तिब्बतको तीर्थयात्रा

यस गर्मीमा मेरो तिब्बत यात्राको बारेमा धेरैले सोधेका छन्, तर एकजना यात्रा विवरण सुन्न चाहन्छन्, अर्कोलाई सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिमा, अर्कोलाई धर्ममा, अर्कोलाई पहाडमा। त्यसोभए म कहाँ सुरु गरूँ? काठमाडौंबाट नेपाल–तिब्बत सिमानासम्म ट्याक्सीको यात्रा कस्तो हुन्छ ? ट्याक्सी सिमानाबाट करिब ३० किलोमिटर तल खसेको थियो—फ्यानको बेल्ट च्यातिएको थियो। जब ड्राइभरले पहेंलो प्लास्टिकको डोरीको टुक्रा निकालेर नयाँ फ्यान बेल्ट बनाउने प्रयासमा एकसाथ गाँठो लगायो, हामीले उसलाई पर्खन नदिने र सीमामा यात्रा गर्ने निर्णय गर्यौं। हामीले त्यो गर्यौं, र हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस्, 30 मिनेट पछि ट्याक्सी तानियो!

पहिरोका कारण नेपाली सिमानादेखि तिब्बतको सीमावर्ती सहर कासासम्मको पहाडसम्मको सडक अवरुद्ध भएको छ । हामी ठाडो बाटो र ढुङ्गाको ढिस्को पार गर्दै चिनियाँ अध्यागमन कार्यालयमा पुग्यौं। त्यस क्षणदेखि, यो स्पष्ट थियो कि हामी एक कब्जा गरिएको देशमा छौं। झोला हरियो चिनियाँ सेनाको वर्दीमा फिट छैन। तिब्बतीहरू पक्कै पनि विदेशी सेनाले आफ्नो देश कब्जा गर्न चाहँदैनन् जसरी रातो चिनियाँहरूले 1950 बाट गरेका थिए। म त्यहाँ भेटिएका धेरै चिनियाँहरूको मनोवृत्तिलाई हेरेर, तिनीहरूले यस्तो गरेनन्। त्यहाँ बस्न धेरै खुसी लाग्दैन। उनीहरू तिब्बत आएका हुन् कि त बेइजिङ सरकारले उनीहरूलाई भनेका थिए, वा उनीहरूले भौगोलिक रूपमा अति दुर्गम क्षेत्रमा उपनिवेश गर्न गएमा सरकारले उनीहरूलाई राम्रो तलब दिनेछ। सामान्यतया, तिब्बतमा चिनियाँहरू धेरै सहयोगी वा व्यवहार गर्न सुखद छैनन्। तिब्बतीहरूप्रति उदासीन छन् र सरकारी नीति पालना गर्दै उनीहरूले होटेल बास, यातायात आदिका लागि स्थानीयभन्दा विदेशीहरूलाई धेरै शुल्क लिइरहेका छन्। तैपनि, म उनीहरूप्रति दया देखाउन सकिन, किनकि तिनीहरू हामी सबैजस्तै छन्। पहिले सिर्जना गरिएका कार्यहरू द्वारा बाध्य।

तर यात्रा विवरणमा फर्कन - भोलिपल्ट हामीले तिब्बती पठारमा उक्लने बस समात्यौं। सडकको एकापट्टि पहाड र अर्कोतिर चट्टान भएको बसको सवारी अस्तव्यस्त थियो । अर्को दिशाबाट आउँदै गरेको गाडी पास गर्नु सास लिने अनुभव थियो (भगवानलाई धन्यवाद, यो जीवन लिने थिएन!) हामी तिब्बती पठारमा चढ्यौं, शिगात्सेतिर लाग्यौं। तल्लो उचाइको हरियालीबाट कस्तो परिवर्तन! यो बाँझो थियो, धेरै खुला ठाउँ र सुन्दर हिउँले ढाकिएको हिमालयन चुचुराहरू। तर जनावरहरूले (मानिसहरूलाई एक्लै छोड्नुहोस्) के खाने? यो मेको अन्त्य हो, तर शायद नै केहि बढिरहेको छ!

बस टिंगरी नजिकै चिनियाँ सेनाद्वारा सञ्चालित ट्रक स्टपमा रातको लागि रोकिएको थियो। यो एक अपरिहार्य ठाउँ थियो, तर म उचाईबाट पहिले नै बिरामी महसुस गर्दै थिएँ र अन्य यात्रुहरूले अधिकारीहरूसँग भएका विवादहरूमा धेरै ध्यान दिएन। म भोलिपल्ट बसमा सुतेँ, र सिगात्से आइपुग्दा ठिक लाग्यो। सुरुमा एउटा सिँढी चढेपछि सास फेर्न अनौठो लाग्छ, तर छिट्टै जीउ अनुकूलन गर्दछ।

पश्चिमी भिक्षुहरूको तिब्बतीहरूको न्यानो स्वागत

सिगात्सेमा सडकमा हिड्नु निकै अनुभूति थियो । मानिसहरूले मलाई हेरे, कोही अचम्मका साथ, धेरैले खुसीले, किनकि तिब्बतमा धेरै वर्षको धार्मिक उत्पीडन पछि भिक्षुहरू र ननहरूलाई देखेर तिनीहरू धेरै खुसी छन्। सामान्यतया, मानिसहरूलाई अन्य देशहरू र मानिसहरूको बारेमा धेरै थोरै थाहा छ (केहीले अमेरिकाको बारेमा कहिल्यै सुनेका थिएनन्), त्यसैले काकेशियनहरूको दृश्य नयाँ छ। तर एक पश्चिमी नन उनीहरूको लागि लगभग विश्वास भन्दा बाहिर थियो। एक युवती तिब्बती महिलाले पछि मलाई बुझाएझैं, चिनियाँ कम्युनिष्टहरूले तिब्बतीहरूलाई वर्षौंदेखि भनिरहनुभएको छ कि बुद्ध धर्म एक पिछडिएको, राक्षस-पूजा गर्ने धर्म हो जसले वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ। तिब्बतलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्ने भएकाले कम्युनिस्टहरूले उनीहरूलाई आफ्नो आदिम मान्यताको प्रभावबाट मुक्त गर्न लागेका थिए। तिनीहरूले लगभग सबै गुम्बा, आश्रम, मन्दिर, र नष्ट गरेर यो धेरै कुशलतापूर्वक गरे ध्यान देशभित्रै गुफा बनाएर तिब्बतीहरूले आधुनिक संसारमा आफ्नो धर्मको गरिमा र मूल्यको भावना गुमाए। यद्यपि आन्तरिक रूपमा, अधिकांश तिब्बतीहरूले आफ्नो आस्था र धर्म अभ्यास गर्ने इच्छालाई कहिल्यै त्यागेनन्, उनीहरूको वरपरको कम्युनिष्ट समाजले यसलाई गाह्रो बनाउँछ। यसरी जब उनीहरूले पश्चिमाहरूलाई देख्छन् - जो आधुनिक तरिकामा शिक्षित छन् र प्राविधिक समाजबाट आएका छन् - धर्म अभ्यास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूलाई सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा भनिएको कुरा गलत थियो।

धेरै मानिसहरू आशीर्वाद चक्की र सुरक्षा डोरी साथै हात आशीर्वाद माग्न आए। सुरुमा यो धेरै लाजमर्दो थियो, किनकि म उच्च हुनबाट टाढा छु लामा आशीर्वाद दिन सक्षम। तर मैले चाँडै बुझें कि तिनीहरूको विश्वासको मसँग कुनै सरोकार छैन। यो मेरो कारण थियो मठमा लुगा, जसले तिनीहरूलाई उहाँको पवित्रताको सम्झना दिलाउँछ दलाई लामा र निर्वासनमा रहेका उनीहरूका शिक्षकहरू। यसरी लुगा लगाएका जो कोहीलाई देख्दा उनीहरू खुसी भए। यस जीवनमा परम पावनलाई सम्पर्क गर्नका लागि सबैभन्दा नजिकका धेरै तिब्बतीहरूले बौद्ध लुगाहरू देखिरहेका छन्। यद्यपि तिनीहरूले उहाँको पावनतालाई हेर्ने तीव्र इच्छा राखेका थिए - मैले उहाँलाई कसरी हेर्न चाहन्थे भन्नुभयो जब मैले प्रायः आँसु निसास्नुपर्थ्यो - परम पावन अब आफ्नै देश फर्कन सक्नुहुन्न, र तिब्बतीहरूलाई भ्रमणको अनुमति पाउन धेरै गाह्रो छ। भारत। तिब्बतको मेरो तीर्थयात्रा मेरो लागि विगतका महान गुरुहरू, ध्यान गर्नेहरू र अभ्यासकहरू बसेका धेरै धन्य स्थानहरूबाट प्रेरणा प्राप्त गर्न मात्र होइन, परम पावन र तिब्बतीहरू बीचको सम्बन्धको रूपमा काम गर्नको लागि पनि थियो भन्ने कुरा मेरो मनमा खुल्न थाल्यो। । फेरि, यो मसँग कुनै सरोकार थिएन, यो लुगाको शक्ति थियो र जुनसुकै उत्साहवर्धक शब्दहरू थिए जुन मैले ढाकिएको तिब्बतीमा भन्न सक्छु।

धेरै मानिसहरूले "थम्ब्स अप" चिन्ह दिनेछन् र "धेरै राम्रो, धेरै राम्रो" भन्नेछन्, जब उनीहरूले एक नियुक्त पश्चिमीलाई देखे। को लागि यो प्रशंसा संघा धार्मिक स्वतन्त्रता भएको ठाउँमा बस्ने हामी त्यो स्वतन्त्रतालाई कति ठुलो मान्छौं भन्ने कुराको सम्झना गरायो। हामी सजिलै संग उहाँको पवित्र शिक्षा सुन्न जान सक्छौं; हामी बिना डर ​​सँगै अध्ययन र अभ्यास गर्न सक्छौं। के हामी यसको कदर गर्छौं? के निर्वासित तिब्बतीहरूले यसको कदर गर्छन्? निर्वासनमा रहेकाहरूले विगतमा जति कठिनाइहरू भोगेका थिए, अहिले उनीहरू धार्मिक स्वतन्त्रताको आनन्द लिन्छन् र तिब्बतमा बसेकाहरूभन्दा भौतिक रूपमा धेरै राम्रो छन्। मलाई माखन चिया र रोटीको थर्मोसको साथ शिक्षामा जाने, र परम पावनले सिकाउनुहुँदा पिकनिकको मजा लिने भारतका तिब्बती परिवारहरू सम्झँदा मलाई दुःख लाग्छ।

सिगात्सेकी एउटी महिलाले सन् १९५९ पछि आफ्नो परिवारको दुर्दशाबारे बताइन्। उनका बाबु र श्रीमान् जेलमा परे र परिवारको सबै सम्पत्ति जफत गरियो। वर्षौंसम्म गरिबीमा बाँचिरहेका, उनले ती कठिन समयमा परम पावनप्रतिको उनको समर्पणले निरन्तरता पाइन्। मैले उनलाई भनें कि परम पावनले सधैं तिब्बती जनताको हृदयमा हुनुहुन्छ र उनीहरूका लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ र सक्रिय रूपमा उनीहरूको कल्याणको लागि काम गर्नुहुन्छ। यो सुनेर उनी रुन थालिन् र मेरा आँखा पनि आँसुले भरिए । तिब्बतमा दुई दिन मात्र बसेपछि, मेरो तीन महिनाको तीर्थयात्रामा जनताले चिनियाँ कम्युनिष्ट सरकारको हातबाट भोग्नुपरेको पीडा र धर्मप्रतिको आस्थाको झन् डरलाग्दो कथाहरू मलाई कति पटक सुनाउनेछन्, मलाई थाहा थिएन। उहाँको पवित्रतामा।

पोताला दरबार (फोटो द्वारा पावलले)

त्यसपछि क्याब्जेलाई भेट्न ल्हासा गयौं लामा जोपा रिन्पोछे र उनीसँग तीर्थयात्रा गर्ने करिब ६० पश्चिमीहरूको समूह। पुराना तीर्थयात्रीहरू जस्तै, म पोतालाको पहिलो झलक पाउनको लागि तनावग्रस्त थिए र यो देख्दा हर्षित भएँ। परमपावनको उपस्थितिको यस्तो बलियो अनुभूति भयो, र मैले सोचे, "यस तीर्थयात्रामा अरू जे भए पनि, जस्तोसुकै कठिनाइहरू आए पनि, करुणा मात्र महत्त्वपूर्ण छ।" धेरै दिन पछि, जब हामी मध्ये लगभग 60 पश्चिमीहरू गर्दै थिए पुजा को बुद्ध of महान करुणा पोतालामा (तिब्बती, चिनियाँ र पश्चिमी पर्यटकहरूको चकित नजरमा) फेरि त्यही अनुभूति भयो। दयालाई नष्ट गर्न सकिँदैन, चाहे जतिसुकै भ्रमित र दुष्ट मानिसहरूको दिमाग बनोस्। हामी त्यहाँ हजारौं किलोमिटर टाढाका विभिन्न देशबाट आएका बौद्धहरू थियौं मनन गर्नुहोस् सन् १९५९ देखि अतुलनीय पीडा, विनाश, मानवअधिकारको उल्लङ्घन र धार्मिक उत्पीडन सहेको भूमिमा करुणामा। क्रोध यो अन्याय अनुपयुक्त छ। यो जस्तो थियो कि मानिसहरू पागल भएका थिए - सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा के भयो बुझ्नको लागि लगभग धेरै विचित्र छ। हामी केवल दया, र नम्रता महसुस गर्न सक्छौं, किनकि हामी मध्ये कसले निश्चित रूपमा भन्न सक्छ कि, दिईएको छ अवस्थाहामीले अरुलाई हानि पु¥याउने त होइन र ?

दिनको बिहान सबेरै मनाउँदै बुद्धको ज्ञान, जोपा रिन्पोछेले आठ महायान लिनमा पश्चिमी धर्मका विद्यार्थीहरूको ठूलो समूहको नेतृत्व गरे। उपदेशहरू जोकाङमा, ल्हासाको सबैभन्दा पवित्र मन्दिर। हाम्रो वरिपरि जम्मा भएका तिब्बतीहरूको भीड छक्क परे पनि यो देखेर हर्षित भए। दिन बित्दै जाँदा हामीले पोताला, सेरा, गान्डेन र ड्रेपुङ मोनासाइटरीज, ता येर्पा, पाबोङ्का रिन्पोचेको गुफा र ल्हासा क्षेत्रका अन्य धेरै ठाउँहरूको भ्रमण गर्यौं। अचानक मैले वर्षौंदेखि सुनेका महान् गुरुहरूका कथाहरू जीवित भए। ता यरपाको घामले भिजेको पहाडमा अतिशाले पढाउँदै गरेको कल्पना गर्न सक्छु, र सेरा माथिको रिट्रीट हाउसको शान्ति महसुस गरेको छु। लामा सोङ्खापाले रिक्ततामा ग्रन्थहरू रचे। धेरै ठाउँमा बुद्धका मूर्तिहरू प्राकृतिक रूपमा ढुङ्गाबाट उत्पन्न भएका छन्। कहिलेकाहीं, चमत्कारका कथाहरू, चट्टानहरूमा खुट्टाको छापहरू, र आत्म-निस्कने आकृतिहरू मेरो वैज्ञानिक रूपमा शिक्षित दिमागको लागि अलिकति धेरै थिए, तर यी मध्ये केही देखेर मेरो केही पूर्वधारणाहरू तोडियो। साँचो भन्नुपर्दा, केही मूर्तिहरूमा यति धेरै जीवन-शक्ति थियो कि म तिनीहरूले कुरा गरेको कल्पना गर्न सक्थें!

तिब्बती समाजको विनाश र धार्मिक स्वतन्त्रताको कमी

मेरो दिमाग यी साइटहरूको प्रेरणाको आनन्द, र तिनीहरूलाई भत्किएको देख्दाको दुखको बीचमा परिवर्तन भयो। ल्हासा क्षेत्रका प्रमुख गुम्बाहरूमध्ये गान्डेन मठ सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको थियो र यो लगभग पूरै भग्नावशेषमा छ। यो एउटा विशाल पहाडको टुप्पोमा अवस्थित छ, र हाम्रो बस त्यहाँ परिश्रमपूर्वक माथि जाँदा, म मठलाई समतल बनाउन रातो चिनियाँहरू (र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने अलमलमा परेका तिब्बतीहरू) को लगनशीलता देखेर छक्क परें। खासगरी वर्षौंअघि सडक त्यति राम्रो नभएको बेला (अहिले राम्रो भएको होइन) उनीहरूले पहाडमा उक्लने, भारी ढुङ्गाले बनेको भवन भत्काउन र बहुमूल्य धार्मिक र कलात्मक सम्पदाहरू लुट्ने प्रयास गर्नुपरेको थियो। गण्डेनलाई नाश गर्नमा उनीहरूमा परेका कठिनाइहरूलाई पार गर्ने उत्साह र इच्छाको अंश मसँग भएको भए, र यसलाई धर्म अभ्यास गर्न प्रयोग गरेको भए, म राम्रो गर्दैछु!

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले केही गुम्बाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ। गान्डेनको भग्नावशेषमा बस्दै आएका २ सय भिक्षुहरू छन्, जो अहिले भवनलाई मात्र नभई यस प्रसिद्ध स्थानमा रहेको अध्ययन र अभ्यासको स्तरलाई पनि पुनर्स्थापित गर्न प्रयासरत छन्। लामा सोङ्खापाको सिंहासन। ती 200 मध्ये 50 मात्र पढ्छन्, बाँकी काम वा पर्यटकहरूलाई मद्दत गर्न। अन्य मठमा पनि यस्तै अवस्था छ । मैले यो पनि याद गरें कि धेरैजसो मठहरूमा, उद्धृत गरिएको भिक्षुहरूको संख्या प्रार्थना हलमा सिटहरूको संख्या भन्दा बढी थियो। किन? मलाई भनिएको थियो किनभने तिनीहरू काम गर्न बाहिर जानुपर्थ्यो वा निजी घरमा थिए पुजा। उनीहरू लामो समयदेखि टाढा बसेका हुनुपर्छ, किनकि म केही दिन त्यही क्षेत्रमा बसे पनि उनीहरू फर्केको मैले देखेको छैन। मैले मठहरूमा कुन-कुन ग्रन्थहरू पढ्दै थिए भनी सोधेँ, दार्शनिक अध्ययनहरू पुनर्स्थापित गर्न सक्षम भएका ती थोरै गुम्बाहरूले प्रारम्भिक ग्रन्थहरू गरिरहेका थिए। उनीहरूले भर्खरै मात्र अध्ययन कार्यक्रम सुरु गर्न सक्षम भएका थिए।

हालैको सरकारी नीतिको उदारीकरणको बाबजुद पनि धार्मिक स्वतन्त्रता छैन। ले अधिकारीहरू अन्ततः मठहरूको जिम्मेवार हुन्छन्, र तिनीहरूले निर्धारण गर्छन्, अन्य चीजहरू मध्ये, कसलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ, कति भिक्षु वा भिक्षुणीहरू हुन सक्छन्, कुन भवन र काम गर्नु पर्छ। केही ठाउँमा भिक्षुहरू र गुम्बाको जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय अधिकारीहरूबीचको सम्बन्ध सुस्त नभएको मैले देखेको छु। भिक्षुहरू अधिकारीहरूदेखि डरलाग्दो र सावधान देखिन्थे, र अधिकारीहरू कहिलेकाहीं भिक्षुहरू र भिक्षुणीहरूलाई अनादर र अनादर गर्थे। जब मैले तिब्बती अधिकारीहरूलाई यसरी देखे, यसले मलाई दुःखी बनायो, किनकि यसले तिब्बतीहरूबीच एकताको अभाव देखाउँछ।

1959 पछि, र विशेष गरी सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा, रातो चिनियाँहरूले धर्मलाई दबाउन र हिंसात्मक माध्यमबाट तिब्बतीहरूलाई हानि गर्ने प्रयास गरे। कतिपयले यसलाई नरसंहारको प्रयास भनेका छन् । तर भर्खरैको, अधिक उदार नीतिको प्रभावहरू अझ कपटी छन्। अब सरकारले युवा तिब्बतीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ, यद्यपि तिनीहरूको शैक्षिक सम्भावना र जागिरको स्थिति अनिवार्य रूपमा चिनियाँहरूको भन्दा कम छ। राम्रो तलब र राम्रो आवास प्राप्त गर्न, तिब्बतीहरूले सरकारको लागि काम गर्नुपर्छ। कसै-कसैले चिनियाँ कम्पाउन्डमा जागिर पाउँछन्, जहाँ उनीहरू तिब्बती पोशाक त्यागेर चिनियाँ भाषा बोल्छन्। यसरी बिस्तारै सहरहरूमा युवाहरूले आफ्नो तिब्बती संस्कृति र सम्पदालाई त्यागेका छन्। थप रूपमा, तिब्बती संस्कृतिको यो पातलो सरकारले तिब्बती सहरहरूमा बसोबास गर्न धेरै भन्दा धेरै चिनियाँहरू पठाउँदा प्रोत्साहित गरिएको छ।

केही तिब्बतीहरूसँग सरकारी पदमा सानातिना अधिकार छ भन्ने तथ्यले तिब्बतीहरूलाई सामान्य रूपमा विभाजित गर्छ। सरकारी कर्मचारीले आफ्नो फाइदाको मात्रै चिन्ता, रेड चाइनिजलाई सहयोग गरेर पैसा वा शक्ति खोज्ने गरेको सरकारी काम नगर्ने बताउँछन् । थप रूपमा, उनीहरूलाई थाहा छैन कि सरकारले कहिले आफ्नो नीति उल्टाउन सक्छ र तिब्बतीहरूमाथि घोर सतावट सुरु गर्न सक्छ, सरकारको लागि काम नगर्ने तिब्बतीहरूले गर्नेहरूलाई विश्वास गर्न छोड्छन्। तिनीहरू जासूस को हुन सक्छ भनेर चिन्ता गर्न थाल्छन्। एउटा तिब्बतीले अर्कोप्रति राखेको आशंका मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रूपमा सबैभन्दा विनाशकारी शक्ति हो।

तिब्बतमा बुद्ध धर्मको भविष्य धेरै अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ। विगतमा भएका गुम्बाहरू र ग्रन्थहरूको सामूहिक विनाशको अतिरिक्त, गुम्बाहरू अब सरकारद्वारा नियन्त्रित छन्, र l959 देखि बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा कुनै धार्मिक शिक्षा दिइएको छैन। उनीहरूले घरमा सिकेका कुराहरूका लागि बचत गर्नुहोस्, 30 वर्ष र त्यसभन्दा कम उमेरका मानिसहरूलाई बौद्ध सिद्धान्तहरूको थोरै बुझाइ छ। धेरै मानिसहरू मन्दिर र गुम्बाहरू बनाउन जान्छन् प्रसाद र तिनीहरूको सम्मान गर्नुहोस्, तर विशेष गरी युवाहरू माझ, यो धेरै बुझ्न बिना गरिन्छ। सार्वजनिक धर्मको शिक्षा उपलब्ध नभएको खण्डमा तिनीहरूको भक्ति समझमा नभई भेदभावरहित आस्थामा आधारित हुँदै जानेछ। साथै, 30 देखि 55 वर्षका भिक्षुहरू दुर्लभ छन्, किनभने तिनीहरू सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा बच्चाहरू थिए। पुरानो भइसकेका बाँकी शिक्षक बितेपछि पढाउने को होला र ? युवा भिक्षुहरूले त्यतिबेलासम्म पर्याप्त मात्रामा सिकेका हुँदैनन्, र एल्डरहरू हुनुपर्छ भन्ने भिक्षुहरूको पुस्ता अवस्थित छैन। धेरै भिक्षु र भिक्षुणीहरूले लुगा लगाउँदैनन्: कोहीले उनीहरूलाई काम गर्नु पर्ने कारणले, अरूले पैसाको अभावको कारणले, कोहीले उनीहरूलाई ध्यान दिन चाहँदैनन्। तर यो एक राम्रो उदाहरण होइन, किनभने यसले अन्ततः कमजोर बनाउँछ संघा.

निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूले आफ्नो भूमिको विनाशको लागि चिनियाँ कम्युनिष्टहरूलाई दोष दिन्छन्, यो सम्पूर्ण कथा होइन। दुर्भाग्यवश, धेरै तिब्बतीहरूले उनीहरूलाई मठहरू नष्ट गर्न सहयोग गरे, या त उनीहरूलाई जबरजस्ती वा मनाउन वा उनीहरूले धार्मिक प्रतिष्ठानहरूप्रति ईर्ष्या वा वैरभाव राखेको कारणले। धेरै तिब्बतीहरू भारतबाट आएका तिब्बती साथीलाई भेट्न आएका थिए जससँग मैले यात्रा गरेको थिएँ। तिनीहरूमध्ये कतिपयले आँसु बगाएर वर्षौंअघि कसरी मन्दिर अपवित्र गर्ने काममा संलग्न थिए र अहिले कति पछुताएको बताए। यो दुखद थियो, तर जान्न अचम्मको कुरा होइन, र मलाई विश्वास छ कि तिब्बतीहरूले आफ्नै समाजमा विद्यमान विभाजनहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र निको पार्नु पर्छ।

यी सबैको बावजुद, गुम्बाहरू पुन: निर्माण भइरहेका छन् र धेरै युवाहरूले समन्वय गर्न अनुरोध गर्छन्। सामान्य तिब्बतीहरू तिनीहरूको भक्तिमा उल्लेखनीय छन्। २५ वर्षको कडा धार्मिक उत्पीडनपछि (पठन गर्दा ओठ हल्लाउँदा पनि गोली हान्न वा कैद हुनसक्छ भनेर म अचम्ममा परेको छु। Mantra वा प्रार्थना) अब थोरै ठाउँ दिएपछि धर्मप्रतिको यस्तो तीव्र चासो र विश्वास फेरि फुल्छ।

धेरै तिब्बतीहरूसँग अझै पनि आतिथ्य र दयालुता छ जसको लागि तिनीहरू धेरै प्रसिद्ध छन्। ल्हासा, दुर्भाग्यवश, पर्यटकीय बन्दै गएको छ, मानिसहरूले चीजहरू बेच्न खोजिरहेका छन्। तर ल्हासा बाहिर, विशेष गरी गाउँहरूमा, मानिसहरू पहिले जस्तै मिलनसार र न्यानो छन्। तिनीहरू अझै पनि विदेशीहरूलाई मानिसको रूपमा हेर्छन्, जुन एक सुखद राहत हो, किनकि भारत र नेपालमा धेरै मानिसहरू विदेशीहरू देख्छन् र तिनीहरूबाट पैसा कसरी कमाउने भनेर मात्र सोच्छन्।

तीर्थयात्रा र मानिसहरूसँग भेटघाट

जब जोपा रिन्पोछे र अन्य पश्चिमाहरू आमदो गए, म मेरो एक शिक्षकको परिचारकसँग लोका क्षेत्रमा गएँ। साना गाउँहरूमा मेरा गुरुका आफन्त र चेलाहरूको घरमा बस्दा त्यहाँ मैले तिब्बती आतिथ्य र न्यानोपन महसुस गरें। एकजना वृद्ध व्यक्तिले मलाई आफ्नो अभ्यासबाट प्रेरित गरे। उहाँले दिनभर विभिन्न धर्म अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, र मलाई उहाँसँग मन्दिरको कोठामा बसेर प्रार्थना गर्न मन लाग्थ्यो। मनन गर्नुहोस् त्यो शान्त वातावरणमा।

म जेडाङ नजिकैको उनको घरमा बसिरहेको बेला उनको छोरा तिब्बत–भारत सीमाबाट फर्कियो जहाँ चिनियाँ र भारतीयबीच निकै तनाव थियो । जेडाङ र अन्य क्षेत्रका युवाहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो, जसले सीमामा सैन्य किस्तामा एक महिनाको कामको शिफ्टमा घुमाए। सरकारले उनीहरुलाई जाने विकल्प दिएको छैन । तिनीहरूसँग लगभग कुनै सैन्य निर्देशन थिएन र बिना तयारी सीमामा पठाइयो। छोरोले हामीलाई आफ्नो कामको एउटा हिस्सा भनेको नदी पार गरेर भारतीय सेना के गरिरहेको छ भनी हेर्नु थियो भनी बताए। तर सीमामा तैनाथ भारतीय सेनामा को थिए ? निर्वासनमा तिब्बतीहरू। त्यसैले तिब्बतमा रहेका तिब्बतीहरूले सम्भावित रूपमा निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूसँग लड्नु पर्ने हुन सक्छ, यद्यपि दुवै समूह विदेशी सेनाहरूमा काम गरिरहेका थिए।

वर्षौंदेखि मलाई ल्हामो ल्हासो (पाल्देन ल्हामो ताल) र चोलुङ (जहाँ) जान मन थियो। लामा सोङ्खापाले प्रणाम र मण्डला गरे प्रसाद)। दुवै लोकामा छन् । हामीमध्ये छ जनाले घोडामा चढेर पाँच दिनसम्म यो तीर्थयात्रा गरेका थियौं। (संयोगवश, केही अस्पष्ट कारणले गर्दा, सरकारले विदेशीहरूलाई यस क्षेत्रमा अनुमति दिँदैन। तर कुनै न कुनै रूपमा हामीले तीर्थयात्रा गर्न सफल भयौं।) मैले वर्षौंदेखि घोडा चढेको थिइनँ र उनीहरूले मलाई विनम्रता दिएपछि एकदमै राहत पाएँ। यद्यपि, दुई दिनपछि उनको ढाड दुख्यो, र त्यसैले मैले तालमा अन्तिम आरोहण गर्ने दिन (१८,००० फीटमा) अर्को घोडामा चढ्नुपर्‍यो, र घोडाले तुरुन्तै मलाई फ्याँक्यो। यो नरम घाँसमा थियो, त्यसैले मलाई धेरै मन लागेन। पछि, जब काठी चिप्लियो र उसले पाल्यो, म चट्टानमा खसे। त्यसपछि हिँड्ने निर्णय गरेँ । तर यो सबै तीर्थयात्राको एक भाग थियो, किनकि तीर्थयात्रा भनेको पवित्र स्थानमा जानु र सायद दर्शनहरू हेर्नु मात्र होइन (केही मानिसहरू ल्हात्सोमा गर्छन्)। न त बनाउने मात्रै हो प्रसाद वा धन्य वस्तुमा टाउको छुनु। तीर्थयात्रा भनेको सम्पूर्ण अनुभव हो - घोडाबाट खस्नु, यात्रा गर्ने साथीबाट गाली गर्नु, घुमन्तेहरूसँग तिनीहरूको पालमा खाना खानु। यो सबै धर्म अभ्यास गर्ने अवसर हो, र यो अभ्यासबाट हामीले धर्मको प्रेरणा प्राप्त गर्छौं बुद्ध.

ल्हात्सोको नजिक पुग्दा मेरो मन दिनप्रतिदिन खुसी हुँदै गयो र यो ठाउँमा आएर पोखरीमा दर्शन देख्नुहुने महान् गुरुहरूका बारेमा सोच्न थालें । यहीं रेतिङ रिन्पोछेले वर्तमान जन्मस्थल संकेत गर्ने पत्र र घर देखेका थिए दलाई लामा। लामो पैदल यात्रा पछि, हामी तलको ताल हेर्दै साँघुरो किनारामा बस्यौं। केही हिमपातहरू खस्न थाले — यो जुलाई थियो — र हामीले ध्यान गऱ्यौं। पछि हामी चट्टानमा ओर्लियौं र त्यसको आधारमा रहेको गुम्बामा रात बस्यौं।

भोलिपल्ट हामी चुसाङ र चोलुङ तर्फ लाग्यौं, जहाँ लामा सोङ्खापा बस्दै आएका थिए । म जस्तो कोही, जो चट्टानको टुक्रा जस्तै "धन्य कम्पनहरू" को लागी संवेदनशील छ, यी ठाउँहरूको बारेमा केहि विशेष महसुस गर्न सक्छ। यस्ता ठाउँहरू तिब्बतभरि अवस्थित छन्, जसले हामीलाई शताब्दीयौंदेखि धेरै मानिसहरूले यसलाई पछ्याएका छन् भन्ने सम्झना गराउँछन्। बुद्धको शिक्षा र तिनीहरूको परिणाम अनुभव। चोलुङ, सानो पहाडी रिट्रीट, पनि भत्काइएको थियो। ए monk सांस्कृतिक क्रान्तिको कठिन वर्षहरूमा त्यहाँ गोठालो भएको थियो। उनले रेड चाइनिज अन्तर्गत जबरजस्ती श्रम पनि गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षमा सरकारी नीति परिवर्तन हुन थालेपछि उनले रकम जुटाए र रिट्रीट प्लेसको पुनर्निर्माण गरे। म कति प्रशंसा गर्छु यस्ता मानिसहरू, जसले आफ्नो राखे भाकल यस्तो कठिनाइको समयमा र ध्वस्त पवित्र स्थानहरूमा फर्कने र बिस्तारै तिनीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने शक्ति र साहस छ।

चोलुङमा थियो लामा सोङ्खापाले 100,000 वटा बुद्ध मध्ये प्रत्येकलाई 35 प्रणाम गरे (कुल 3.5 मिलियन प्रणाम) र त्यसपछि तिनीहरूको दर्शन भयो। उनको छाप जीउ उसले प्रणाम गरेको चट्टानमा देख्न सकिन्थ्यो। मैले तुलनात्मक रूपमा सहज चटाईको बारेमा सोचें जसमा मैले मेरो थोरै 100,000 प्रणाम गरें। जे रिन्पोछेले मण्डला बनाएको ढुङ्गामा देवता, फूल र अक्षरका चित्र पनि देख्न सकिन। प्रसाद। ढुङ्गामा रगड्दा उनको हात काँचो भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

जेडाङ फर्केपछि, मैले केही साथीहरू देखे जो आमदो गएका थिए। तिनीहरू कुम्बुममा रहेको ठूलो मठमा गएका थिए लामा सोङ्खापाको जन्मस्थल। यो अब एक ठूलो चिनियाँ पर्यटक स्थल हो, र धर्मका लागि भन्दा भिक्षुहरू पर्यटकहरूको लागि बढी भएको महसुस गर्दै उनीहरू निराश भए। यद्यपि, लाब्राङ गुम्बाले यसको लागि बनायो, 1000 भिक्षुहरूको लागि त्यहाँ अध्ययन र अभ्यास राम्रो थियो।

उनीहरूले भने कि आमदोमा जनसांख्यिकीय आक्रामकता स्थापित भएको थियो। यो तिब्बती ठाउँ जस्तो देखिन्थ्यो। सिनिङमा सडक र पसल चिन्हहरू लगभग सबै चिनियाँ भाषामा थिए, र ग्रामीण इलाकाहरूमा, तिब्बती र चिनियाँ मुस्लिम गाउँहरू भेट्टाउँछन्। केही साथीहरूले अहिलेको गाउँ खोज्न खोजे दलाई लामा जन्मिएको थियो, तर तिनीहरूले यसको चिनियाँ नाम सिके पनि, कसैले पनि (भिक्षुहरू) तिनीहरूलाई निर्देशन गर्न सक्षम भएनन्।

बस र डुङ्गाले मलाई साम्यसम्म पुर्यायो, जहाँ पाँचौँ चन्द्रमासको परम्परागत पूजा र "चाम" (मास्क र पहिरन लगाएर धार्मिक नाच) चलिरहेको थियो। विगतमा यस महान् ठाउँका सबै मन्दिर र गुम्बाहरू घुम्न एक साता लाग्ने मानिसहरूले बताएका छन् । गुरु रिन्पोछे (पद्मसंभव) बसेका थिए। पक्कै पनि अहिले त्यस्तो होइन, आधा दिनभित्र हामीले यो सबै देखेका थियौं। एउटा सानो मन्दिरमा बस्ने जनावरहरू र अर्कोको भित्तामा बुद्ध र बोधिसत्वहरूको अनुहारमा धूलो र घाँस थुप्रिएको देखेर म स्तब्ध भएँ। अर्को मन्दिर अझै पनि अन्न भण्डारणको लागि प्रयोग गरिएको थियो, जस्तै धेरै सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा भएको थियो।

एक दिन बिहान उठ्नुअघि नै म चिम्बु पुगेँ, जहाँ गुरु रिन्पोछे र येशे सोग्यालले गुफाहरूमा ध्यान गरेका थिए। अहिले पहाडको माथि र तल धेरै गुफाहरूमा ध्यान गर्नेहरू बसिरहेका छन्। जसरी म एउटाबाट अर्कोमा बनाउन गएँ प्रसाद, ध्यान गर्नेहरूले मलाई न्यानो अभिवादन गरे, र मलाई पुराना साथीहरूसँग भेट भएको महसुस भयो।

केही साथीहरूसँग, म त्यसपछि ल्हासा र पेम्बो र रेटिङ फर्किएँ। सार्वजनिक यातायात नहुँदा पर्यटकहरु भाडाको जीपमा जाने गर्छन् । यद्यपि, एक साथी र म हिच-हाइक (तिब्बतमा, तपाईं यसलाई "कच्ची" भन्नुहुन्छ), हिँड्यौं, र गधाको गाडीमा चढ्यौं। यो निश्चित रूपमा ढिलो थियो र त्यति विलासी थिएन, तर हामीले मानिसहरूलाई चिन्यौं। पहिलो रात, बहु-स्तरका पहाडहरूले घेरिएका फराकिलो उपत्यकाहरू पार गरिसकेपछि जहाँ चट्टानहरूको रंग रातोदेखि हरियोदेखि कालोसम्म फरक थियो, हामीले अन्ततः गाउँको विद्यालयका शिक्षकहरूलाई हामी मार्टियन होइनौं र हामी सक्षम भएकोमा प्रशंसा गर्छौं। खाली कोठामा सुत्न। तथापि, केटाकेटीहरूले हामी बाहिरी अन्तरिक्षबाट आएका मानिसहरू हौं भन्ने सोच्न जारी राखे र तिनीहरूमध्ये 50 वा 60 जनाले हामीलाई रोटीको टुक्रा जस्ता रोचक चीजहरू गरेको हेर्न हाम्रो वरिपरि जम्मा हुनेछन्। शान्तिपूर्वक शौचालय जान सक्षम हुनु धेरै गाह्रो थियो। यो पनि, मैले बच्चाहरूलाई हाम्रो खिल्ली उडाउने र सामान्यतया अपमानजनक भएको सामना गरेको पहिलो स्थान थियो। दुर्भाग्यवश, यस्तै एपिसोडहरू अन्य ठाउँहरूमा दोहोर्याइएको थियो। यसको बारेमा राम्रो कुरा यो थियो कि यसले I-to-be-refuted धेरै स्पष्ट रूपमा देखा पर्यो! पछि मैले एक तिब्बती साथीलाई सोधें किन बच्चाहरू यात्रुहरूप्रति यत्तिको असभ्य थिए, विशेष गरी यदि तिनीहरू थिए संघा। तिब्बती मित्रताको बारेमा मलाई थाहा भएको कुरासँग यो सायद मिल्दैन। "किनभने तिनीहरू धर्म जान्दैनन्," उनले जवाफ दिए। यसले मलाई सोच्न बाध्य बनायो।

त्यतिन्जेलसम्म तिब्बतमा फराकिलो खुला ठाउँ र रुखको अभावमा म अभ्यस्त भइसकेको थिएँ। द्रोण डोम्पाको कपालबाट निस्किएको जुनिपर जङ्गलमा अवस्थित रेटिङ् कसरी चकित र समृद्ध देखियो। यस क्षेत्र, जहाँ पहिले कदम्पा गेषहरू बस्थे, सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा समतल गरिएको थियो, र गत वर्ष मात्र, गुम्बाको पुनर्निर्माण सुरु भयो। पहाड माथिको ठाउँ थियो लामा त्सोङ्खापाले लाम रिम चेन मो लेखेका थिए। धेरै गुनाको बीचमा, हामीले उहाँको आसनको सम्झनामा प्रयोग हुने ढुङ्गाको साधारण सीटलाई प्रणाम गर्यौं। पहाड माथि जे रेन्डावाको बासस्थान छ, र पहाडको वरिपरि ड्रोमको गुफा छ। माथि, वरिपरि, र फेरि माथि चढ्यौं जबसम्म हामी ढुङ्गाको मैदानमा पुग्यौं। यो यहाँ थियो लामा सोङ्खापा बसेका थिए ध्यान र आकाशबाट पत्रहरूको वर्षा भयो। म सँधै यस्ता कुराहरूमा शंकालु थिए, तर यहाँ तिनीहरू मेरो आँखा अगाडि थिए, धेरै पत्रहरू Ah, र ओम आहम्। ढुङ्गा भित्र विभिन्न रङका ढुङ्गाका नसाहरूले अक्षरहरू बनाए। तिनीहरू स्पष्ट रूपमा मानव हातले कोरिएका थिएनन्। नन्रीमा अझ तल पहाडमा एउटा गुफा थियो लामा सोङ्खापाले ध्यान गरेका थिए, र उनको र दोर्जे पामोको खुट्टाको छाप चट्टानमा कोरिएको थियो। कदम्पा गेषको अभ्यासको सरलता र प्रत्यक्षताप्रति म गहिरो आदर र आकर्षण भएकोले, रिटिङ मेरो लागि विशेष ठाउँ थियो।

यद्यपि, त्यहाँ पुग्दा मलाई सन् १९४० को दशकको सुरुमा तिब्बत सरकारसँग अघिल्लो रेटिङ्ग रिन्पोछे र सेरा-जेको लडाइको घटना पनि याद आयो। यसले मलाई अन्योलमा पारेको थियो, तर पुरानो तिब्बतको अचम्मको बीचमा यो एक पूर्वसूचना, लक्षण थियो जस्तो देखिन्छ। रातो चिनियाँहरूले कब्जा गरेपछि केही तिब्बतीहरू गुम्बाहरूको लुटपाट र विनाशमा किन सामेल भए भन्ने कुराले मलाई पनि अन्योलमा पारेको थियो। हो, रातो चिनियाँहरूले यसलाई उक्साए र धेरै तिब्बतीहरूलाई पनि यो गर्न बाध्य पारे। तर किन केही तिब्बतीहरूले समूहहरूको नेतृत्व गरे? केही गाउँलेहरू आवश्यक नभएको बेला किन सामेल भए? कतिपयले निर्दोष साथीभाइ र आफन्तलाई किन प्रहरीमा बुझाए ?

रेटिङ छोडेर, हामी पहाडको ठाडो छेउमा बसेको साइलिंग हर्मिटेजमा गयौं। त्यहाँ कसरी उठ्न सम्भव भयो भनेर म अचम्ममा थिएँ, तर एउटा बाटोले रिट्रीट हट्सको यो सानो समूहमा बाटो पुर्यायो जहाँ हामीलाई न्यानो स्वागत गरियो। त्यसपछि 7700 भिक्षुहरू र त्यहाँका अवशेषहरू राख्ने प्रसिद्ध कार्ग्यु गुम्बा Dalung मा। बुद्धदाँत। मैले दोहोर्याउनु पर्छ कि यो पनि ध्वस्त भएको थियो। एक पुरानो monk त्यहाँ उनले २० वर्ष कैदमा बसेको बताए। तीमध्ये दशवटा उनी बाँधिएका थिए, दस थप काठ काटिरहेका थिए। 20 मा, बाह्र जना भिक्षुहरू संग, उहाँ मठको पुनर्निर्माण गर्न Dalung फर्कनुभयो।

ल्हासा फर्केपछि हामीले पिङ चाउचाउले भरिएको ट्रयाक्टरमा चढेर राडोको भ्रमण गर्यौं। साँच्चै धेरै सहज! केहि दिन पछि, हामीले राड्जा तर्फ यात्रा गर्यौं, यस पटक तरबूजले भरिएको ट्रकको पछाडि। ट्रक सडकमा गुड्दा हामी तरबूजहरूका बीचमा गुड्यौं।

त्यसपछि हामी ग्यान्त्से, सिगात्से, सल्लु (बुटन रिन्पोछेको गुम्बा), शाक्य र ल्हात्से घुम्दै बिस्तारै नेपाली सिमानातर्फ फर्किन थाल्यौं। ल्हात्सेमा मैले मठ र मेरा एक शिक्षकको परिवारको भ्रमण गरें। उसको बहिनीले मलाई देखेर आँसु झार्यो किनभने मैले उनलाई उसको भाइको सम्झना गराएको छु जसलाई उनले २५ वर्षभन्दा बढी देखेकी छैनन्। तर आफ्नो परिवारसँग बस्नु र भेट्नु राम्रो थियो abbot र मुख्य शिक्षकहरू जो गेशे-लाका साथीहरू थिए।

शेल्करमा म नेपालका अर्का तिब्बती साथीका आफन्तसँग बसेँ । अमलाले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा खुवाउनुभयो र आर्मी सार्जेन्टजस्तै निरन्तर र मायालु हुर्काइरहनुभयो, “चिया पिउनुहोस्। Tsampa खाओ!" उसले तपाईलाई खाना धकेल्ने क्षमताको साथ मेरी हजुरआमालाई पनि पछाडि पार्छ!

शेलकरको पछाडि त्सेब्री छ, हेरुकासँग सम्बन्धित हिमाल र एक महासिद्धद्वारा भारतबाट तिब्बतमा फ्याँकिएको भनिन्छ। यो क्षेत्रका अन्य पहाडहरू भन्दा धेरै फरक देखिन्छ र मैले देखेको सबैभन्दा भव्य भौगोलिक संरचनाहरूको विविधता छ। यो अर्को ठाउँ हो जुन मेरो लागि आध्यात्मिक रूपमा धेरै विशेष छ। हाम्रो खाना र सुत्ने झोलाहरू बोक्न गाइडको रूपमा एक बूढा तिब्बती मानिस र गधासँगै, मेरो साथी र मैले यो हिमालको परिक्रमा गऱ्यौं। हामी बाटोमा गाउँहरूमा बस्यौं, तीमध्ये धेरैले मलाई टाइम मेसिनमा केही शताब्दी पछाडि गएको महसुस गराए। तर तिब्बतको यात्राले मलाई लचिलो हुन सिकाएको थियो। त्यहाँ ठूला-ठूला शवहरू भएका साना-साना गोम्पाहरू पनि थिए लामाहरू जुन हामीले बाटोमा भ्रमण गरेका थियौं। बाटोमा हामी चोसाङ पुग्यौं, जहाँ एक साथीको अघिल्लो जीवन थियो abbot। मठ पूरै ध्वस्त भएको थियो, केही चट्टानहरू एक प्रकारको वेदी र हावामा फडफडिरहेका केही प्रार्थना झण्डाहरू बनाउनको लागि थुप्रिएको थियो। यो ठाउँ मेरो साथीको लागि विशेष भएकोले त्यहाँ केही बेर बसेर ध्यान गरें। पछि, जब मैले माथि हेरे, त्यहाँ सूर्यको वरिपरि इन्द्रेणी थियो।

बाटोमा मिलारेपाको गुफामा रोकिएर, तिब्बतको अग्लो पठारबाट नेपालका मनसुनी पातहरूमा ओर्लिएर हामी सिमानामा गयौं। मनसुनको भारी वर्षाका कारण काठमाडौं जाने सडकको केही भाग या त खोलामा खसेको छ वा पहिरोले ढाकेको छ । यद्यपि, यो एक सुखद पैदल यात्रा थियो। मलाई काठमाडौंमा पर्खिरहेको मेरो शिक्षकको सन्देश थियो, मलाई सिङ्गापुरमा पढाउन आग्रह गरेको थियो। अब समुन्द्री सतहमा, भूमध्य रेखामा, चम्किलो-स्वच्छ आधुनिक सहरमा, मसँग यो तीर्थयात्राको सम्झना र छापहरू मात्र छन्, जसले म भित्र गहिरो परिवर्तन गरेको छ।