने हुन्छ । हरेक साँझ तिनीहरू घर फर्कन्छन्, फेरि सीमा पार गर्दै: इजरायलको आतंककारीहरूको डरको कारण, उनीहरूलाई इजरायलमा रातभर बस्न निषेध गरिएको थियो।

बस देखा पर्‍यो र हामीले प्यालेस्टिनी अब्राहम सेन्टर फर ल्याङ्ग्वेजका हाम्रा प्यालेस्टिनी होस्टहरूलाई भेट्यौं। हाम्रो सुरक्षाका लागि विद्यालयले निमन्त्रणा गरेको विशेष सुरक्षा बलले बसमा चढ्यौँ र हामी ओर्लियौँ । हामी जबलिया शरणार्थी शिविर हुँदै गयौं, जहाँ इन्तिफादेह सुरु भएको थियो। गाडा, पश्चिमी स्लाक्स र टाउकोमा अरबी स्कार्फ लगाएकी युवती प्यालेस्टिनी महिलाले गाजा शहरको बाटोमा नयाँ ट्राफिक लाइटहरू औंल्याइन्। धुलोले भरिएको बाटोमा गाडी, ट्रक र गधा गाडाहरू सँगै बगे।

गडा र म बाटोमा कुरा गर्यौं। सुरुमा मलाई थाहा थिएन कि उनी र हाम्रा अन्य प्यालेस्टिनी होस्टहरूसँगको छलफलमा के अपेक्षा गर्ने। तिनीहरूमध्ये प्रत्येकले सम्भवतः व्यक्तिगत कठिनाइ र त्रासदीको सामना गरेको हुनाले, के म इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिका विरुद्धको क्रोधित टायरेडहरू, सतावटका कथाहरू, र आरोपहरू सुन्न सक्छु? के तिनीहरूले मलाई मेरो देशको कार्यहरूको लागि व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउँछन्? यस प्रकारको भाषा पश्चिमी प्रेसमा रिपोर्टहरू र अन्तर्वार्ताहरूमा देखा पर्दछ, त्यसैले मैले सोचें कि हामीले व्यक्तिगत रूपमा यसको बारेमा धेरै सुन्नेछौं।

सौभाग्य देखि, मेरो पूर्व धारणा गलत थियो। स्ट्रिपको आठ शरणार्थी शिविरहरू मध्ये एकमा जन्मेकी, उनी विवाह गरेपछि गाजा शहरमा सरिन्, एक बच्चा छिन् र स्कूलमा पढाउँछिन्। बबली, हँसिलो, र मजाक गर्न तयार, उनले विभिन्न स्थलचिन्हहरू औंल्याइन्। उनले व्यक्तिगत प्रश्न सोधे र जवाफ पनि दिए। बसको यात्राको अन्त्यमा, हामीले भूमध्यसागरीय महिलाहरूले प्रायजसो हात समातेका थियौं। त्यसैगरी विद्यालयकी सञ्चालक समिरा र म एकअर्कासँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध राख्थ्यौँ । जब उनी आफ्ना अनुभवहरू बारे स्पष्ट थिए र हेराइहरू, घृणा र दोष अनुपस्थित थिए। यो इमानदार, व्यक्तिगत कुराकानीको दिन थियो।

गाजा सहरमा प्रवेश गर्दै, हामी प्यालेस्टिनी संसद भवन, एउटा ठूलो फूलले भरिएको पार्क, पसलहरू, र मानिसहरू आफ्नो दैनिक जीवनको बारेमा जाँदैछन्। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि धेरै नयाँ भवनहरू बनिसकेका छन्। अरु कतिपय आधा निर्माण भइसकेका छन्, ती शान्ति सम्झौतामा सम्पन्न हुन बाँकी छ । इटि मतिर फर्कियो, र उसको आँखा खुसी थिए। “अहिले सडकमा मानिसहरूलाई आराम र मुस्कुराएको देख्न पाउँदा राम्रो लाग्छ। जब म यहाँ इन्टिफादेहको समयमा थिएँ, यो सहरमा २४ घण्टे कर्फ्यूले शासन गरेको थियो। कसैले पनि आफ्नो घर छोड्न सक्दैन, र हामीले कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि सडकमा गस्ती गर्नुपर्थ्यो। मानिसहरूले हामीलाई ढुङ्गा हाने, र हामीले उनीहरूलाई क्लबले हिर्काउनुपर्छ, उनीहरूलाई टाढा धकेल्नुपर्छ, वा अझ खराब। गाउँ र सहरहरू गरिब, गरिब, उदास थिए। तर अब त्यहाँ जीवन छ र निश्चित रूपमा यहाँ अधिक आशावादी छ। यो अचम्मको छ, "उनले गहिरो सोचमा भने। म झण्डै फ्ल्यासब्याक दृश्यहरू देख्न सक्थे जुन उहाँलाई देखा परिरहेको थियो। एक महिलाको हैसियतमा, मैले जवान व्यक्तिको रूपमा त्यस्ता अनुभवहरूबाट जोगिएको थिएँ, यद्यपि भियतनाममा सिपाही भएका मेरा धेरै किशोर साथीहरूले त्यसो गरेनन्।

हाम्रो बस प्यालेस्टिनी अब्राहम सेन्टर फर ल्याङ्ग्वेजबाट सडक पार रोकियो, सुरक्षा गार्ड ओर्लिए र हामी उहाँको पछि लाग्यौं। त्यो दिन, हामी सडक पार गर्न पर्याप्त समय मात्र बाहिर थिए। विद्यालयका कर्मचारी र साथीहरूले हामीलाई चिसो पेय पदार्थ र खाजाले न्यानो स्वागत गरे। तिनीहरूले हामीलाई विद्यालय गतिविधिहरूको कक्षा कोठा र स्लाइडहरू देखाए, र स्क्यान्डिनेभियन मोडेलमा आधारित प्यालेस्टिनी लोक हाई स्कूलको लागि भविष्यका योजनाहरू वर्णन गरे। हाल तिनीहरूले गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनीहरूलाई अरबी, हिब्रू र अंग्रेजी सिकाउँछन्। यद्यपि, उनीहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा इजरायलीहरूका लागि एक हप्ता लामो पाठ्यक्रम राखे र विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरूलाई अध्ययन र सँगै बसेर व्यक्तिगत स्तरमा एकअर्कालाई चिन्न प्रोत्साहित गरे। इजरायलको अघिल्लो यात्रामा, मैले इजरायलको नेतान्यामा उस्तै दर्शन भएको विद्यालय उल्पन अकिभाको भ्रमण गरेको थिएँ।

बसमा फर्केर, हाम्रो समूह - बाह्र इजरायली, बीस प्यालेस्टिनीहरू, र म, एक अमेरिकी बौद्ध भिक्षुणी - गाजा पट्टी हुँदै गयौं। हामीले युनिभर्सिटी पास गर्यौं जहाँ महिला विद्यार्थीहरूको समूह, धेरैजसो परम्परागत पोशाकमा, केही पश्चिमी पोशाकमा, प्रायः सबैले आफ्नो कपाललाई स्कार्फले ढालेका, समूहमा उभिएर कुरा गरिरहेका थिए। हामीले शरण शिविरहरू देख्यौं, तिनीहरूको सडकहरू, एक मिटर वा दुई भन्दा बढी चौडा, ग्रहमा सबैभन्दा घनी जनसंख्या भएको ठाउँहरू। सहरका गल्लीहरूमा केही पुराना र केही नयाँ, धेरै थोरै रूखहरू सहितको धूलो खैरो भवनहरूको माइल-माइल पार गयौं, जबसम्म अचानक एउटा सानो ओएसिस देखा पर्‍यो - हरियाली र केही राम्रा घरहरू। यो के थियो? गाजा पट्टीमा इजरायली बस्तीहरू मध्ये एक।

मैले यी कुराहरू सुनेको थिएँ। गाजा पट्टीका 1.1 मिलियन मानिसहरू मध्ये, केवल 3,000 वा 4,000 इजरायली थिए, न्यूयोर्कका धेरै यहूदी आप्रवासीहरू। हालका वर्षहरूमा, तिनीहरूले गाजामा "यहूदीहरूको भूमि पुन: दावी गर्न" समुदायहरू स्थापना गरेका थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू साना थिए, तर प्रत्येकलाई सुरक्षात्मक बफर क्षेत्र र तिनीहरूलाई सुरक्षा गर्न इजरायली सेनाहरू बस्न आवश्यक थियो। यी थोरै बसोबास गर्नेहरूको कारण, गाजा पट्टीको 33% भूमि अझै पनि इजरायली नियन्त्रणमा थियो। गाजा भित्र र बाहिर यहूदी बसोबास गर्नेहरूको साथमा सशस्त्र काफिले बस शटल गर्न आवश्यक थियो, प्यालेस्टिनी र इजरायली सैनिकहरूले संयुक्त रूपमा उनीहरू यात्रा गर्ने सडकहरूमा गस्ती गरिरहेका थिए। प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो भूमिका धेरैजसो सुन्दर समुद्र तटहरूमा जान सकेनन्, तर इजरायली कब्जा गरिएका यी ठाउँहरू वरिपरि यात्रा गर्नुपरेको थियो। मैले यी बसोबास गर्नेहरूको मानसिकता बुझ्ने प्रयास गरें, जसले उनीहरूलाई भगवानको भक्ति ठान्ने कुराबाट प्रेरित भएर टाइम बम जस्तै परिस्थितिहरू सिर्जना गरे। गिल्गीले मलाई आफ्नो साथीको छोराको बारेमा बताइन् जो त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको सुरक्षा गर्न तैनाथ थिए। एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी, उनले आफ्नी आमालाई भने, "म अल्ट्रा-अर्थोडक्स यहूदीहरूलाई घृणा गर्छु (जसलाई सैन्य सेवाबाट छुट दिइन्छ)। म प्यालेस्टिनीहरूलाई घृणा गर्छु। विस्फोट हुनै पर्ने परिस्थितिमा उनीहरूबीचको शान्ति कायम गर्न मैले आफ्नो ज्यान किन जोखिममा पार्नुपरेको हो?” यद्यपि मेरो पहिलो प्रतिक्रिया उहाँप्रति सहानुभूतिको थियो, तर उहाँको घृणाको तीव्रताले म पनि छक्क परें। यति सानो उमेरमा उसले कसरी घृणा गर्न सिक्यो? मेरो लागि, युवाहरूलाई घृणा गर्न सिकाउँदा उनीहरूलाई कठोर अन्याय भयो, तिनीहरूको जीवनलाई वर्षौंसम्म कलंकित बनाइयो।

बस गुड्यो । बसमा मेरो छेउमा बसेका एक अग्लो प्यालेस्टिनी युवा शबनले मलाई दिउँसोको खाजापछि भाषण दिन चाहन्छन् र उनले त्यसलाई अरबी भाषामा अनुवाद गर्न चाहन्छन् भनी बताए। उनको अंग्रेजी त्रुटिहीन थियो, र कुनै अचम्मको कुरा होइन - उनी क्यानडामा जन्मेका र हुर्केका थिए। उनकी काकी, समिराले उनलाई स्कूलमा आउन र मद्दत गर्न आग्रह गरेकी थिइन्, र अब उनको बाल्यकालका सबै साताको दिउँसो अरबी पढ्नमा खर्च भइरहेको छ। हामी बीच द्रुत आत्मीयता थियो, किनकि मैले बुझेको थिएँ कि प्यालेस्टाइनमा बस्नु उसको लागि कस्तो संस्कृति झटका थियो। "मानिसहरू धेरै रूढिवादी छन्," उनले भने। "क्यानाडामा मेरो उमेरका मानिसहरूका लागि सामान्य गतिविधिहरू यहाँ निषेधित छन्।" अब्राहम स्कूलमा प्रमुख स्थानमा रहेका शिक्षित, मुखर, प्यालेस्टिनी महिलाहरूको संख्यालाई खुशीसाथ नोट गरेपछि गाडाले प्यालेस्टिनी समाजको रूढिवादी प्रकृतिमा पनि टिप्पणी गरे। "उत्तर अफ्रिकी समाजमा मुस्लिम महिलाहरूसँग हामी भन्दा धेरै अवसरहरू र कम प्रतिबन्धहरू छन्।"

हामी होप सिटी पुग्यौं, यासर अराफातका भाइले बनाएको ठूलो भवन। यसमा एक क्लिनिक, अपाङ्गताका लागि केन्द्र, र अन्य चीजहरूको बीचमा ठूलो आलिशान अडिटोरियम राखिएको थियो। हाम्रा मेजबानहरूले स्पष्ट रूपमा यसमा गर्व गरे। स्वादिष्ट खाजा पछि - हामी किन धेरै बौद्धहरू शाकाहारी थियौं भनेर तिनीहरू उत्सुक थिए - हामी गाजा हेर्न माथिल्लो तलामा गयौं। भूमध्यसागर टाढामा चम्किरहेको थियो, बालुवाका टिब्बाहरू पछाडि इजरायली सैन्य स्टेशनले यहूदी बस्तीको सुरक्षा गरिरहेको थियो। सहर, गाउँ र शरणार्थी शिविरका हलचल गल्लीहरू हाम्रो वरिपरि फैलिएका छन्। गाजामा पुस्तादेखि बसोबास गरेका प्यालेस्टिनीहरू चार सहर र स्ट्रिपका आठ गाउँमा बसोबास गरिरहेका थिए, जबकि इजरायलको स्वतन्त्रता युद्ध वा १९६७ मा छ दिनको युद्धपछि सन् १९४८ मा आएका शरणार्थीहरू शरणार्थी शिविरमा बसेका थिए।

हामीले केही समयको लागि सानो समूहमा च्याट गर्यौं, व्यक्तिगतदेखि राजनीतिक विषयहरू फरक थिए। एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिले गाजाका मुस्लिम नेताहरूले जोड दिन विभिन्न बिन्दुहरू र विभिन्न धार्मिक र राजनीतिक हेराइहरू त्यसबाट बढ्यो। केही मध्यम छन्; अन्य, हमास जस्तै, प्यालेस्टिनीहरूको लागि परोपकारी सामाजिक कल्याण परियोजनाहरूमा संलग्न छन् र एकै समयमा इजरायलीहरू विरुद्ध आतंकवादलाई बढावा दिन्छ। उनी इजरायलीहरूसँग धेरै अन्तर-सांस्कृतिक सम्पर्क, कम बयानबाजी, र अधिक व्यक्ति-व्यक्ति "कूटनीति" हुन चाहन्थे। इटीले उनलाई सोधे कि के उसले प्यालेस्टिनी स्कूलहरूमा बच्चाहरूलाई यस्तो खुला गर्न प्रोत्साहित गर्न सिकाउने सोचेको छ हेराइहरू। "होइन," उसले उदास भएर जवाफ दियो, "मलाई लाग्दैन कि केहि मानिसहरू त्यसका लागि खुला हुनेछन्।" "तर मैले आशा हारेको छैन," उनले तुरुन्तै थपे।

हामीलाई जम्मा गरेर, हाम्रा पाहुनाहरूले बोअजलाई पहिले बोल्न र हामी कस्तो समूह हौं र हामी गाजामा किन आएका हौं भनेर बताउन आग्रह गरे। यो सामान्य जवाफ थिएन। इजरायली बौद्धहरूको एउटा समूहले मलाई इजरायलमा सिकाउन आमन्त्रित गरेको थियो, र मुख्य आयोजकको रूपमा, बोजले गाजा भ्रमण गर्नु मेरो र हामी सबैको लागि राम्रो हुनेछ भन्ने सोचेका थिए। यद्यपि उनले यो भनेनन्, मलाई शंका छ कि यो उनको लागि उनको अझै पनि जवान जीवनका विभिन्न भागहरू एकसाथ ल्याउने तरिका थियो: इजरायली सेनामा उनको छ वर्ष, उनको भारतको पछिको यात्रा जहाँ उनले तिब्बती बौद्ध धर्ममा भाग लिए। ध्यान मैले सिकाएको पाठ्यक्रम, र उहाँ इजरायल फर्किनुभयो जहाँ उहाँले बौद्ध शिक्षाहरू बनाउन प्रयास गर्नुभयो र ध्यान आफ्ना देशबासीहरूलाई उपलब्ध छ। "आज धेरै मानिसहरूले मलाई सोधेका छन् कि यो गाजाको मेरो पहिलो यात्रा हो। दुर्भाग्यवश, यो होइन, तर यो पहिलो हो जसमा म तपाईंको देशमा स्वागत अतिथि हुँ। म भविष्यमा स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको भ्रमण गर्ने आशा गर्दछु र मध्यपूर्वका जनताहरू आपसी सम्मान र शान्तिमा सँगै बस्न सक्ने आशा पनि गर्दछु।

पछि, मैले उसलाई त्यो दिन गाजामा कस्तो महसुस गरें भनेर सोधें, किनकि उहाँ इजरायली सेनामा कप्तान हुनुहुन्थ्यो र इन्तिफादेहको समयमा त्यहाँ तैनाथ हुनुहुन्थ्यो। उसले आफ्नो टाउको हल्लायो, ​​"जब म पहिले यहाँ थिएँ, मैले सोचे कि कसैले प्यालेस्टिनीहरूको घरमा हतियार र विस्फोटक पदार्थहरू खोज्न र सम्भावित वा वास्तविक आक्रमणकारीहरूलाई पक्राउ गर्ने डरलाग्दो काम गर्नुपर्छ। र मैले सोचे कि म यो अरु भन्दा कम हिंसा र अधिक सहिष्णुता संग गर्न सक्छु। तर अहिले बुझ्न गाह्रो छ। म विश्वास गर्न सक्दिन कि मैले त्यो गरें, कि मैले प्रतिरोध गरेन।" अब, शान्तिवादी आधारमा, उसले हरेक वर्ष सबै इजरायली पुरुषहरूलाई आवश्यक आरक्षित कर्तव्य गर्न अस्वीकार गरेको छ। गत वर्ष उनलाई जेल पठाउने धम्की दिने सैन्य बोर्डको सामना गर्दै उनले शान्त भई उनीहरूलाई भने, “मैले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छु। तिमीले जे गर्नुपर्छ त्यही गर।” तिनीहरूले उहाँलाई हाम्रो ईमानदार आपत्तिजनक स्थितिसँग तुलना गर्न मिल्ने कुरा दिए।

यो मेरो बोल्ने पालो थियो, र मैले यो यहूदी-मुस्लिम मिश्रणमा बौद्ध विचार कसरी राख्ने भनेर सोचें। "द बुद्ध घृणालाई घृणाले होइन, सहिष्णुता र करुणाले जितिन्छ,’ मैले सुरु गरें। "दुःखको कारण हाम्रो हृदय र दिमागमा विचलित मनोवृत्ति र नकारात्मक भावनाहरू छन्। हामी प्रत्येकको आफ्नै हृदयमा हेर्ने र जरा उखेल्ने हाम्रो व्यक्तिगत जिम्मेवारी छ क्रोध, कटुता, र बदला त्यहाँ र दया र करुणा खेती गर्न। राजनीतिज्ञहरूले शान्तिलाई कानून बनाउन सक्दैन; यो व्यक्तिगत स्तरमा व्यक्तिगत रूपान्तरण मार्फत आउँछ। हामी सबै यसको लागि जिम्मेवार छौं र हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाउनका लागि। त्यसपछि मैले चार आर्य सत्यको वर्णन गर्न र पुनर्जन्म र बौद्ध धर्मको विश्वासको बारेमा सोधेका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिएँ। दलाई लामा र तिब्बत।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राधिकरणको सूचना मन्त्रालयको गाजा कार्यालयका निर्देशक महमूद खलेफाले अर्को कुरा गर्नुभयो। ऊ आफ्नो अगाडि छातीमा हात बाँधेर कडा रूपमा हेर्दै बस्यो, र मेरो पूर्वधारणा मेसिन काममा गयो, यासर अराफातको बेल्टमा बन्दुक लिएर शान्ति वार्तामा भाग लिइरहेका पुराना छविहरू उठाउँदै। यसैबीच, श्री खलिफाले भने: "कसले घटना सुरु गर्यो भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गर्नु मूर्खतापूर्ण छ। एकअर्कालाई दोष लगाउनु बेकार छ, किनकि दुवै पक्षले गल्ती गरेका छन् र गल्ती गरेका छन्। हामी मिलेर कुरा गर्नुपर्छ। आज बिहान सीमा पार गर्न धेरै समय लाग्यो। म चाहन्छु कि तपाईं प्यालेस्टाइनमा आउन र हाम्रा सडकहरूमा स्वतन्त्र रूपमा हिंड्न सक्षम हुनुहोस्, र हामी तपाईंको देशमा गएर त्यसै गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं। हामीलाई हाम्रा जनताहरू बीच थप सांस्कृतिक आदानप्रदान चाहिन्छ, ताकि हामी एकअर्काको संस्कृति र धर्मको बारेमा जान्न सकौं र सहिष्णुता र स्वीकृतिको विकास गर्न सकौं।" मैले सुनेको कुरा पत्याउनै सकिनँ। यो पक्कै पनि पश्चिमी प्रेसले मलाई प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको प्रतिनिधिबाट अपेक्षा गर्न सर्त राखेको थिएन।

हामी फेरि बसमा चढ्यौं र सुन्दर बगैंचा र खेतहरू हुँदै इजिप्टको सिमानामा पुग्यौं। एक जना मानिसले बताए कि केही घरहरू आधा इजिप्टमा र आधा गाजामा थिए, घरको बीचबाट बग्ने सीमाना। किन? इजरायलीहरूले सिनाई कब्जा गरेपछि, सुरुमा भूमि फिर्ता गर्ने कुनै विचार थिएन, त्यसैले कतै भवनहरू निर्माण गरियो। यद्यपि, जब तिनीहरूले पछि इजिप्टसँग शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, पछि युद्ध अघि सही सीमामा फर्कन चाहन्छन्, यसरी केही घरहरू आधा एक देशमा र आधा अर्कोमा थिए।

बसमा गाजा एयरपोर्ट गयो। हामीले उनीहरूको स्वतन्त्रताको प्रतीकको नजिक पुग्दा हाम्रा पाहुनाहरू गर्वले चम्किए। साँच्चै, नयाँ एयरपोर्ट सुन्दर थियो, रमणीय मेहराबको किनारमा अरबी मोसियाकहरू सहित। प्यालेस्टिनी एयरलाइन्सले चार स्थानहरूमा उडान गर्दछ: कायरो, जोर्डन, दुबई र साउदी अरेबिया, र भविष्यमा विस्तार गर्ने आशा गर्दछ। यसैबीच, समिरा र मैले बसमा हाम्रो कुराकानी जारी राख्यौं। वर्षौंदेखि, उनले प्यालेस्टिनी र इजरायलीहरू बीचको समझलाई बढावा दिन काम गरिरहेकी छिन्। इन्तिफादेह अघि, उनले सहिष्णुता र सांस्कृतिक समझलाई प्रवर्द्धन गर्न डिजाइन गरिएको इजरायलको भाषा विद्यालय, उल्पान अकिवा स्कूलमा काम गरिन्। स्कूलमा उनको एक जवान इजरायली विद्यार्थीले उनलाई आफू हुर्किएपछि पाइलट बन्न चाहन्छ भनिन्। "म हाम्रो देशको रक्षा गर्नेछु र मेरो जनतालाई हानि पुर्‍याउन खोज्नेहरूलाई बमबारी गर्नेछु, तर म मेरो समिरालाई धेरै माया गर्छु र म गाजामा तपाईंको घरमा बम हान्ने छैन," उनले उनलाई भने। उनले जवाफ दिइन्, "तर गाजामा धेरै समिराहरू छन्, धेरै मानिसहरू जो दयालु छन् र शान्तिपूर्वक बाँच्न चाहन्छन्। कृपया उनीहरुको घरमा पनि बम प्रहार नगर्नुहोस्।

साना केटाले समिराले भनेको कुरा बुझ्यो र उसलाई आफ्नो कन्डिसनिङबारे थाहा पाउन कति समय लाग्ला भन्ने सोचमा थिएँ। प्रलयको आतंक अझै पनि यो घटना पछि जन्मेका यहूदीहरूको पुस्तामा प्रतिबिम्बित हुन्छ, र "फेरि कहिल्यै नहोस्" मनोवृत्तिले इजरायली नीतिलाई गहिरो प्रभाव पार्छ। जब कोही शक्तिहीन महसुस गर्छ, तब अरूमाथि प्रभुत्व जमाएर शक्तिको आभास हुन सक्छ। यो किन्डरगार्टन बुली, दुर्व्यवहारको वयस्क अपराधी, र सताइएका जातीय र धार्मिक समूहहरूको लागि सत्य हो। तर यो शक्तिको झूटो भावना हो, जसले अन्ततः आफूलाई र अरूलाई नष्ट गर्छ र साथै भावी पुस्ताको दिमागलाई दूषित बनाउँछ। उत्पीडन र उत्पीडन प्रशस्त छ, तर हाम्रो हृदयमा पीडा निको पार्ने एक मात्र तरिका सहिष्णुता र करुणाको विकास हो। हामी प्रत्येकको लागि यो गर्न प्रयास गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन।